0

Герметизация септика из бетонных колец

Содержание

Гидроизоляция септика из бетонных колец: обзор материалов + правила выполнения

Подземным бетонным конструкциям нужна защита от агрессивной среды, в которой им предстоит работать. Локальные очистные сооружения – не исключение, к тому же усугубленное возможностью нанести вред экологической обстановке в случае возникновения течи. Согласитесь, такую катастрофу, пусть и местного значения, нужно предотвратить.

Грамотно выполненная гидроизоляция септика из бетонных колец предотвратит возникновение коррозии конструкции. Исключит вероятность прямого сообщения содержимого с окружающими грунтами. Водоотталкивающий материал защитит от размывания бетон и составы, применяемые для обработки стыков.

Статья знакомит с видами гидроизоляции, применяемыми в деле повышения устойчивости бетона. Мы подробно описали технологию выполнения защиты, дали оценку эффективности вариантов. Быстрее освоиться в теме помогут фото-подборки и видео-инструктаж.

Назначение и виды гидроизоляции септика

В бетоне под воздействием влаги наблюдается выщелачивание извести, проявляющее себя появлением на поверхности колец сталактитов и наростов. Материал разрушают магнезиальные соли, содержащиеся в подземных водах.

Вступая в реакцию с известью, они создают хорошо растворяющееся в воде соединение — сульфоалюминат кальция, который вода вымывает из тела бетона, разрушая его.

Галерея изображений Фото из Обработка двухкамерного септика гидрозащитой Нанесение гидроизоляции на перекрытие септика Обработанный колодец рядом с фундаментом Гидроизоляция котлована и днища приемной камеры Обработка внешней поверхности септика Обработка стыков и горловины септика Нанесение раствора на стенки изнутри Герметизация швов внутри колодца

Углекислота, также присутствующая в грунтовых водах, запускает разрушительные процессы в бетоне, реагируя с гидратом окиси кальция.

Вода, попадающая в микротрещины и поры, при понижении температуры превращается в лед. Увеличение ее объема приводит к разломам и большим трещинам в и без того пористой структуре материала. Биологическую коррозию бетона вызывают микроорганизмы, обитающие в воде.

Растворы солей, контактируя с металлической арматурой, находящейся в теле бетона, вызывают электрохимическую коррозию стали. Из-за ее постепенного разрушения снижаются прочностные характеристики изделия, а затем конструкция приходит в полную негодность. Замена бетонных колец сопряжена со многими трудностями, а иногда просто невозможна.

Воздействие грунтовой воды и жидкой составляющей стоков на стенки бетонного колодца постепенно приводят к нарушению структурных связей в толще искусственного камня. Результат нарушений – трещины и каверны, через которые неочищенные сточные массы могут просачиваться в грунт

Если не защитить септик от воздействия разрушающих факторов, то грязные воды попадут в грунт, и заразят его микроорганизмами. На участке появится неприятный запах, а представители органов надзора станут вашими частыми гостями.

Всех этих причин достаточно, чтобы выделить средства и время для выполнения качественной гидроизоляции септика, избежав тем самым проблем с частыми и трудоемкими ремонтами.

Без надежной гидроизоляции в первый колодец септика будут попадать талые и дождевые воды, переполняя его и нарушая нормальный рабочий цикл системы

Особое внимание следует уделить гидроизоляции дна первого колодца на его стыке с нижним кольцом. Основание бетонируют с использованием сетки в качестве арматуры.

Подвергаясь воздействию агрессивных факторов, железобетонные кольца начнут разрушаться, а арматура ржаветь. Поэтому уже на стадии строительства септика нужно выполнить гидроизоляцию

Для повышения прочностной стойкости бетонных колец снаружи и изнутри существует много материалов.

К наиболее часто используемым относятся:

  1. Напыляемые составы. Кольца обрабатывают ими снаружи с использованием специального оборудования.
  2. Инъекционная защита. Бывает на эпоксидной, минеральной или полиуретановой основе. Для септиков ее используют в крайних случаях, поскольку стоит она дорого.
  3. Обмазочные составы. Битумные и битумсодержащие. Это пленкообразующие смеси, создающие при нанесении в несколько слоев тонкий непроницаемый для воды слой.
  4. Рулонированные материалы. Применяются для оклеечной гидроизоляции. Представляют собой стабилизированную битумную или битумно-полимерную мастику, нанесенную на тканевую основу из геотекстиля или стеклохолста.
  5. Проникающие составы. Формируют в толще бетона нерастворимые кристаллогидраты, создающие надежный гидробарьер со стороны нанесения на заявленную производителем средства глубину проникновения.

На строительный рынок поступает много разных гидроизоляционных материалов, разобраться в них и выбрать нужный не так уж просто.

Из существующих видов гидроизоляции нужно выбирать наиболее доступный как в технологическом, так и в финансовом плане

По критериям долговечность и надежность каждый вид гидроизоляции отличается друг от друга. Так, битумная защита через несколько лет начинает растрескиваться, а мастика имеет более длительный срок службы.

Галерея изображений Фото из Нанесение обмазочной гидроизоляции Обработка перед установкой в котлован Гидроизоляция оклеечным способом Обработка бетонных колец напылением

Дополнительную информацию о вариантах устройства гидроизоляционной защиты для канализационных колодцев вы .

Напыляемый барьер от воды

Этот вид изоляции позволяет создавать монолитный бесшовный слой. Водоотталкивающие эмульсии разбрызгивают на поверхность бетонных колец под высоким давлением. Состав проникает в расколы, трещины, поры и полностью их заполняет, блокируя стоки в замкнутом пространстве.

В составе для напыления имеется полимерный композит, вода и наполнители такие как тальк, карбонат кальция, двуокись титана, сульфат бария.

Применение гидроизоляции, наносимой путем напыления, дает много преимуществ:

  1. Быстрота выполнения.
  2. Отличная адгезия с бетонной поверхностью.
  3. Быстрое застывание.
  4. Долговечность. Эксплуатируется до 20 лет без потери первоначальной эффективности.
  5. Устойчивость к быстрой смене температур.

Напыляемая гидроизоляция значительно улучшает эксплуатационные характеристики септика, предотвращая, тем самым проникновение сточных вод в окружающий конструкцию грунт.

Для напыления гидроизоляции потребуется специальное оборудование. Это недешевый способ, но очень эффективный

Этот вид гидроизоляции обеспечивает сцепление с поверхностью бетонных колец на молекулярном уровне. Наносить ее можно поверх старого слоя методом распыления. Главное, удалить перед этим лишнюю влагу с поверхности.

Обмазочные составы для защиты септика

По сравнению с другими технологиями гидроизоляции, преимуществом применения обмазочных материалов является то, что их можно нанести на поверхности с любой геометрией. Никаких специальных аппаратов и механизмов при этом не требуется.

Классификация водоотталкивающих материалов

Существует 4 группы обмазочных составов, отличающиеся основой, в качестве которой применяют:

  • битум;
  • цемент;
  • полимеры.

К 4-й группе относят мастики, содержащие в своем составе герметики. Независимо от основы, обмазочная гидроизоляция заполняет малейшие трещины, устраняет дефекты и делает поверхность монолитной.

Некоторые марки битумно-полимерных мастик содержат летучие токсические соединения. Иногда они провоцируют расстройства нервной системы, приводят к отравлениям, следовательно, работать нужно только пользуясь средствами защиты — респиратором, перчатками, специальной робой.

Обмазочная гидроизоляция на битумной основе очень популярна, но не отличается большой долговечностью

Если подземные воды находятся на большой глубине, то усиливают изоляцию нижнего кольца септика. Если они залегают высоко, то усилению подлежит герметизация верха конструкции.

В битумно-полимерной мастике содержатся полимерные добавки и латекс, из-за наличия которых характеристики материала меняются в лучшую сторону. При нанесении ее на поверхность, создается эластичный, очень прочный слой, сохраняющий свои качества при низких температурах. Но чтобы битумно-полимерный состав работал, наносить его нужно в несколько слоев.

Стоит мастика относительно недорого, нанести ее можно самостоятельно, а если где-то появятся протечки, то слой легко восстановить.

Присутствие полимеров в составе мастики делает ее очень эффективной. Малая популярность мастик этого вида объясняется дороговизной

Кроме этого, по сравнению с другими технологиями гидроизоляции, преимуществом применения обмазочных материалов является то, что их можно нанести на поверхности с любой геометрией.

Никаких специальных аппаратов и механизмов при этом не требуется. Различают мастику с битумной основой и с добавками в виде полимеров для холодного и горячего нанесения.

Мастику для нанесения горячим методом сначала разогревают до 160 градусов С, чтобы битум перешел в пластическое состояние. После им покрывают поверхность бетонных колец. Холодные составы разбавляют растворителем, который испаряется после отвердевания изоляционного слоя.

Выделяют мастики одно- и 2-компонентные. Битум, полимер присутствует в их составе обязательно, а добавки, обеспечивающие индивидуальные свойства, бывают разными. В зависимости от второго компонента составы называют: битумно-латексными, битумно-каучуковыми, битумно-масляными, битумно-полиуретановыми.

Полиуретан и каучук делают материал особо эластичным. Покрытие хорошо растягивается, не образуя трещин. Смесь с каучуком наносят холодным способом. Она обладает антисептическими свойствами и высокой теплостойкостью.

Каучуковая мастика хорошо противостоит влиянию агрессивной среды,выдерживает гидравлический напор

Поверхность, покрытая смесью с масляными ингредиентами, не затвердевает. Она клейкая, хорошо противостоит агрессивному влиянию грунтовых вод и почвы, не растрескивается, стойко переносит как морозы до -50 градусов С, так и высокие температуры.

Правила нанесения обмазочной защиты

Гидроизоляцию наносят после заделки межкольцевых швов и мест, где трубы заходят в септик.

Сам процесс состоит из 5 последовательных этапов:

  1. Очистка поверхности от грязи, выявление дефектов, трещин и устранение их с применением герметиков или шпаклевки.
  2. Нанесение битумного праймера в качестве грунтовки. Его сначала подготавливают, следуя инструкции производителя, затем покрывают поверхность при помощи строительной кисти. Битумный праймер можно изготовить и своими руками, для чего берут бензин или отработку машинного масла, нагревают и добавляют измельченный чистый строительный битум. Помешивая, смесь продолжают нагревать до 200 градусов С, после этого грунтовка готова к применению. Наносят первый слой, а после его высыхания — второй.
  3. Оставляют все на 24 ч. За это время праймер высохнет полностью и его мелкодисперсные частицы проникнут глубоко в бетон.
  4. Наносят строительной кистью мастику, предварительно тщательно перемешав состав. Если смесь слишком густая, ее разбавляют любым органическим растворителем. После выполнения первого слоя, отводят время на его высыхание и повторяют процедуру.
  5. Проверяют качество нанесенного слоя после его высыхания. При обнаружении изъянов, обрабатывают поверхность еще раз и оставляют на 2-3 дня для высыхания.

Битумная мастика гораздо дешевле битумных материалов с полимерными добавками. Она отлично адгезирует с бетонными стенками септика, обладает хорошими водоотталкивающими характеристиками, устойчива к воздействию химии.

Плохо выносит битумная мастика минусовые температуры, покрытие приобретает хрупкость, покрывается микротрещинами. Хватит такой гидроизоляции лет на 5, максимум на 7.

Жидкий битум обладает эластичностью, хорошим сцеплением с бетонной поверхностью. Это удерживает слой от разрывов и растрескивания. Недостаток один — небольшой срок эксплуатации

Некоторые марки битумно-полимерных мастик имеют в своем составе летучие токсические соединения. Иногда они провоцируют расстройства нервной системы, приводят к отравлениям, следовательно, работать нужно только пользуясь средствами защиты — респиратором, перчатками, специальной робой.

Устройство глиняного замка

Хороший результат дает обработка колец битумной мастикой с последующим устройством глиняного замка. Имеется ввиду, что пространство между бетонными кольцами и грунтом наполняют глиной без всяких примесей. Нужен он для того, чтобы после таяния снега или сильного ливня вода не попадала в септик.

Глиняный замок предотвращает воздействие на бетонные стенки септического сооружения паводковых вод, талых и дождевых осадков

Делать его рекомендуют не сразу, а после того, как грунт осядет и уплотнится. Замок, сделанный раньше, будет разрушен при проседании грунта. Глину засыпают небольшими слоями, каждый раз тщательно утрамбовывают. По всей поверхности материал должен прилегать. Не допускаются малейшие пустоты, иначе проделанная работа не даст результата.

Рулонная гидроизоляция поверхности септика

Этот вид материала используют для гидроизоляции внешней поверхности колец из железобетона. Вначале, для улучшения адгезии, поверхность колец грунтуют, применяя составы типа «Betokontakt».

Когда слой подсохнет, на стенках септика устраняют видимые дефекты, заполняя впадины и каверны раствором, включающим цемент, песок и клей ПВА. Между кольцами заделывают швы. Когда ремонтные заплатки подсохнут, их грунтуют.

Рулонную гидроизоляцию следует монтировать после того, как на поверхности бетонных колец будут устранены все дефекты

Для закрепления рулонного материала на поверхности колец, стенки обмазывают гудроновой или битумной мастикой, а после приклеивают гидроизоляцию. Одного слоя недостаточно, практикуется делать слоя 3-4. В конце берут мастику и наносят ее на швы между полосами.

Галерея изображений Фото из Шаг 1: Битумная мастика для приклеивания Шаг 2: Обработка швов и отверстий Шаг 3: Нанесение мастики на стенки септика Шаг 4: Приклеивание рулонного материала

Штукатурка под давлением

Для внутренней и внешней гидроизоляции применяют и штукатурку под давлением. Безусадочный водонепроницаемый цемент подают под высоким давлением, создаваемым сжатым воздухом. Герметизирующий слой получается равномерным и плотным.

Применение этого метода не всегда оправдано ввиду немалых финансовых затрат. Для его реализации необходимо иметь специальное устройство, так называемую «цемент-пушку». Работы проводят при температуре минимум +5 градусов С, укладывают 2 слоя, толщина каждого — от 5 до 10 мм.

Чтобы нанести последующий слой, приходится ждать, пока полностью схватится предыдущий, а это занимает иногда до 2 недель. Чтобы предупредить растрескивание цемента в жаркий день, его каждые 3,5 ч. увлажняют. В прохладную погоду интервал увеличивают до 12 ч.

Нанесение на стены септика штукатурки под давлением нецелесообразно с экономической точки зрения. Аренда оборудования для выполнения работ существенно повысит стоимость сооружения

Гидроизоляция проникающая или капиллярная

Этот вид гидроизоляции является самым надежным. Материалы, после нанесения на бетонную поверхность, проникают в поры, кристаллизуются, заполняют собой все пустоты. Нитевидные кристаллы внедряются в структуру бетона, кольматируют микротрещины и становятся одним целым с его телом. Они не ухудшают воздухопроницаемость поверхности, но, уплотняя ее структуру, не пропускают воду.

Проникающая изоляция улучшает качество бетона, делает его крепким и влагоустойчивым

Кристаллогидраты не разлагаются и не вымываются из бетона, поэтому такая защита септика служит долгое время. Слой на поверхности колец только фиксирует, и какое-то время удерживает активные химические составляющие, играющие основную роль в создании качественной гидроизоляции конструкции.

Некоторые производители утверждают, что как только все химические процессы завершатся, слой можно удалить.

На продолжительность кристаллизации и глубину проникновения изоляционного материала в толщу бетона влияет степень пористости, влажности колец септика. При высоких параметрах влажности кристаллы образовываются быстрее, а при уменьшении этого показателя процесс замедляется. У обработанных таким образом бетонных поверхностей, микротрещины сами по себе затягиваются.

Применение проникающей гидроизоляции в повышении прочности бетонных колец и устойчивости к воздействию агрессивных сред является самым доступным, надежным и простым в реализации методом

Нанесению проникающей гидроизоляции предшествует тщательная обработка поверхности. Ее полностью очищают, применяя специальные химрастворы или механический метод.

Когда в итоге получится ровная поверхность, ее насыщают влагой, поливая водой из шланга под высоким напором. Активные компоненты состава для гидроизоляции проникнут на ту же глубину, что и вода.

Обработку начинают со швов. Лучше сделать это во время монтажа колец. Их укладывают на слой цементного раствора, затем обрабатывают проникающей смесью. Далее, наносят смесь на всю поверхность, в точности придерживаясь инструкции производителя, иначе гидроизоляционный слой не будет соответствовать заявленным требованиям.

Смесь готовят небольшими частями. Для смешивания ее с водой применяют электродрель, работающую на небольших оборотах и оснащенную спиралевидной насадкой. На поверхность колец состав наносят с использованием распылителя, валика или малярной кисти. Нужно не менее 2 слоев с интервалом нанесения от 1,5 до 3,5 ч.

Вторую обработку начинают, когда первый слой еще не успел высохнуть полностью. Должно получиться покрытие суммарной толщиной 1,5-2 мм. Материала уходит много — около 1 кг на 1 кв. м.

Для проникающей гидроизоляции применяют такие составы:

  1. «Лахта». Недорогая сухая смесь, изготовленная на основе цемента.
  2. «Кальматрон». В состав входит портландцемент, песок, запатентованные активные реагенты.
  3. «Гидро S». Гидроизолирующее покрытие на основе минерального сырья.
  4. «Пенетрон». Проникающая смесь, создающая барьер, препятствующий капиллярному подсосу жидкости.

Если обработать септик извне и внутри, то в итоге будете иметь долговечную герметичную конструкцию с однородной структурой.

Материалы для герметизации межкольцевых швов

Швы между железобетонными кольцами — слабое звено септика. Чаще всего первые протечки появляются здесь. По этой причине необходима их герметизация. В качестве изолятора применяют армирующее полотно, резиновые ленточные уплотнители, каучуковые прокладки с бентонитовыми гранулами, полимерцемент в сочетании с джутовой или пеньковой веревкой.

Через швы между кольцами вода начинает просачиваться в первую очередь, поэтому начинать гидроизоляцию следует с их заделки

В первом и втором случаях изоляция получается эффективной, но стоит дорого, а армирующее полотно нужно еще и облучать ультрафиолетом. Каучуковые прокладки дешевле, они заполняют щели, создавая пластичную прослойку. Подбирают их, ориентируясь на толщину стенок бетонных колец.

Фирмы-производители, выпускающие проникающую гидроизоляцию, производят вспомогательные смеси. Ими заделывают не только швы между кольцами, но и герметизировать вводы труб, ремонтировать широкие трещины. В их состав также входит высококачественный цемент, кварцевый песок самой мелкой фракции, химически активные добавки. Они отличаются превосходной адгезией к бетону.

Чтобы заделать шов или трещину, вдоль них болгаркой и перфоратором проделывают штробу на глубину 2,5-3 см и на такую же ширину. Очищают ее от пыли, мелких частиц, смачивают водой, наносят грунтовку. Когда грунтовочный состав подсохнет, заполняют штробу вспомогательным составом. После шов и часть поверхности вокруг него обрабатывают основной гидроизолирующей смесью.

В числе дополнительных материалов есть группа, предназначенная для устранения напорной течи. Они отличаются быстрым схватыванием с одновременным расширением. Вокруг протечки просто расчищают поверхность, затем перфоратором делают выборку, напоминающую по форме «ласточкин хвост».

Из смеси формируют пробку, размерами, чуть превышающими габариты выборки, с усилием вдавливают в место протечки, и до полного схватывания удерживают.

Течь — нередкое явление в септике, поэтому всегда нужно иметь под рукой средство для ее устранения

Когда вода перестает вытекать, полость грунтуют основным составом, полностью заполняют дополнительным раствором, дают подсохнуть, увлажняют. Далее, наносят 2-слойное покрытие, используя основную гидроизолирующую смесь. При соблюдении технологии, вероятность повторного появления течи равняется 0.

К популярным вспомогательным составам относятся:

  1. «Ватерплаг». Гидропломба применяется для устранения слабой течи. Схватывается в течение 3 мин.
  2. «Пенеплаг». Быстросхватывающаяся смесь останавливает самую интенсивную течь за 40 сек.
  3. AQUAFIX. Гидропробка, застывающая под воздействием влаги за короткое время, поэтому хорошо подходит в случае, когда нужно устранить течь.
  4. «Пенекрит». Применяют для заделки стыков, мест вхождения труб в септик.
  5. MEGACRET-40 — ремонтный состав на основе цемента с включением полимеров. Подходит как для герметизации межкольцевых швов, так и для заделки трещин. Обладает отличной сцепляемостью с бетонной поверхностью, наносится легко, не усаживается.

Все производители заявляют, что их смеси имеют уникальный запатентованный состав. На деле их характеристики, как и способы создания защитного слоя, примерно одинаковы. На конечный результат влияет то, настолько качественно подготовлена поверхность и гидроизолирующий состав.

Выводы и полезное видео по теме

Здесь вы увидите, как устраняют активные протечки:

Используя любой вариант гидроизоляции септика, помните, что гарантией получения качественного долговечного покрытия является точное соблюдение технологии. Не пренебрегайте рекомендациями производителей, касающихся как приготовления смесей, так и их нанесения.

Виды гидроизоляции (герметизации) септика из бетонных колец от грунтовых вод, выбор материалов

Гидроизоляция септика из бетонных колец – обязательное мероприятие, благодаря которому удастся гарантировать длительную и качественную службу всей конструкции, надежно защитив ее от разрушающего воздействия влаги. Правильно выполненная гидроизоляция даст возможность не только продлить срок эксплуатации септика, но и защитить окружающую среду от протечек.

Верно подобранный с учетом всех особенностей и нюансов герметик позволит защитить конструкцию от коррозии, разрушения, трещин. Бетон не будет размываться и крошиться, арматурный каркас сохранится целым. Септик не превратится в источник инфекции и запаха на участке, не будет испытывать негативного влияния грунтовых вод – герметизация защитит конструкцию полностью, как внутри, так и снаружи.

Гидроизоляция бетонных колец для септика – задача, выполнить которую можно с использованием разнообразных материалов, средств, технологий. Но прежде нужно понять, зачем это нужно и каким основным требованиям должна соответствовать герметизация.

В бетоне под влиянием воды начинается реакция выщелачивания извести, что приводит к появлению на поверхности монолита наростов. В грунте, в подземных водах, нередко в составе есть магнезиальные соли, которые также разрушают бетон. При вступлении во взаимодействие с известью эти соли образуют сульфоалюминат кальция, который в дальнейшем вода вымывает из монолита, ослабляя и разрушая его.

Кроме того, в грунтовых водах есть углекислота, которая взаимодействует с гидратом окиси кальция и провоцирует начало деформирующих процессов в бетоне. Зимой, попадая в поры и микротрещины поверхности, вода замерзает там в лед, который увеличивается в объеме и распирает монолит, вызывая трещины, разломы.

Стоит вспомнить и про арматуру – она должна быть полностью защищена со всех сторон бетоном, но когда куски материала начинают высыпаться и металл обнажается, он довольно быстро начинает корродировать. Уровень прочности и надежности конструкции понижается и в скором времени способность бетонного кольца выполнять свои функции ставится под вопрос.

Герметизация септика из бетонных колец призвана не только защитить конструкцию, но и работать в обратную сторону: защитить окружающую среду от содержимого септика. Грязные воды в грунте могут стать источником инфекций, неприятных ароматов, причиной распространения вредных микроорганизмов. Мало того, что это опасно для здоровья людей, так еще и может повлечь за собой определенные штрафные санкции со стороны контролирующих организаций.

Когда выполняется гидроизоляция септика из бетонных колец от пара, влаги, грунтовых вод и других негативных воздействий, особого внимания требует защита дна первого колодца в месте стыка с нижним кольцом. Также обязательно обрабатывают швы между кольцами. Материалов для улучшения эксплуатационных свойств и защиты бетонных колец существует множество.

Основные виды гидроизолирующих материалов:

  • Обмазочные составы – с содержанием битума: создают пленку на поверхности, которая гарантирует непроницаемость
  • Напыляемые средства – обычно их используют для обработки колец снаружи с привлечением специального оборудования
  • Инъекционные составы – могут быть выполнены на базе эпоксидной смолы, полиуретана, минеральных веществ, но считаются слишком дорогими для обработки септиков
  • Материалы в рулонах – их используют для выполнения оклеечной гидроизоляции: обычно это нанесенная на основу из ткани (стеклохолста, геотекстиля) битумно-полимерная или битумная мастика
  • Проникающие вещества – создают в поверхностном слое бетона нерастворимые кристаллогидраты, которые выступают в роли барьера

Гидроизоляция септика из бетонных колец, выполненная данным способом, дает возможность создавать непроницаемый бесшовный слой. Специальные эмульсии с водоотталкивающими свойствами распыляются под большим давлением на поверхность бетона, благодаря чему состав попадает в поры, трещины монолита, заполняя и закрывая их полностью.

В состав данного типа средств включены полимерный композит, вода и разнообразные наполнители.

Основные преимущества напыляемой гидроизоляции:

  • Скорость и простота выполнения работ
  • Минимальный срок застывания слоя
  • Высокий уровень адгезии с бетонным монолитом
  • Длительный срок службы – до 20 лет с сохранением всех характеристик
  • Стойкость к резким перепадам температур
  • Улучшение свойств бетона, упрочнение самой конструкции септика

Такая изоляция гарантирует сцепление с поверхностью бетона на молекулярном уровне, надежно защищает железобетонные материалы, может наноситься на старые слои разных средств.

Обмазочные составы для защиты

О гидроизоляции желательно позаботиться до того, как сделать септик из бетонных колец. Но даже если изначально нанесение герметика не предусматривалось, нанести его можно и позже (и обязательно придется обновлять в процессе эксплуатации). Обмазочные составы допускается наносить на конструкции любой формы и конфигурации, для выполнения работ не нужно ни специальных знаний, ни инструментов или механизмов.

Водоотталкивающие материалы данного типа делятся на 4 основные группы в зависимости от основы: цемент, битум, полимеры, мастики для герметизации. Все вещества призваны заполнить мельчайшие поры и неровности, убрать дефекты и сделать монолит полностью неуязвимым для влаги. В некоторых составах могут присутствовать токсины, поэтому в процессе работы обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты.

Герметизация обмазочными материалами осуществляется либо всей конструкции, либо ее части: когда подземные грунтовые воды залегают глубоко, достаточно защитить нижнее кольцо септика, если высоко, защищают всю конструкцию. Более прочной считают битумно-полимерную мастику, которая создает эластичный прочный слой, работающий в любых условиях.

Мастика наносится легко равномерным слоем, стоит недорого, в случае чего слой смеси всегда можно обновить. Для нанесения обмазочного состава даже в самых труднодоступных местах не нужно никакого особого инструмента. Мастика может быть предназначенной для нанесения холодным (разбавляется растворителем) или горячим методом (сначала состав разогревают до +160 С, потом обрабатывают).

Мастика может быть одно/двухкомпонентной. Основным веществом всегда выступает полимер или битум, дополнительными могут быть каучук и полиуретан (придают эластичность веществу, хорошо наносятся, не боятся разных внешних факторов), масла (не застывают, противодействуют морозам, жаре) и другие.

Правила нанесения

Раздумывая, как сделать герметичный септик из бетонных колец, необходимо помнить о важности соблюдения технологии при выполнении любых работ. Обмазочная гидроизоляция наносится на поверхность после обработки швов между кольцами и мест входа труб в конструкцию.

Основные этапы обработки септики мастикой:

  • Тщательная очистка поверхности, ликвидация дефектов шпаклевкой и герметиком.
  • Распределение по поверхности грунтовочного слоя (битумный праймер подойдет) – готовится по инструкции, наносится кистью в слой-два с перерывом на высыхание каждого. Последний слой должен сохнуть сутки.
  • Нанесение мастики кистью в два слоя с перерывом на высыхание каждого. Обработка дополнительно мест, требующих повторения или коррекции слоя.

Герметичная конструкция получается с использованием обычной битумной мастики, которая стоит дешевле составов с полимерными добавками. Битум хорошо сцепляется с бетоном, не боится химии, влаги, но не переносит сильных морозов. Обычно слой служит 5-7 лет.

Данный метод используется для выполнения гидроизоляции наружной поверхности конструкции. Колодец просто засыпают чистой глиной, потом хорошо трамбуют слой. Грунтовым водам сквозь глину не удастся дойти до бетона. Но обычно данный метод самостоятельно не используют: только в тандеме с проникающей или обмазочной гидроизоляцией.

Данный метод подходит для внешней защиты бетона. Сначала кольца покрывают грунтом, дают ему высохнуть, потом устраняют дефекты раствором (из клея ПВА, песка и цемента), обрабатывают швы, снова все грунтуют и только после этого стелют слой рулонной гидроизоляции. Для крепления материала используют битумную или гудроновую мастику, которой покрывают бетон. Обычно кладут 3-4 слоя изоляционного материала, а потом обрабатывают швы мастикой.

Этот вариант позволяет создавать плотный равномерный слой гидроизоляции, но обходится достаточно дорого. Водонепроницаемый цемент, который не демонстрирует усадку, подают под достаточно высоким давлением сжатого воздуха. Для выполнения работ используют специальную цемент-сушку. Все мероприятия проводят при температуре минимум +5С, слой кладут в два слоя толщиной в 5-10 миллиметров каждый.

Каждый последующий слой наносится после схватывания предыдущего (что требует иногда до 14 дней), для устранения риска покрытия трещинами цемента его нужно увлажнять каждые 3-4 часа в жару и 12 часов в прохладное время.

Данный метод считается наиболее надежным и прочным. Материалы наносятся на поверхность бетона, попадают в структуру монолита, кристаллизируются и полностью заполняют пустоты. Таким образом, устраняются трещины, укрепляется верхний слой бетона, состав становится единым целым с монолитом, не пропускает воду, уплотняет структуру.

Кристаллогидраты из материала не вымываются, не разлагаются, гарантируют длительный срок службы. На поверхности бетона слой вещества лишь закрепляет активные химические составляющие, нужные для обеспечения слоя гидроизоляции. Некоторые производители говорят, что после завершения реакции слой даже удалить можно.

Проникающая гидроизоляция наносится на тщательно очищенную механическим или химическими способом поверхность. Далее бетон поливают водой под напором. Обрабатывают сначала швы (в процессе монтажа колец лучше всего это делать), потом весь монолит. Смесь лучше готовить по частям, в точном соответствии с инструкцией. Смешивают вещество с водой дрелью со спиралевидной насадкой, наносят состав распылителем, кистью или валиком минимум в 2 слоя с периодичностью 2-3 часа.

Покрытие получается толщиной до 2 миллиметров, расход вещества находится в пределах 1кг/м2. Обычно применяют такие смеси: «Кальматрон», «Лахта», «Пенетрон», «Гидро S». Если обработать конструкцию снаружи и внутри, она будет полностью герметичной и долговечной. Сегодня активно используется и гидроизоляция септика из бетонных колец изнутри жидким стеклом, что также гарантирует высокий уровень защиты.

Самым уязвимым местом септика считаются швы между кольцами, где нередко появляются течи. Для герметизации швов применяют полимерцемент с пеньковой/джутовой веревкой, прокладки из каучука с гранулами бентонитовыми, ленточные уплотнители из резины, армирующее полотно и т.д. Хорошо себя зарекомендовали проникающие вспомогательные смеси, которыми обрабатывают швы и все места вводов труб.

Для заделки разрушенного шва (трещины) вдоль него перфоратором или болгаркой выполняют штробу глубиной до 3 сантиметров и такой же ширины.

Штробу очищают от мусора и пыли, увлажняют, покрывают грунтовкой, дают ей высохнуть, а потом заполняют углубление вспомогательным составом. Потом зону обрабатывают основным гидроизоляционным средством.

Для устранения течей используются специальные материалы, которые способны одновременно расширяться и схватываться. Поверхность вокруг течи расчищают, делают выборку перфоратором, из смеси делают пробку чуть больше выборки, вдавливают в место и держат, пока не схватится.

Качественная и надежная гидроизоляция – гарантия длительной и успешной эксплуатации септика. Выбирать тип и состав для работ нужно с учетом условий, требований, типа и особенностей конструкции. При условии выбора оптимального вида изоляции и соблюдения технологии в процессе выполнения работ задачу возможно быстро и эффективно выполнить самостоятельно.

Обустройство выгребной ямы: правила организации и гидроизоляции

Отсутствие централизованной канализации становится причиной монтажа на загородных участках всевозможных видов локальных очистных объектов. Но иногда вместо дорогого автономного сооружения достаточно установки простого выгреба. Тем более, что справиться с его сооружением вполне возможно самостоятельно.

В статье мы отобразили подробную информацию о том, как выполнить обустройство выгребной ямы на участке, каких правил и норм стоит придерживаться при организации сливного сооружения. Мы описали наиболее популярные и практичные решения, а также привели пошаговые инструкции их реализации.

Виды современных выгребных ям

Сегодня функциональная нагрузка сливной ямы заметно выросла, так как наличие домашней канализации и элементарной системы подачи холодной воды увеличивает объем стоков в несколько раз.

В связи с этим появились новые модификации канализационных сооружений, более объемные и совершенные с точки зрения переработки отходов.

Схема дачного туалета из прошлого века. Роль гидроизоляционной защиты играет простой глиняный замок, следовательно, существует риск проникновения канализационных отходов в почву (+)

Вспомните, как раньше выглядела сливная яма – небольшой колодец, в который методично сливали все отходы до полного его заполнения. Стенки колодца выстилали досками, выкладывали камнями или укрепляли другим подручным материалом. Когда уровень стоков становился максимальным – вызывали ассенизаторскую машину для откачки.

Если установлен накопительный септик — герметичная емкость, которая периодически опустошается с помощью ассенизаторов. К месту его монтажа необходимо провести подъездную дорогу (+)

Конечно, ни о какой экологии или защите среды от загрязнения в те времена речи не шло. Но сегодня все хотят сохранить чистоту почвы на участке, поэтому строго следят за герметизацией очистных сооружений.

Производители выбирают материалы, которые не требуют длительной установки или специальной гидроизоляции. Примером современных моделей служат объемные полимерные резервуары.

Большая пластиковая емкость – это своеобразный отстойник с одной, двумя или более камерами для канализационных сливов. Переработка стоков в них осуществляется с помощью анаэробных микроорганизмов

Не потеряли популярности монолитные одно- и двухсекционные сооружения из бетона, а также установки из одного, двух или даже трех бетонных колодцев. Выбор объясняется относительной простотой монтажа (заливки) и приличным (до 30 лет) сроком службы.

Схема простейшего септика для дачи — фильтрующего колодца из бетонных колец с пропускающим и очищающим стоки гравийно-песчаным дном, трубой вентиляции и люком для прямого доступа (+)

Смысл выкладывать шахту кирпичом исчез, потому что установить несколько колец гораздо проще, чем создавать прочную кирпичную кладку. Основным качеством новых устройств становится герметичность, предохраняющая почву от загрязнения стоками.

Выбор места с учетом санитарных норм

При устройстве новой выгребной ямы следует ориентироваться на требования, изложенные в СНиП. Конечно, для удобства использования хотелось бы ее расположить поближе к дому.

Однако расстояние от фундамента до резервуара должно составлять минимум 10 м .Берутся во внимание форс-мажорные обстоятельства, связанные с нарушением герметичности и фундамента, и накопительной емкости.

Схема, на которой обозначены минимально допустимые расстояния от выгребной ямы до важных объектов. При составлении проекта не следует забывать и про аналогичные объекты на соседних участках (+)

При планировании также учтите, что ограда, очерчивающая границы участка, должна находиться на расстоянии не ближе 4 м, а проезжая часть – не ближе 5 м.

Самый большой интервал – до источника воды (скважины или колодца) – не менее 25 м, при рыхлой песчаной почве – до 50 м. Если неподалеку находится водоем со стоячей водой (пруд или озеро), то и его необходимо учитывать – 30 м.

Бетонные кольца – актуальный вид материала

Железобетонные кольца для септиков и строительства питьевых колодцев настолько востребованы, что многие заводы стали специализироваться на их выпуске.

Мало того, кроме основных деталей они изготавливают кольца, оборудованные дном, отдельные горловины, перекрытия и верхние сегменты с люком. Рассмотрим два варианта строительства выгребных ям, с дном и без дна.

Поглощающий колодец из бетона

Открытый резервуар без дна, другими словами, поглощающий колодец – это комбинированный вариант, напоминающий обычную накопительную емкость, но действующий по принципу фильтрующего элемента септика.

Отсутствие нижней плоскости и песчано-гравийный дренирующий слой являются условием частичной фильтрации сточных вод: часть жидкости уходит в грунт, поэтому услуги ассенизаторов требуются гораздо реже

Существуют условия, при которых следует избегать строительства сооружения с «открытым» дном:

  • уровень грунтовых вод должен находиться как минимум на 100 см ниже основания канализационного колодца, иначе сточная жидкость смешается с подземными водными горизонтами, что станет причиной загрязнения почвы вредными веществами;
  • тип почвы должен соответствовать требованиям фильтрации, то есть быть водопроницаемым: песчаным, гравийным или галечниковым с большим содержанием песка. Скальные породы, суглинки и глины не обладают подобными свойствами и со временем может стать непреодолимым барьером для стоков.

При соблюдении условий можно соорудить колодец самостоятельно.

Из-за большого веса бетонных заготовок потребуется аренда автокрана или другого манипулятора для монтажа колец, а также бригада рабочих, чтобы сократить время строительного процесса

Порядок работ:

  1. Рытье котлована на глубину, равную общей высоте колец (2-х или 3-х) плюс полметра на дренажный слой и 20-30 см на обустройство горловины.
  2. Укладка фильтрующего основания из сыпучих материалов – песка, гальки, щебня, гравия. Например, нижний слой – песок, верхний – крупный щебень. Для эффективности очистки можно использовать перфорированное бетонное основание или геотекстиль.
  3. Монтаж колец с помощью крана.
  4. Присоединение канализационной трубы в заранее проделанное перфоратором отверстие;
  5. Гидроизоляция колодца – заделка швов, стыков, соединений;
  6. Обратная засыпка и трамбовка грунта по периметру ямы.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции выгребной ямы. Фиксацию трубы лучше производить с применением тройника с последующей заделкой герметиком всех соединений.

Варианты использования гидроизолирующего материала Пенетрона, который применяется для гидроизоляции монолитных и сборных конструкций из бетона, и сопутствующих средств – Пенекрита, Пенелага, Ватерплага

Даже при использовании бетонных колец с замковым соединением их необходимо герметизировать с внутренней и внешней стороны. С наружной стороны можно использовать оклеечный битумный рулонный материал, который укладывается в несколько слоев, с внутренней – комбинацию Пенетрона и Пенекрита или цементный раствор Аквабарьер.

Чтобы обеспечить процесс откачки, в верхней части необходимо обустроить люк с плотно закрывающейся, утепленной крышкой.

Накопительный резервуар из колец

Высокий уровень грунтовых вод (достаточно частое явление) не позволяет устанавливать канализационные колодцы без дна, поэтому наиболее удачным вариантом будет устройство простой накопительной емкости. Можно использовать пластиковый резервуар или большую полимерную бочку, но мы рассмотрим проект из бетонных колец.

Конструкция накопителя напоминает устройство предыдущей модели, но в отличие от фильтрующего колодца, у данного резервуара дно глухое, водонепроницаемое. Это значит, что единственным способом его очистки является откачка стоков ассенизаторами (+)

Удобно то, что практически все детали можно приобрести в готовом виде. Стоимость одного колодезного кольца диаметром 110 см (толщина стенки – 16 см, высота – 89 см) – от 1500 до 2000 руб., 6-сантиметрового добора – 250-300 руб. и т.д., следовательно, вся конструкция в сумму, не превышающую 10 000 руб.

Если есть желание сэкономить бюджет, то можно изготовить ж/б кольца самостоятельно.

Ход работы:

  1. Устройство котлована (на 50-80 см шире колодца) с одновременной прокладкой траншей под канализационные трубы.
  2. Монтаж и утепление трубопровода.
  3. Засыпка и утрамбовка песчано-щебневой подушки (30-40 см в толщину).
  4. Монтаж бетонного днища (строго горизонтальный, с проверкой по уровню); вместо готового элемента можно соорудить армированную стяжку.
  5. Установка бетонных колец с помощью подъемного крана.
  6. Гидроизоляция стыков резиновой лентой, бетонным раствором с добавлением жидкого стекла.
  7. Обмазка внутренних швов битумной мастикой, внешних – оклеечной битумной гидроизоляцией. Обратная засыпка.
  8. Монтаж верхней плиты с отверстием для люка, фиксация крышки.

Одним из продуктов бактериальной переработки отходов является опасный газ метан. Чтобы предупредить его концентрацию, а заодно обеспечить доступ воздуха к стокам, колодец оборудуют вентиляционной трубой.

Галерея изображений Фото из Обработка битумной мастикой Сооружение ствола выгребной ямы Правила сборки шахты для бетонного выгреба Соединение бетонных колец Смотровые колодцы на трассе Ввод канализационной трубы в выгребную яму Устройство люка канализационной ямы Обустройство участка вокруг выгребной ямы

Используя бетонные кольца, можно соорудить двухкамерный септик, подробнее – в этой статье.

Бюджетный вариант из резиновых покрышек

Преимуществами данного проекта являются доступность, экономичность, простота установки, минусами – недолговечность, отсутствие хорошей герметизации, «одноразовость» конструкции. Отремонтировать или модифицировать установленное сооружение невозможно.

Основной строительный материал – б/у автомобильные или тракторные покрышки – можно собрать за несколько лет или приобрести в автосервисе. Для ямы, рассчитанной на семью из 3 человек, потребуется 9-10 штук (+)

Первым этапом является выемка грунта и устройство ямы. Глубину можно вычислить, зная количество шин, ширину – положив одно изделие на землю и очертив вокруг него окружность, прибавив 30-40 см. Когда котлован будет готов, необходимо сделать дренажное отверстие. Его высверливают в центре ямы при помощи бура.

В отверстие вставляют трубу так, чтобы она поднималась над основанием примерно на 100-120 см. Метровый запас предохраняет дренажный слив от забивания крупными твердыми частицами, которые скапливаются на дне.

Чтобы жидкость свободно поступала в отвод, его бока дополнительно перфорируют, а верхний конец покрывают защитной сеткой. Дно вокруг трубы покрывают гравием или щебнем.

Чтобы канализационные отходы свободно стекали вниз, не задерживаясь в резиновых складках, внутренние обода шин рекомендуют срезать, используя нож или электролобзик

Покрышки укладывают одна на другую, промазывая места соединения герметиком. Примерно во 2 или 3 покрышке сверху вырезают отверстие и вставляют конец канализационной трубы, ведущей от дома, место соединения также тщательно герметизируют.

Сверху конструкцию закрывают самодельной крышкой из пластика или дерева с небольшим вырезом (диаметр = 10 см) для вентиляционной трубы.

Галерея изображений Фото из Экономически и экологически выгодный материал Недостатки канализационных объектов из шин Технологические преимущества авторезины Ввод канализационной трубы в резиновую шахту

Дополнительная информация о целесообразности такого решения, выбору и подготовке покрышек, а также сооружению из них выгребной ямы представлена в статье – Сливная яма из покрышек своими руками: пошаговая инструкция по обустройству

Установка пластиковой емкости

Главный плюс монтажа полимерного резервуара – отсутствие дополнительных строительных мероприятий. Достаточно вырыть котлован, присоединить канализационные коммуникации, закопать – и выгребная яма готова. Транспортировать пластиковую емкость также несложно, так как, в отличие от бетонных конструкций, она имеет небольшой вес.

Полимерные резервуары отличаются формой и размерами. Для семьи из 2 человек, изредка посещающих дачу, потребуется бочка сравнительно небольшого объема – 100-150 л

Подойдет и металлическая бочка, но она уступает пластиковым емкостям по своим характеристикам, так как подвержена коррозии, следовательно, достаточно быстро проржавеет и выйдет из строя.

Перед установкой в котлован емкость необходимо подготовить – сделать перфорацию по всей поверхности. Для этого электродрелью высверливаем отверстия в шахматном порядке, интервал между отверстиями – 15-20 см. Перфорация необходима для устройства естественного слива жидкости, это своеобразный фильтр.

Размеры котлована рассчитываем до установки бочки: она должна полностью находиться в грунте, кроме верхней части с арматурой – для контроля и откачки

В верхней части или сбоку (в зависимости от подведения канализационной трубы) вырезаем отверстие и устанавливаем фланец. Специальными полимерными герметиками тщательно промазываем все стыки и соединения.

Можно использовать битумную мастику, которая играет роль дополнительной гидроизоляции. Желательно, чтобы трубы и фитинги были тоже из пластика.

Чтобы защитить емкость от попадания частичек грунта, используем геотекстиль. Он прекрасно справляется с функцией фильтрования, не поддается гниению и быстрому износу. Оборачиваем резервуар со всех сторон рулонным геотекстилем, закрепляем его у горловины синтетическим шнуром.

Устанавливаем бочку в подготовленный котлован, присоединяем к коммуникациям. Уклон труб позволяет стокам естественным путем поступать в резервуар. Свободное пространство по бокам засыпаем песчано-щебневой смесью, сверху присыпаем грунтом. Очистку мини-септика необходимо производить, ориентируясь на степень заполнения.

Процесс установки накопительной емкости для полной откачки стоков выглядит несколько иначе. Он предполагает погружение в грунт абсолютно герметичной емкости, которую используют для накопления коричневых и смешанных масс.

По мере накопления, равной примерно трети объема, вызывают ассенизаторов для опорожнения накопителя.

Галерея изображений Фото из Разметка котлована для установки емкости Разработка котлована под накопитель Подводка траншеи для канализационной трубы Прокладка наружной ветки канализации Смотровой колодец автономной канализационной сети Погружение пластикового накопителя в котлован Заполнение котлована с накопительной емкостью Бетонная плита вокруг пластиковой выгребной ямы

Строительство ямы из монолитного бетона

Не всегда готовые емкости подходят по форме или размеру, к тому же стоимость качественных объемных септиков устраивает далеко не всех, поэтому до сих пор практикуют такой способ устройства выгребной ямы, как строительство монолитного одно- или двухкамерного бетонного резервуара. Познакомимся с инструкцией по его изготовлению.

Как правильно вырыть котлован

При строительстве можно не ограничиваться однокамерным сооружением, так как принципиальной разницы или дополнительной сложности во время устройства второго отделения не возникнет. Придется вырыть котлован в два раза объемнее и приготовить больше строительного материала для опалубки и заливки.

Первое отделение септика предназначено для осветления стоков, второе – для фильтрации.

Схема монолитного бетонного двухкамерного септика объемом 5000 л, усиленного армированием и оборудованного гидроизоляцией, рассчитанного на большое количество пользователей (до 8 человек) (+)

Первый этап – рытье котлована необходимых размеров. Существует два варианта выемки грунта – вручную или с помощью строительной техники. Первый способ длительный, но более аккуратный, второй – быстрый, но затратный и не совсем подходящий для последующей опалубки.

Дело в том, что для поддержки деревянных щитов необходимы ровные края ямы. Если почва достаточно твердая, стабильная, то опалубочную конструкцию можно сделать односторонней.

Вторая камера септика – фильтрующая, следовательно, часть котлована необходимо углубить и оборудовать песчано-гравийной подушкой толщиной около 30 см. Стенки следует выровнять, но если грунт рыхлый, придется строить двухстороннюю конструкцию, как под фундамент.

Галерея изображений Фото из Разработка котлована для монолитной конструкции Гидроизоляция и армирование объекта канализации Строительство опалубки для заливки стен конструкции Трамбовка дна в пределах отвердевших стенок Установка несущих деталей верхнего перекрытия Укладка фанеры на конструкцию из металлического уголка Формирование верхнего перекрытия бетонным раствором Обустройство горловины выгребной ямы

Возведение деревянной опалубки

Чтобы подземная влажная среда минимально воздействовала на бетонное сооружение, перед установкой опалубки котлован покрываем рулонным геотекстилем. Полотно располагаем так, чтобы движение жидкости было направлено в сторону почвы. Отдельные куски необходимо скрепить, а края должны выступать наружу примерно на 40 см.

С внешней стороны монтируем металлический каркас: для армирования подойдут стальные прутья, толстая проволока, сетка от старых кроватей. Металлические детали можно заменить стеклопластиком. Выполняя заливку, необходимо следить, чтобы раствор полностью закрыл железные элементы, иначе коррозия станет причиной образования трещин.

Сами по себе панели и доски держаться не будут, поэтому для их фиксации следует соорудить распорки из брусьев или металлических отрезков. В местах примыкания труб необходимо заранее сделать закладные.

Расстояние от опалубки до стенки котлована – около 20-25 см (будущая толщина стенки септика) Если конструкция двусторонняя, то данное расстояние выдерживается между двумя стенками по всему периметру.

В процессе бетонной заливки не забываем про места перелива и входного отверстия: первое должно находиться ниже второго примерно на полметра

Бетонная заливка и гидроизоляция

Готовим раствор по следующей схеме: на каждые 200 кг цемента – 300 кг песка, 100 л воды, 2,5 л суперпластификатора (в жидкой форме). Если необходим наполнитель – добавляем небольшое количество щебня мелкой фракции.

Бетон никогда не заливают на весь объем. Если хотите, чтобы конструкция была прочной и служила годами, производите заливку слоями, каждый из которых не толще 40-50 см. В ином случае в материале образуются пустоты, которые станут причиной скорого разрушения сооружения. Чтобы сделать массу более плотной, используем вибратор.

Специалисты рекомендуют оборудовать перелив тройником, который снизит риск возникновения засора и исключит попадание крупных частиц во второй фильтрационный отсек.

По ходу застывания бетонной массы будут появляться мелкие трещинки, которые необходимо замазать этим же раствором. После полного высыхания можно увеличить герметичность камер и произвести дополнительную внутреннюю гидроизоляцию.

Последний этап бетонирования – устройство верхнего перекрытия. Оно устанавливается после полного высыхания стенок (необходим период от 10 дней до 2 недель).

Порядок действий:

  • монтаж металлического профиля – уголков;
  • укладка основания – плоского шифера или деревянных досок;
  • настил рубероида с последующим армированием;
  • заливка бетоном.

Не забываем, что необходимо 2 отверстия под люки (по числу камер).

Обратная засыпка и наружное оформление

Перед обратной засыпкой производим гидроизоляцию – наносим на все бетонные поверхности, внутренние и наружные, слой битумной мастики. Она защитит бетон от проникновения влаги и быстрого разрушения.

В северных регионах необходима дополнительная теплоизоляция. Для утепления камер с наружных сторон вдоль стен укладываем куски пенопласта или экструдированный пенополистирол, затем оставшееся пространство засыпаем грунтом.

Один из вариантов оформления люков – установка фабричных полимерных изделий. Преимущества готовых люков: оптимальные размеры, плотное примыкание крышки, аккуратный внешний вид

Не забываем про вентиляционную трубу. Для ее выхода устраиваем отдельное отверстие или оборудуем люк. Более эффективную работу септика обеспечивает комплект из двух труб, одна из которых нагнетает свежий воздух, а вторая служит для вывода накопившихся газов. Трубы должны возвышаться над уровнем грунта на 40-60 см.

Пошаговый инструктаж строительства монолитного бетонного септика описан .

Обучающие видеоролики – прекрасная возможность пополнить свои знания интересной и полезной информацией.

Практические советы – этапы устройства выгребной ямы:

Компактный септик из покрышек своими руками:

Яма из монолитного бетона – видео-инструкция и краткий обзор:

Как видите, самостоятельно сделать накопительную емкость или простейшую очистную станцию совсем несложно, некоторые виды выгребных ям по силам оборудовать даже одному человеку.

Однако не забываем, что консультация с экспертом в области канализационных систем повысит шансы создания максимально функционального и эффективного сооружения.

admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *