0

Как правильно собрать эл щиток в квартире

Содержание

Сборка и монтаж распределительного щита в квартире или частном доме

Оценок 0 02 Сентября 2019 2019-09-02 1390 Время чтения 16 минут Прочитать позже

Отправим материал на почту

Заказать монтаж распределительного щита Оставить заявку

После завершения монтажных работ по проводке силовых кабелей наступает завершающий и не менее ответственный момент – сборка электрощита. Разберём на конкретных примерах, как комплектуется и устанавливается распределительный щиток для частного дома или квартиры.

Стандартный щиток для жилого дома Источник lagunaomsk.ru

Важная информация

Прежде чем узнать, как собрать электрощиток, следует ознакомиться с их основными видами. По способу установки их делят на:

  • встраиваемые;
  • накладные.

По материалу изготовления корпуса на:

  • металлические;
  • пластиковые.

Электрощиток в частном доме или квартире может быть любого из вышеперечисленных видов. При его выборе, учитывается как, будет производиться монтаж электро-щитка и его дальнейшая эксплуатация. Не лишним будет сказать и о производителях, как самих корпусов, так и комплектующих.

От качества приобретённых материалов во много зависит безопасность и надёжность оборудования. Наиболее известными брендами в этой сфере выступают:

  • «ABB»;
  • «IEK»;
  • «Legrand»;
  • «Schneider Electric».

Эти компании, за многие годы присутствия на рынке электроэнергетического оборудования, зарекомендовали себя с самой лучшей стороны.

В заключении вводной части перечислим основные компоненты на основе которых осуществляется сборка электро-щитка. К ним относятся:

  • выключатели автоматического типа;
  • корпус;
  • крепёжная шина для автоматики (DIN-рейка);
  • силовая проводка различного сечения;
  • шины распределения питания (PE и N);
  • электросчётчик .

Шины распределения питания для заземления Источник www.kipovec.ru

В зависимости от конкретного назначения в щиток могут быть установлены дополнительные элементы или наоборот, некоторые не потребуются. Например, промежуточный распределительный щит, как правило, не требует установки счётчика. Более сложные конструкции могут включать в себя элементы сигнализации и прочих контролирующих приборов.

Назначение оборудования и важность расчётов

Основное назначение распределительного щита – это защита домашней электросети от перегрузок, а самого помещения от пожара. Тут важно понимать, что проектирование и расчёты всех параметров необходимо провести с максимальной тщательностью.

Например, при неправильном расчёте поперечного сечения проводки и монтаже недостаточной величины, нагрузка на сеть может вызвать возгорание изоляционного слоя. Другая крайность – установка слишком мощных автоматов. В таком случае, электроприборы с высоким потреблением энергии могут вызвать выгорание розеток.

Проводка большого сечения, не рассчитанного для конкретных условий, также оставляет сеть беззащитной. При скачке нагрузки, может не произойти защитных действий поскольку автоматические выключатели не успеют вовремя среагировать на критические показатели.

Примерная схема построения электрощита Источник ul-avesta.ru

Создание схемы

Электрический щиток в частном доме или квартире начинается с проектных работ, а именно – создания монтажной схемы. При этом желательно придерживаться рационального подхода к распределению будущих элементов. Это позволит не только сделать устройство более компактным, но и сэкономить на проводке. На данном этапе окончательно определяется место для монтажа готового оборудования.

Как рассчитать количество мест в электрощите

Рациональный подход при проектировании распределительного щита, в первую очередь, подразумевает грамотный расчёт количества мет под устанавливаемое оборудование. На практике в этом нет ничего сложного, поскольку все современные компоненты электрических щитов имеют строго унифицированные размеры.

За единицу измерения здесь считается один модуль. Эта площадь равна месту, которое занимает автоматический выключатель с одним полюсом. Его ширина равняется 17 с половиной сантиметров. Данный стандарт является международным и подходит для любых современных электротехнических компонентов.

Для удобства проведения расчётов предлагаем вам таблицу с основными компонентами, которые могут потребоваться в распределительном щите.

Таблица размеров модулей:

Пример простого расчёта для распределительного щита

Для практического понимания, как проводятся подобные расчёты, приведём небольшой пример для простого щитка распределения в квартире или частном доме.

На рисунке размещена схема, в которую включён счётчик электрической энергии. По условиям нашей задачи ввод основной линии выполнен при помощи кабеля ВВГнг сечением – 3*6 квадратных миллиметров. Теперь проведём подсчёт установленных в щите модулей и занимаемого ими места:

  • на входе автоматический выключатель с двумя полюсами = 2 модуля;
  • далее установлен счётчик электроэнергии = 6 модулей;
  • после счётчика два УЗО = 4 модуля;
  • автоматические выключатели с одним полюсом в количестве шести штук = 6;
  • нулевые шины, предназначенные для двух УЗО = 2.

Подведём итоги суммировав все модули и получим – 20 мест и это для простейшего щита распределения. Поскольку все специалисты рекомендуют закладывать в расчёты определённый запас, на случай установки дополнительных компонентов, понимаем, что корпус для щитка надо приобретать, как минимум, на 24 места. Желательно это значение увеличить до 40, чтобы впоследствии не столкнуться с проблемой нехватки места.

Схема небольшого щита распределения Источник avatars.mds.yandex.net

Несколько слов про УЗО

При проектировании и монтаже важно помнить ещё об одном моменте – включение в схему УЗО. Эта аббревиатура расшифровывается как – устройство защитного отключения. Как и автомат УЗО является устройством защиты, но намного более чувствительным.

Автоматические выключатели рассчитаны на работу с короткими замыканиями в сети. Ток при таких нагрузках может достигать сотен ампер. Однако даже пара десятков миллиампер могут пагубно сказаться на человеческом здоровье. УЗО защищают именно от таких неприятностей.

Например, ребёнок засунул в розетку посторонний предмет, и ток будет мгновенно отключён. Плюс к этому необходимо добавить вид заземления в квартире. Уже повсеместно используется система с тремя фазами и нолём (международный стандарт TN-C). УЗО в такой системе является единственной и надёжной защитой от перегрузок.

Подготовка инструментария

Чтобы выполнить правильное подключение автоматов и остальные работы с распределительным щитом понадобятся некоторые инструменты. Для проверки работоспособности схемы после подключения всех компонентов используют мультиметр.

Грамотно выполненная разводка Источник www.remontnik.ru

Для работы с винтовыми соединениями необходимы крестовая и плоская отвёртка. Зачистка изоляции выполняется специальным инструментом или хорошо отточенным ножом. Не помешает, иметь под рукой плоскогубцы и молоток.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые специализируются на электрооборудовании и его монтаже. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Минимальные требования при проектировании распределительного щита

Помимо важности предварительных расчётов, о которых мы говорили выше, при создании схемы щитка необходимо учитывать некоторые нюансы. В целом, они не требуют неукоснительного выполнения, однако при введении в конструкцию во многом повышают её надёжность и удобство эксплуатации.

С одной стороны, нужно стремиться к простоте устройства, с другой, не пренебрегать советами опытных специалистов. В первую очередь это касается разделение подключений на несколько силовых линий. В аварийной ситуации такой подход позволяет быстрее обнаружить место поломки. Важным моментом при нескольких линиях является возможность лишь частичной потери энергообеспечения помещения.

Это правило разделения в полной мере касается и автоматических выключателей. Оптимальное подключение автоматов в распределительном щите выполняется по следующей схеме – каждая комната отдельно. При этом желательно чтобы на линию света и розеток был установлен отдельный автоматический выключатель.

Щиток с цифровыми датчиками Источник электрик-электромонтаж-казань.рф

Основное подключение автоматов в щитке выполняется через один центральный выключатель. Не стоит забывать и о приборах с повышенным потреблением энергии – варочных панелях, стиральных машинах и аналогичных. Все они подключаются в сеть через отдельный автомат.

Сборка щита

Разработав схему и определившись с комплектующими можно приступать к непосредственной сборке. Тут важно отметить момент, касающийся установки электросчётчика. Как правило, этим занимается контролирующая энергосбыт организация. В ряде случаев, установить счётчик можно и самостоятельно, но для этого необходимо обязательно получить соответствующее разрешение и составить акт.

Монтаж распределительного щита состоит из одиннадцати шагов:

  • Монтаж корпуса щитка на стену или в подготовленной нише.
  • Завод подводящей проводки в корпус с одной стороны и линий из комнат, а также мощных бытовых приборов, с другой.
  • Зачистка проводки для обеспечения надёжного контакта с клеммами автоматов.
  • Монтаж крепёжной шины (DIN-рейки) внутри корпуса распределительного щита.
  • Закрепление на шине всех комплектующих, в том числе и счётчика. Эта операция не представляет сложностей поскольку приборы или одеваются на рейку, с последующей фиксацией, или сразу защёлкиваются.

Правильное соединение проводки Источник mamaclean.ru

  • Установка шин заземления и ноля.
  • Нарезка отрезков проводки для перемычек.
  • Соединение всей схемы в единую цепь. Некоторых смущает вопрос – как правильно подключить автоматы в электрическом щите. Между тем, ответ на него достаточно простой, главное правило – ввод фазы и подводка ноля осуществляются при помощи верхних клемм.
  • Визуальный контроль качества соединений и при необходимости протягивание винтов.
  • Подключение и опломбирование электросчётчика в присутствии или непосредственно представителем контролирующей энергосбыт организации.
  • Контрольный запуск системы.

После контрольного запуска необходимо ещё раз провести внимательную ревизию распределительного щита и всей системы на предмет запаха горелого, искрения или срабатывания автоматических выключателей. Если ничего этого не выявлено – щиток собран правильно, и им можно спокойно пользоваться.

> Видео описание

Еще о сборке щитка в видео:

Замена и ремонт

Рассмотренный выше порядок действий касался конструирования и монтажа распределительного щита «с ноля». Такая установка необходима в новостройках или жилых помещениях после капитального ремонта. Зачастую подобных радикальных мер не требуется, достаточно произвести мелкий ремонт или расширить функционал уже установленного устройства.

Автоматы в щитке Источник edds.kgo66.ru

Замена автоматов

Наиболее распространённой процедурой при ремонте распределительного щита является замены установленных автоматических выключателей. Перед проведением любых работ необходимо отключить пакетный выключатель.

Решая, как подключить автомат к проводке, не забывайте о правиле, которое было обозначено выше. Также необходимо внимательно изучить маркировку устройства и в магазине приобретать аналогичный с таким же номиналом. Не допускайте ошибки, приобретая более мощный автоматический выключатель – это неизбежно приведёт к аварийной ситуации. Для разгрузки сети лучше создать отдельную линию со своим автоматом.

При работе соблюдайте осторожность, чтобы полностью не обесточить помещение и не получить травмы. Техника безопасности в этом случае должна соблюдаться неукоснительно. Что касается пакетного выключателя то самостоятельной замене или ремонту он не подлежит, это могут выполнить только специалисты .

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые специализируются на монтаже инженерных систем. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Замена перемычек

Если выполнять внутренние соединения таких элементов как автоматические выключатели, по классической схеме, то используются отрезки провода с оголёнными концами. Из них делаются перемычки, формирующие из компонентов целевые группы.

Фазная «гребёнка» Источник gkeridan.ru

Теперь эти элементы соединяются более надёжно и грамотно при помощи специальных изолированных шин из меди. Электрики их называют «гребёнками» поскольку внешне они похожи расчёски с редким зубом. Расстояния между контактами такой шины соответствует одному модулю или полуторной величине.

«Гребёнка» позволяет соединить несколько линейных автоматов в единую конструкцию и контакт осуществляется по нулевому проводу или фазе. Длина шин варьирует в зависимости от поставленной задачи. Как правило, можно соединить от двенадцати до шестидесяти модулей.

«Гребёнки» выпускают трёх видов:

  • фазные;
  • нулевые;
  • универсальные.

Первый тип соединяет фазные проводники и окрашивается в серый цвет, второй осуществляет контакт нулевых проводников. Этот вид шин окрашивается в синий цвет, как и нулевая жила проводки силовой линии. Универсальные «гребёнки» имеют двойную маркировку и могут устанавливаться на проводники как фазного, так и нулевого типа.

Эти соединительные элементы можно использовать не только для «связки» выключателей автоматического типа, но и для различных контакторов, УЗО и диф-автоматов.

Если после проведения ремонтных работ и включении щита происходит замыкание, следует внимательно изучить изоляцию соединяющей проводки. В случае повреждения изоляционный слой можно реанимировать при помощи изоляционной ленты.

Видео описание

Перемычку можно попробовать сделать самому, например, как в видео:

Замена корпуса

Второй, не менее распространённой процедурой является замена обветшавшего корпуса распределительного щита. Большинство производителей комплектуют их монтажной рейкой, а также шинами распределения питания. При покупке обратите внимание – если DIN-рейка выполнена из пластика, то такой корпус лучше не приобретать. Крайне ненадёжный вариант быстро приходящий в негодность.

Металлический корпус для щитка Источник sovras.ru

Отдельного слова заслуживает размер приобретаемого корпуса. В идеале, ещё на стадии разработки схемы, в форм-фактор должен быть заложен запас на расширение. Поэтому при замене надо учитывать это обстоятельство. Например, если по схеме получается сорок модулей, то корпус лучше покупать на шестьдесят.

Это позволит устанавливать новые модули и проводить отдельные линии. Такое решение может потребоваться при приобретении более мощной бытовой техники. Также в сеть можно будет включать приборы, рассчитанные на работу кабеля с иными техническими характеристиками, чем в общей системе.

Достаточное пространство внутри корпуса упрощает установку элементов и их замену. Помимо этого, повышается безопасность эксплуатации, поскольку снижает риск перегрева компонентов.

Схема подключения на дверце щитка Источник elshitob.ru

Советы профессионалов

Теперь нелишним будет обратиться к советам, профессиональных электриков, которые помогут более грамотно выполнить расключение электрического щитка и упростить его эксплуатацию.

Устанавливая распределительный щит в квартире или доме, желательно, создать схему всех подключений с понятными обозначениями. Её можно вычертить или распечатать на бумаге и приклеить с внутренней стороны дверцы корпуса щита. Это позволит, в случае аварийной ситуации и отсутствии хозяина, практически любому оперативно выполнить отключение или включение энергии.

Для удобства обслуживания и проведения ремонтных работ все группы проводки внутри распределительного щита группируются по назначению линий. Группировку можно произвести при помощи изоляционной ленты или пластиковых хомутов. На каждую группу крепятся бирки с соответствующими надписями. Ремонтируя проводку не придётся ломать голову над тем – какой провод за что отвечает и избежать неприятных ошибок.

Ещё раз напоминаем о важности правильного подключения автоматических выключателей – проводники ввода заводятся сверху. Для надёжности осмотрите маркировку на устройствах, большинство производителей размещают на них схему правильного подключения и вопрос – как подключить автомат в щитке, отпадает сам собой.

Образцовый щиток Источник static.wixstatic.com

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про цвета проводов в электрике.

После контрольного запуска, собранного или отремонтированного распределительного щитка он оставляется на несколько часов открытым. При этом нагрузку на сеть желательно повысить до максимума. Через пару часов можно проверить – греются ли компоненты щитка.

При правильной сборке и расчётах повышенной температуры быть не должно. В противном случае необходимо отключать щиток, и искать источник проблемы. Если этого не сделать – короткое замыкание неизбежно.

Примерно один раз в шесть месяцев необходимо протягивать все винты внутри распределительного щита. Это особенно важно при использовании в сети алюминиевых проводов.

Профессионалы рекомендуют не пожалеть трёх мест под установку в щитке модульной розетки. Это позволит подключать к щитку различные инструменты и освещение, полностью обесточив все линии.

Для создания высокотехнологичного щитка распределения, рекомендуется установить в него реле напряжения. Это устройство будет отслеживать показатели сети и в случае критического скачка вверх или падения напряжения автоматически отключит нагрузку. После восстановления номинальных показателей произойдёт включение. Таким образом можно надёжно защитить электроприборы имеющие повышенные требования к напряжению сети.

Устаревшие автоматы – «пробки» Источник homemasters.ru

Ещё раз обратите на размеры корпуса, как говорилось выше, он должен быть «на вырост» обеспечивая возможность расширения системы. Более просторный корпус снижает взаимный перегрев элементов и повышает срок их службы.

Протягивание креплений контактов можно совместить с уборкой внутри корпуса распределительного щита. Грязь заставляет элементы щитка сильнее греться, а пыль и паутина могут стать источниками коротких замыканий.

Еще пример сборки щитка в видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про установку водонагревателя.

В заключение можно сказать, что при должной аккуратности самостоятельная установка распределительного щита – мероприятие вполне осуществимое. Главное не забывать о технике безопасности и правильно сделать расчёты. Однако, чтобы гарантированно избежать ошибок, лучше доверить это дело профессионалам.

Оценок 0 Прочитать позже

ПРОВОДНИКИ, ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА , КАБЕЛЬ, КЛЕММЫ.КАК ПРАВИЛЬНО СОБИРАТЬ ЭЛЕКТРОЩИТ. СБОРКА ЩИТА ПО ПРАВИЛАМ ПУЭ, ТУ , ГОСТ, СНИП, ПТЭЭП. Наш сайт: http://www.e-shkaf.ru

Фирма ООО СПЕЦЭЛЕКТРОЩИТ предлагает следующие услуги: выполнение ТУ от МОЭСК на подключение электричества к земельному участку. Стоимость работ и материала от 21 000 рублей. Вся информация по телефону: 8(499)343-34-17 http://e-shkaf.ru/articles/40-tehnologicheskoe-prisoedinenie.html

Одножильный медный провод Пв 1 6 с ПВХ изоляцией (ГОСТ 6323 — 79) предназначен для стационарной прокладки в осветительных и силовых сетях, а также для электрических установок и монтажа электрооборудования. Используется для негибкого монтажа электрических цепей. ПВ1 6 полностью соответствует стандарту МЭК 227 — 3.

Провода установочные ПВ1 — первого класса, с одной жилой и изоляцией из ПВХ — пластиката на напряжение до 450/750 В с частотой до 400 Гц, или на постоянное напряжение до 1 кВ. Рабочая температура от -50°С до + 70°С. Радиус изгиба при монтаже ПВ1 6 не менее десяти диаметров провода. Защищены от внешних воздействий окружающей среды: ударов, вибрации, акустических шумов. ПВ1 6 не распространяют горение. Срок службы ПВ1 6 в нормальных условиях эксплуатации не менее 15 лет. Все эти показатели обеспечили проводам ПВ1 широкую популярность, как в сфере бытового назначения, так и при обширных ремонтно — строительных работах.

При разработке, каждого проекта главным критерием, для нас является Ваша безопасность и долгий срок службы электрощита. Поэтому при сборке электрощитов необходимо обязательное применение клемм, в качестве посредников между автоматами и группами контактов. Это позволяет защитить автоматы от оплавления в случае замыкания двух контактных проводов и предотвратить самовозгорание внутри электрощита.

Так же при «входе» на клемму, провода продеваются в дополнительную термоусадочную изоляцию, которая при нагреве обжимает их, тем самым создавая ещё один барьер самовозгоранию. Таким образом возможность пожара внутри электрощита сводится к минимуму.

Важная роль, при подключении щита отводится к повторному заземлению и заземляющим проводникам групп, которые при подключении в щите, должны номероваться к какой группе они относятся. Любой заземляющий проводник должен быть обозначен.

ПТЭЭП. п1. 7. 2. Устройства электроустановок должно соответствовать требованиям правил устройства электроустановок , строительных норм и правил, государственных стандартов , правил безопасности труда и другой нормативно — технической документации. Организация эксплуатации и ремонта электроустановок , должна соответствовать требованием настоящих правил безопасности при эксплуатации электроустановок и других нормативных актов по охране труда и технике безопасности.

ПТЭЭП. п 3. 6.24. Электрооборудование забракованное при внешнем осмотре, независимо от результатов испытаний и измерений, должно быть заменено или отремонтировано.

1. На любом щите должно быть наименование ПТЭЭП п. 2 . 20 ПУЭ п1. 1. 28.

2. Внутри щита не должно быть пыли и грязи. ПУЭ п 1. 1. 25. ПТЭЭП п. 2. 2. 17.

3. В любом щите должна быть таблица потребителей и схема по которой собирался щит.

4. Линии в электрощите должны быть про маркированы . На оперативной панели щитка должна выполнятся маркировка защитных аппаратов групповых цепей порядковыми номерами. Рядом с номерами аппаратов должны быть предусмотрены места для последующей записи их назначения. Назначения аппаратов допускается указывать на табличке, которая может быть размещена на внутренней стороне дверцы. Электрическая схема щита должна приводится в эксплуатационном документе. ПТЭЭП п. 2. 2. 20. ГОСТ р 51778-2001. п. 6. 2. 25.

5. Подключение проводников сечением 1, 5 мм к шинам РЕ и N должно соответствовать требованиям ГОСТ 10434 — 82,п. 2. 3. 3.

6. Каждый щит должен иметь паспортную табличку со стойкой маркировкой, расположенную в удобном для чтении месте.

Размеры маркировочных знаков и способы их нанесения устанавливаются в технических условиях на щитках конкретных типов. В паспортной должны быть приведены следующие данные:

1. Наименование изготовителя или его товарный знак

2. Знак соответствия

3. Обозначение типа

4. Номинальный ток щитка

5. Номинальное напряжение

6. Номинальная частота

7. Степень защиты

8. Обозначение технических условий

9. Год изготовления.

10. Другие технические данные по усмотрению изготовителя ГОСТ Р 51778-2001. п. 6. 9. 1 — 92.

Корпус щита должен быть заземлен ПУЭ п. 1. 7. 76. 1. 7. 51.

6 Общие технические требования ГОСТ 51778 — 01

6.1 Общие требования

6.1.1 Щитки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, техническим условиям на щитки конкретных типов и рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

6.2 Конструкция

6.2.1 Щитки должны изготавливаться из материалов, обладающих стойкостью к механическим, электрическим и тепловым нагрузкам, возникающим в процессе эксплуатации.

6.2.2 Оболочки щитков класса I могут изготавливаться из металла с возможным сочетанием с другими трудносгораемыми и несгораемыми материалами.

6.2.3 Оболочки щитков класса II должны изготавливаться из изоляционных материалов, обладающих стойкостью к воспламенению при воздействии нагретой до температуры (850 + 10) °С проволокой; при встраивании щитков в ниши трудновоспламеняющихся стен — (650 + 10) °С (см. ГОСТ Р 51321.3).

Если оболочки щитков используются для установки на внутренних поверхностях токоведущих частей, стойкость оболочек к воспламенению в этих местах должна соответствовать 6.2.4.

6.2.4 Изоляционные детали щитков, на которые крепят токоведущие части, должны изготавливаться из материалов, обладающих стойкостью к воспламенению при воздействии на них проволокой, нагретой до температуры (960 + 15) °С, в соответствии с ГОСТ Р 51321.3.

6.2.5 Теплостойкость оболочек щитков класса II, а также изоляционных деталей щитков классов I и II должна соответствовать ГОСТ Р 51321.3.

6.2.6 Оболочки щитков класса I должны обладать стойкостью к коррозии.

6.2.8 Оболочки щитков должны обладать стойкостью к механическим ударам энергией 0,25 Дж.

6.2.9 Щитки навесного исполнения должны иметь на оболочках элементы для их крепления на стенах и других вертикальных строительных конструкциях зданий.

6.2.10 Щитки, устанавливаемые в нишах, должны иметь соответствующие элементы для их крепления и обрамления для закрытия краев ниш.

6.2.11 Съемные части оболочек щитков не должны применяться для крепления на них аппаратов и приборов.

6.2.12 Съемные части оболочек щитков должны сниматься только с применением инструмента.

6.2.13 Механическая прочность резьбовых средств крепления съемных частей оболочек должна соответствовать ГОСТ Р 51321.3.

6.2.14 Щитки, в которых для защиты линий групповых цепей предусматриваются автоматические выключатели и УЗО, могут изготавливаться с отключающим аппаратом на вводе или без него.

Если в щитках предусматривается установка счетчиков, то на их вводах должны быть отключающие аппараты то есть УЗО.

6.2.15 В щитках без отключающего аппарата на вводе должны быть зажимы для присоединения проводников питающей цепи.

6.2.16 Щитки, в которых в качестве защитных аппаратов линий групповых цепей используют предохранители, должны изготавливаться только с аппаратом на вводе.

6.2.17 Щитки могут иметь исполнение с дверцами или без них. Дверцы щитков должны запираться на ключ. В щитках, если в них не устанавливают счетчики, допускается, по согласованию между потребителем и изготовителем, запирание дверец без ключа, при этом должно исключаться их самопроизвольное открывание.

Необходимое число ключей для замка устанавливается в технических условиях на щитки конкретных типов.

6.2.18 В щитках со счетчиками с трансформаторным включением следует предусматривать отдельный отсек с дверцей, запираемой на ключ, для размещения в нем вводного аппарата, трансформаторов тока, испытательной коробки и счетчика.

6.2.19 За дверцей щитка должна располагаться оперативная панель с выведенными на нее органами управления аппаратов, которая в сочетании с другими элементами щитка должна исключать доступ к токоведущим частям при открытой дверце.

В щитках без дверец эту функцию должна выполнять оперативная панель.

6.2.20 В щитках со счетчиками для исключения несанкционированного доступа к цепям учета электроэнергии (от входных зажимов вводного аппарата до ввода в счетчик) должны предусматриваться конструктивные элементы с возможностью их опломбирования. Таким элементом может быть оперативная панель по 6.2.19.

6.2.21 По согласованию между потребителем и изготовителем на дверцах могут предусматриваться элементы для их опломбирования.

6.2.22 В дверцах щитков со счетчиками должны быть окна, закрываемые ударопрочным прозрачным материалом, для снятия показаний счетчиков. Окна должны выдерживать удары согласно 6.2.8.

6.2.23 Дверцы щитков должны открываться без заеданий на угол, обеспечивающий удобный доступ к аппаратам при монтаже и обслуживании щитков, но не менее 95°.

6.2.24 В оболочках щитков должны быть элементы для ввода проводников питающих и групповых цепей. В оболочках щитков навесного исполнения эти элементы должны обеспечивать степень защиты по 6.4.1 в установленном положении с введенными проводниками.

6.2.25 На оперативной панели щитка должна выполняться маркировка защитных аппаратов групповых цепей порядковыми номерами. Рядом с номерами аппаратов должны быть предусмотрены места для последующей записи их назначения. Назначение аппаратов допускается указывать на табличке, которая может быть размещена на внутренней стороне дверцы. Электрическая схема щитка должна приводиться в эксплуатационном документе.

6.2.26 Маркировка аппаратов, устанавливаемых в оболочки потребителем согласно 5.2, должна производиться по 6.2.25 средствами, поставляемыми изготовителями оболочек щитков (самоклеющиеся номера, бланки таблиц и т. п.).

6.6 Комплектующая аппаратура

6.6.1 Комплектующие аппараты и приборы должны выбираться в соответствии с параметрами щитков и с учетом их климатических исполнений.

6.6.2 Аппараты и приборы должны удовлетворять требованиям соответствующих нормативных документов, по которым они выпускаются.

Примечание — Это требование может относиться к зажимам по 6.3.1, если они поставляются как комплектующие части.

6.6.3 Для комплектации щитков рекомендуется применять преимущественно защитные аппараты, аппараты управления и приборы, имеющие единый размерный модуль и унифицированную конструкцию — рейку для их крепления.

6.6.4 В качестве вводных аппаратов могут быть автоматические или неавтоматические выключатели, а также устройства защитного отключения со встроенной защитой от сверхтока.

Номинальные токи вводных аппаратов — согласно таблице 1.

6.6.5 Для защиты линий групповых цепей следует применять:

а) одно- и(или) трехполюсные автоматические выключатели с комбинированными расцепителями типов В, С и D в соответствии с заказом потребителя;

б) резьбовые предохранители;

в) устройства защитного отключения со встроенной защитой от сверхтока (расцепители согласно перечислению а) и/или без нее при условии, что групповые цепи имеют аппараты защиты от сверхтока. Номинальные токи аппаратов групповых цепей — согласно таблице 1.

6.6.6 Отключающая способность защитных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, должна быть не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А и 10 кА — на номинальные токи до 125 А.

Отключающая способность вводных защитных аппаратов на номинальные 160, 250 А должна быть не ниже значений токов короткого замыкания, приведенных в таблице 1.

Защитные аппараты групповых цепей следует выбирать с отключающей способностью не менее 3 кА.

6.6.7 Выключатели по 6.6.3 и 6.6.4 следует применять с органами управления из изоляционного материала.

6.6.8 В щитках учета электроэнергии должны применяться счетчики активной электроэнергии непосредственного и трансформаторного включения, максимальный ток которых должен удовлетворять номинальному току аппарата соответствующей цепи, если иное меньшее значение не указано потребителем.

Класс точности счетчиков — не ниже 2,0.

6.6.9 В щитках со счетчиками должны применяться вводные аппараты, в которых предусмотрена возможность опломбирования их органов управления в положении <ОТКЛЮЧЕНО>.

6.6.10 Аппараты, приборы и зажимы должны быть надежно закреплены в щитках. Крепежные элементы должны иметь средства для предотвращения ослабления крепления.

6.7 Внутренние цепи

6.7.1 Для внутренних цепей щитков должны применяться медные изолированные провода и/или шины.

6.7.2 Сечения проводников следует определять в соответствии с приложением Г.

6.7.3 Провода должны иметь изоляцию на напряжение 660 В переменного тока.

6.7.4 Провода и шины для щитков климатических исполнений Т 3 и Т 4 должны выбираться с учетом требований ГОСТ 15963.

6.7.5 Прокладка изолированных проводов в щитке должна быть выполнена таким образом, чтобы они не касались неизолированных токоведущих частей, острых кромок корпуса щитка; радиусы их изгиба должны быть не менее установленных нормативными документами на провода. Провода не должны иметь скруток, паяных и других промежуточных соединений.

6.7.6 Сборные шины и ответвления от них должны располагаться и закрепляться в щитках так, чтобы исключалась возможность внутреннего короткого замыкания.

6.7.7 Проводники внутренних цепей должны иметь маркировку в соответствии с электрической схемой. Эти обозначения следует наносить на концах проводников.

6.7.8 Совмещенный нулевой защитный и рабочий проводник PEN, нулевой защитный РЕ и нулевой рабочий N проводники должны различаться цветом. Цвета проводников — по ГОСТ Р 50462.

6.7.9 Аппараты, зажимы, приборы, внутренние цепи должны располагаться в щитке таким образом, чтобы к ним обеспечивался удобный доступ при обслуживании и замене. При этом должны предусматриваться места для размещения проводников внешних цепей и удобного их присоединения к аппаратам и зажимам.

Определение сечений проводников внутренних цепей щитков

На стадии разработки щитков наряду с установлением номинальных рабочих токов вводных и защитных аппаратов групповых цепей (приложение В) должны быть определены сечения токоведущих проводников внутренних цепей щитков.

Сечение проводников определяют по ГОСТ 22789, а также согласно рекомендациям, приведенным ниже, исходя из наибольших значений токов, которые могут протекать по ним в процессе эксплуатации щитков, не превосходя установленных значений превышения их температуры согласно 6.8.1 настоящего стандарта.

Определение сечений отдельных проводников внутренних цепей щитков

Г.1 Сечение соединительного элемента входных выводов защитных аппаратов линий групповых цепей, относящихся к одной фазе и расположенных в одном ряду, следует определять по суммарному току аппаратов, соединенных этим элементом, умноженному на коэффициент одновременности, определяемый по приложению В.

В суммарное значение тока не входит номинальный ток аппарата, к вводу которого присоединен питающий проводник, а сам аппарат не входит в число аппаратов, по которому следует выбирать коэффициент одновременности по приложению В.

Г.2 Если защитные аппараты групповых цепей, относящихся к одной фазе, расположены в щитке в несколько рядов, то сечение соединительных элементов для каждого из них определяют согласно Г.1, при этом следует иметь в виду, что к каждому ряду аппаратов присоединяют отдельный питающий проводник.

Г.3 Если питающий проводник присоединяют к вводу защитного аппарата, расположенного в середине ряда аппаратов, то сечения соединительных элементов для аппаратов, расположенных по обе стороны от этого аппарата, определяют по их суммарным токам, как указано в Г.1. Сечение соединительных элементов может быть принято единым по наибольшему суммарному току.

Г.4 Если полученные сечения соединительных элементов защитных аппаратов по Г.1 — Г.3 превышают допустимые значения сечений, установленные для входных выводов аппаратов, то в щитках могут предусматриваться сборные шины, к которым должны присоединяться аппараты проводниками соответствующих сечений, выбираемых по номинальным токам аппаратов.

Сечение сборных шин следует выбирать по номинальным токам вводных аппаратов щитков.

Г.5 Сечения питающих проводников по Г.1 — Г.3 определяют по суммарному току всех присоединенных к каждому из них аппаратов с учетом коэффициентов одновременности согласно приложению В.

Г.6 Выбранные сечения проводников проверяют в составе щитков на превышение температуры по приложению В.

Сборные шины щитков с вводными аппаратами на 160 и 250 А проверяют, кроме того, на термическую и электродинамическую стойкость по 10.27 настоящего стандарта.

Онлайн помощник домашнего мастера

Электрический щиток – это серьезное устройство, которое распределяет электроэнергию по всему дому. Он выполняет множество функций по безопасности, защите проводки от перегрузок, и распределению энергии по всем потребителям.

Монтаж и сборка электрощитка

В состав электрического щита входит сложное модульное оборудование. При необходимости можно самостоятельно провести монтаж, но для начала необходимо узнать, как правильно собирать щиток.

Чтобы разделить работу с электрическими компонентами и установкой корпуса, следует приобретать щит, на котором снимается рамка, и есть рейки DIN.

Есть несколько типов установки электрощитка:

  • крепление на стену;
  • установка в стене.

Рассмотрим второй вариант, так как первый устанавливается просто, на держатели. Перед тем как выдолбить проем в стене, необходимо удостовериться, что она не «несущая» в доме. По правилам в ней нельзя делать монтажные работы.

Рекомендуется устанавливать электрощиты вблизи входной двери. Это коридор или прихожая с хорошим освещением, и нормальной влажностью воздуха.

Электрощиток должен быть на виду. Двери не должны препятствовать к его доступу. По технике безопасности нельзя размещать щит вблизи газовых труб и прочих горючих веществ. Для его размещения на стене, необходимо учесть высоту от пола до его нижнего края не менее – 1,4 м, а расстояние верхнего края от пола не более 1,8 м.

Разметить будущую область поможет строительный уровень. Чтобы соблюсти все размеры, можно приложить корпус к стене, и обвести мелом. По намеченным линиям делается прорезь болгаркой.

Выдолбить внутреннюю часть поможет зубило и перфоратор. Нужно проверить глубину полученной ниши, вставив в нее корпус электрощитка.

Вначале туда монтируется крепление, входящее в комплект. Затем электрощит. Для креплений делаются отверстия и вставляются дюбели. Монтажной пеной заделываются оставшиеся полости.

DIN рейки выкручиваются из электрощитка, чтобы на них установить модульное оборудование. Если в комплекте нет специальных креплений, тогда нужно просверлить в задней стенке щита отверстия для будущих креплений. Это делается аккуратно, от чрезмерного усилия корпус может лопнуть.

Как правильно вводить кабели

Электрощиток со съемной крышкой, поможет правильно и удобно ввести жилы внутрь. На корпусах обычного типа предусмотрены отверстия для кабелей, которые слегка прорезают или выдавливают. Они располагаются вверху или внизу корпуса. Могут быть и в его задней стенке.

В электрощитках низкого качества, могут отсутствовать даже намеки на какие-либо отверстия. Тогда придется самостоятельно размечать и просверливать их, на это не у каждого хватит терпения. Поэтому лучше покупать корпус более дорогой и время на его монтаж уйдет меньше.

В современных корпусах для завода жил имеются заглушки. Они снимаются после того, как щит установлен в стене. В полученные отверстия вводятся кабели. Вместо заглушек могут быть сальниковые пластины.

Первым делом необходимо завести жилу ввода. Она должна располагаться вблизи автомата ввода. На щитке имеются крепления типа гребенки, к ней следует прикрепить вводную жилу. В качестве стяжки используется пластиковый хомут. Его лишние концы обрезаются.

Кабель намечается маркировкой, которая указывается на схеме. Так поступают со всеми жилами. После их монтажа, прикладывается съемная крышка и на нее наносятся отметки. По ним делаются вырезы, и крышка встает на свое место.

Как разделать кабели внутри щита

С введенных жил необходимо снять изоляцию. Этот процесс делается аккуратно, токопроводящие жилы повреждать нельзя. Сразу на ней делается повторная метка. Это важно, потому что после разделки всех проводов может возникнуть большая путаница.

Для меток подойдет бумажный скотч. Не забываем главное правило: метки, должны наноситься, так как указаны на схеме.

Чтобы кабеля хватило на всю длину проводки, нужно ввести его в электрощиток и провести на всю его высоту. Затем отмерить это же расстояние по высоте еще раз. В результате получится длина, в два раза превышающая высоту щита. Этот запас кабеля позволит уверенно вести его до нужной точки по всем правилам проводки, а лишние куски всегда можно отрезать.

Современные модульные устройства защиты

Качество электроэнергии в современных сетях не всегда радует. Чтобы обезопасить линию от перегрузок, начали применять защитные устройства модульного типа. Электрический щиток с автоматами будет защищен от короткого замыкания. Он сразу среагирует на появление сверхтоков. При подключении автомата нужно придерживаться общего правила по подводке питания – оно подключается только сверху.

С проводов снимается изоляция. На автоматах имеются зажимные клеммы, вставляем в них жилу и затягиваем винтом. Следует опасаться попадания изоляционных материалов в контакт клеммы. Если это произошло, то в квартире может внезапно пропадать электричество, или устройство защиты выйдет из строя. Возможно, это приведет к возгоранию.

Есть еще одно важное правило: не подключать жилы разного сечения в одну клемму АВ. Провод с большим сечением при затягивании получит хороший контакт, а с меньшим сечением плохой. Изоляция на нем будет плавиться, что приведет к пожару.

Если подключаемая жила – монолитная, то для хорошего контакта ее конец следует загнуть в форме U. Площадь соединения увеличивается, и контакт получается надежным.

Многожильные провода в клеммах автомата без специальных наконечников затягивать нельзя. Контакт будет плохим, и ненадежным. Для их коммутации используют:

  • наконечник НШВИ (2);
  • наконечник НШВ.

Сборка модульных элементов щита

Для тех, кто ни разу не соприкасался с подобной задачей, можно привести инструкцию для сборки электрического щита. Подготавливаем рабочее место, ничто не должно мешать сборке модулей. Делаем хорошее освещение.

Понадобятся следующие модули:

  • автоматический выключатель (выключатель нагрузки);
  • реле напряжения;
  • устройство защитного отключения (УЗО);
  • дифференциальные автоматы;
  • автоматические выключатели;
  • кросс модуль.

Можно собрать однофазный щиток своими руками, при условии, что имеются определенные знания электрика.

Все модули крепятся на заранее снятой DIN рейке. Располагаются в таком же порядке строго по списку. Крепятся модули с помощью специальных фиксаторов. Проверив правильность распределения, приступаем к клеммам. На них нужно отпустить винты.

Понадобятся разные типы гребенок. Вводные зажимы (клеммы) помогут удобнее подключить гребенки к силовым проводам. Их нужно размещать между клеммой модуля и гребенки.

На вводном выключателе нагрузки есть фазный выход (нижний контакт) с него раздается фаза на УЗО, автоматы и другие выключатели. На УЗО имеются нулевые зажимы, на них поступает рабочий ноль, который берется с нижнего выходного зажима вводного автомата.

Для дальнейшей сборки электрощита один конец нулевого провода должен быть свободен. Он подключается на главную шину рабочего ноля. Нулевые шины и нулевые выходы всех УЗО коммутируются, синим проводом.

Все неиспользуемые соединения закручиваются шуруповертом. После этого весь монтаж проверяется. Подав напряжение на вводный автомат, нажимаем кнопку тест.

Клеммы автоматических выключателей проверяются на напряжение. Когда они включены, делаются такие же замеры и на выходе. Чтобы бытовые приборы не перегорали от перепадов напряжения, устанавливают реле контроля напряжения. Метод сборки трехфазного щитка такой же как и для однофазного. Различаются только по количеству токопроводящих жил.

Конечный монтаж

Когда все модульные устройства налажены и протестированы, остается перенести их в корпус электрощита. Для безопасности следует обесточить электричество. Подготавливается ниша в стене. Собранные устройства на DIN рамке монтируется внутрь корпуса.

Монтируются главная и защитная нулевые шины. При распределении проводов по пучкам, не рекомендуется допускать их пересечений. На шину РЕ крепятся провода защитного ноля. Соблюдается последовательность подключения как на схеме электрощита. Защитный ноль перед коммутацией с клеммой шины – маркируется.

Когда все устройства подключены, начинается проверка на соответствие со схемой подключения. В интернете можно посмотреть фото электрощитка в собранном состоянии.

Чтобы проверить собранный электрощит, необходимо установить в квартире все выключатели и розетки. Подключить нагрузку в розетки на всех линиях мощных потребителей. После подачи напряжения, фазы и ноли проверяются на соответствие.

Когда наладка закончится, не стоит торопиться закрывать электрощиток. Он должен поработать пару часов, и тогда станет ясно, проведена ли сборка качественно. Установка и подключение щитка – это трудоемкий процесс, требующий определенных знаний и опыта. К нему следует приступать, изучив теоретическую часть, и следовать пошаговой инструкции по сборке.

Фото советы по сборке щитка

К непосредственной сборке щитка можно приступать после составления схемы щитка, прокладки всех трасс электропроводки по штробам, потолку и т.д. Некоторые заказывают готовые решения согласно заранее просчитанным группам и нагрузкам, и потом остается только подключить питающий и отходящие провода. В статье будет рассмотрен процесс самостоятельного выполнения всех видов работ по сборке щитка.

Возьмем усредненные данные для квартиры небольшой площади, которыми будем оперировать при сборке щитка:

  • ⚡количество групп — 8-10
  • ⚡в щитке есть УЗО или дифавтомат
  • ⚡на отходящих группах установлены автоматические выключатели
  • ⚡общее количество модульных мест под устройства — до 20

Инструмент для сборки электрощита

Инструмент и приспособления которыми нужно будет воспользоваться для того, чтобы качественно и грамотно собрать щиток своими руками:

  • ⚡отвертки (крестовая+шлицевая)
  • ⚡пассатижы, бокорезы, кабелерез, утконосы
  • ⚡пресс клещи для наконечников
  • ⚡съемник изоляции
  • ⚡маркер
  • ⚡нож
  • ⚡провод ПВ 3-1,5 и ПВ 3-10 (для перемычек)
  • ⚡гребенчатая шинка
  • ⚡разная расходка для электропроводки (наконечники, саморезы, кабельные стяжки)
  • ⚡составленная схема со списком групп для сборки щита

Желательно на предварительном этапе завести кабели в щиток не как попало, а по порядку, согласно пронумерованных групп.

Допустим с первой по десятую группы, слева направо. Для того чтобы пучок кабелей не мешался в процессе сборки, сбоку от щитка делаете импровизированный крючок из подручных материалов, и загнув кабели закрепляете их на данном приспособлении.

Приступаем непосредственно к работе.

Порядок работ по сборке электрощитка 220в

1. Зачистка кабеля

Ножом снимаете внешнюю изоляцию со всех кабелей заведенных в щиток и маркируете жилы по группам. Пронумерованные жилы загибаете и закрепляете на самодельный крючок сбоку от щитка.

2.Примерка расстояний

Перед подключением проводов предварительно примерьте и прикиньте места где будет стоять модульная аппаратура и какой длины провода необходимы до них.

Устанавливаете DIN рейку, нулевую шинку и шинку заземления. Ничего не прикручиваете и не закрепляете, только примеряете. Ваша задача понять общее расположение автоматов и места укладки проводов. На что следует обратить особое внимание:

  • ⚡расстояние между рядами автоматов
  • ⚡расстояние между автоматами и нулевыми шинками

Данные расстояния старайтесь делать не слишком маленькими, иначе в дальнейшем процессе монтажа будет крайне неудобно заводить и подключать провода.

3.Шинки заземления и зануления

После предварительной примерки монтируете и закрепляете в щитке нулевую шинку и шинку заземления. Над клеммами шинок подписываете номера групп.

Так как провода заземления никогда не отгорают, то заземляющую шину можно монтировать сверху щитка, без всякого запаса провода. А вот нулевую, лучше разместить снизу. В случае непредвиденных обстоятельств, у вас будет некий запас провода и путем перемещения шинки выше, вы сможете вновь расключить все оборудование без замены или наращивания проводников.

Выделяете из пучка очищенных проводов нулевые и заземляющие жилы (нулевая жила обычно синего цвета, заземляющая — желто-зеленая), зачищаете их съемником изоляции и поочередно подключаете к шинкам. Никаких лишних запасов или дополнительных изгибов делать не стоит.

4. Сборка в электрощитке модульной аппаратуры

Монтируете и закрепляете DIN рейки. Ранее проложенные защитные проводники (нулевые и заземления) должны оказаться за din рейкой. На DIN рейку последовательно защелкиваете автоматы согласно ваших групп.

Придерживайтесь такой схемы размещения модульной аппаратуры:

  • ⚡первым ставится вводной автомат или выключатель нагрузки
  • ⚡затем идет реле напряжения (если вы его предусмотрели в схеме)
  • ⚡далее автоматы самых мощных потребителей (варочная панель, духовой шкаф, сплит система) или УЗО с диф.автоматами
  • ⚡простые автоматы на розетки и выключатели располагаются в нижнем ряду

Всю автоматику старайтесь ставить по центру, по бокам оставляя побольше места для укладки проводников или для установки в дальнейшем дополнительных модульных устройств.
Для того чтобы модульное оборудование не ездило по дин рейке очень удобно пользоваться фиксаторами.

5.Подключение проводов

Расключение начинайте с верхнего ряда. Выделяете из пучка фазных отходящих проводников те группы, которые идут на верхний ряд и увязываете их в жгут кабельными стяжками. Укладываете жгут по краям щитка, формируете на конце гребенку буквой Г и зачищенные провода заводите снизу автоматов. Затем устанавливаете нижние ряды автоматов и повторяете все операции.

6.Гребенчатая шинка

Для последовательного подключения автоматов расположенных в щитке в один ряд используем гребенчатую шинку. Отрезаем ее необходимой длины по количеству автоматов в рядах и вставляя в верхние клеммы автоматов затягиваем винты.

Обратите внимание, что если у вас бюджетные автоматы без допконтакта, специально предназначенного под гребенчатую шинку, то шинку нужно вставлять в автомат таким образом, чтобы выпирающая часть шинки смотрела на вас.

Тогда вы сможете легко завести в контакт автомата вместе с контактом шинки еще и провод, и при затяжке автомата его не искривит и проводник не вылезет из контакта.

7. Внутренняя коммутация щитка

Для дальнейшего расключения коммутаций, используйте куски заготовленного провода ПВ3*10 (для подключения самых первых автоматов в ряду), ПВ3*1,5 (для нулевых контактов реле напряжения) и ПВ3*2,5 для дифавтоматов и УЗО отдельных групп.

Если используются моножильные провода, то конец провода входящий в автомат загибайте вдвойне, тем самым увеличивая полезную площадь соприкосновения с контактом.

Ну а для многожильных обязательно используйте втулочные наконечники.

8.Схемы подключения

Питающий фазный проводник кабеля подключается через вводной аппарат (УЗО, автомат, выключатель нагрузки), в зависимости от вашей схемы. Нулевая жила идет напрямую к нулевой шинке. При наличии в щитке отдельного УЗО на ванную комнату, с нулевой шинки проводник заводите на это УЗО. Также отдельным проводником от нулевой шинки подключаете реле напряжения.

Фазный проводник с вводного автомата сначала заводите на реле напряжения и далее с него запитываете верхние контакты самого первого автомата в рядах. Остальные автоматы в ряду, запитаются от него, благодаря ранее установленной гребенчатой шинке.

Все отдельные куски проводников для подключения, необходимо заранее приготовить. Для этого отмеряете их нужную длину от клемм одного оборудования до клемм другого. Зачищаете концы съемником изоляции, и если у вас провод гибкий, опрессовываете наконечниками НШВИ.

9. Надписи

После окончательного подключения проводников еще раз проходите все контакты отверткой и проверяете их затяжку. В конце не забудьте подписать все коммутационные аппараты на щитке.

На этом монтаж щитка можно считать завершенным.

Поделись с друзьями:

Электрика своими руками: Проектируем и собираем однофазный щит в квартиру (часть 2)

Добрый день, уважаемые читатели.
Эта статья является продолжением первой части. Если вы еще не читали первую часть, прошу вначале ознакомиться с ней. В данной статье будет рассмотрено проектирование и сборка щита «своими силами», основываясь на информации из первой части статьи и на конкретном примере с форума.

Детальное проектирование распределительного щита на примере с форума Mastercity

Предлагаю рассмотреть распределение линий на примере темы, которая появилась на форуме во время написания данной статьи — пользователь Алиса Селезнева спросила на форуме Mastercity как ей собрать щиток в квартиру. Пример очень показательный в части проектирования щита:
Итак, исходные данные:

  • Квартира однокомнатная, в новостройке, проводка от застройщика под полную переделку.
  • В этажном щите установлен автомат C40, этажный щит выполнен по «советской схеме», то есть в нем, кроме вводного, установлены два автомата — один на свет, один на розетки. Следовательно, существует необходимость прокладывать вводной кабель… Алиса планировала вводной кабель 3×6, но по рекомендациям на форуме он заменен на 3×10.
  • Бюджет позволяет установить три качественных УЗО и автоматические выключатели от известных европейских производителей. Но, в то же время, щит планируется без особых излишеств.
  • Реле напряжения предусмотрено. Так же, несмотря на наличие автомата в подъезде, Алиса решила добавить вводной автомат и в квартирный щит. Довольно многие так делают, хотя при простых схемах щитов считаю это несколько излишним.

Ниже представлен план квартиры «от застройщика» до перепланировки. Перепланировка предполагает разделение на спальню и зал (к сожалению, рисунка перепланировки нет).

Перечень линий, представленный Алисой, привожу уже в обработанном варианте, в виде таблицы, о которой писал в первой части статьи:

На всякий случай напомню простое правило выбора сечения кабеля и автомата, которое более подробно описано в статье про проектирование линий:

  • На линии освещения — кабель сечением 1.5 квадрата и автомат не более 10 ампер.
  • На линии розеток — кабель сечением 2.5 квадрата и автомат не более 16 ампер.
  • На варочную панель и проточный водонагреватель — кабель сечением 6 квадратов и автомат не более 32 ампера.
  • Линии разных типов не желательно смешивать друг с другом. Освещение можно объединить с розетками, но тогда автомат берется «по минимуму», то есть 10 ампер.

Время-токовую характеристику автомата (когда речь идет о «домашнем» электромонтаже, то стоит выбор между B или C), в общем случае, желательно выбирать типа B. Эта характеристика обеспечивает более высокую чувствительность к токам короткого замыкания, при этом не отключаясь ложно от пусковых токов практически любой бытовой техники. Но есть и исключения, когда следует ставить автомат с характеристикой С — например, на старые холодильники и стиральные машины. Еще вариант — при наличии нескольких мощных импульсных блоков питания на линии (например, несколько компьютеров) или большого количества ламп накаливания (что, скорее, характерно для офисов). Так же, если вы планируете работать мощной болгаркой (более 2000 Вт) без плавного пуска, то следует на розетку для такой болгарки предусмотерть автомат с ВТХ типа С.
Алиса выбрала себе характеристику С так как в Рязани, где она живет, автоматы с характеристикой B на складах — редкость, их следует заказывать и ждать (к сожалению, это актуально для многих городов в России). Именно по этой же причине многие выбирают именно С, потому что в магазинах их города другого нет. Другая причина — в том, что C стоит обычно чуть дешевле, чем B.
Но при этом есть же важный нюанс — в старом жилом фонде, сельской местности, гаражных кооперативах, то есть там где старая проводка, имеющая большое сопротивление, при коротком замыкании из-за высокого сопротивления проводки ток замыкания может быть недостаточным для сработки автомата с характеристикой C, что наверняка приведет к возгоранию проводки за время срабатывания второго защитного механизма автомата — теплового расцепителя.

:
21 февраля в 12:35пожар произошёл в квартире дома № 2 по улице Карла Либкнехта в Верхней Салде. (…) Площадь возгорания составила 2 квадратных метра, жертв, пострадавших нет. В результате пожара произошло сильное закопчение стен квартиры, повреждена внутренняя отделка, предметы мебели и кухонная техника. Причиной пожара послужило короткое замыкание электробытового прибора.
Очевидно, что при коротком замыкании должен срабатывать «мгновенный» электромагнитный расцепитель автомата и отключать такую цепь. Неотключение автомата, вероятно, произошло из-за того, что ток короткого замыкания оказался недостаточным для срабатывания «мгновенного» электромагнитного расцепителя автомата. Причиной могла стать либо неверно выбранная характеристика автомата, либо завышенный номинал. А, скорее всего, и то и другое одновременно — автоматы С25 на розетки ставит каждый первый первый халтурщик «чтобы не выбивало» (а надо B16 или, максимум, C16).
В целом, в выборе C на все линии в новостройке нет ничего криминального, если, конечно, ожидаемые токи короткого замыкания в вашем щите гарантированно вызовут срабатывание электромагнитного расцепителя автомата — а в новостройках токи замыкания довольно высокие, в отличие от старого жилого фонда.

Распределение автоматических выключателей по УЗО

Итак, линии известны. Теперь необходимо выбрать распределить их по УЗО.
На самом деле, не так принципиально распределять линии. Я предлагаю три простых правила:

  1. Розетки и освещение одной и той же комнаты желательно подключить к разным УЗО.
  2. Освещение смежных помещений желательно подключить к разным УЗО.
  3. Линии должна распределяться более менее-равномерно, то есть каждое УЗО должно иметь примерно одинаковое число линий.

Такие правила позволят, в случае отключения одного из УЗО, не остаться без освещения во всей квартире, если в электроприборе произошла утечка тока, вызвавшая срабатывание УЗО.
Впрочем, вы можете придумать свои правила, удобные вам. Если номинал УЗО выбран не менее номинала вводного автомата, вы можете распределять автоматы по УЗО как хотите. Например, некоторые пользователи форума все освещение предпочитают подключить к одному УЗО, кто-то подключает к одному УЗО все потребители в зонах с повышенной влажностью (теплые полы и розетки санузлов, кондиционеры и т.д.).
Я же предпочитаю смотреть по обстоятельствам, но в общем случае считаю такую схему оптимальной.
Итак, давайте распределим линии Алисы по трем УЗО.
Начнем с освещения. Глядя на план квартиры, можно распределить линии по УЗО так чтобы линии освещения смежных помещений находились на разных УЗО. Таким образом, если отключится освещение в одной комнате из-за срабатывания УЗО, свет будет в соседней и не придется идти к щитку через темноту. Проще начать с основных комнат (кухня, жилые комнаты) и закончить распределением освещения дополнительных помещений (санузел и т.д.):
Данные из таблицы в Excel невероятно удобно представить в виде сводной таблицы — по ней легко будет собирать щит и закупать автоматы. Особенно это актуально для больших щитов.
В качестве примера рядом я привожу настройки сводной таблицы для тех кто ранее не пользовался этим инструментом в Excel:
Затем переходим к розеткам. Постараемся распределить так, чтобы розетки и освещение одного и того же помещения находились на разных УЗО. При утечке в приборе, включенным в розетку, свет в комнате не погаснет.
Для распределения так же удобно пользоваться фильтром на таблицу.
Но опять же, это мое представление об «оптимальном» отключении линий в случае сработки УЗО. Вы можете выбрать совсем другой принцип.
Так же изменим сводную таблицу чтобы знать какие автоматы и в каком количестве закупать для щита:

Итого надо купить 14 автоматов, из них 7 — C10, а еще 7 — C16.

Какого производителя автоматов выбрать?

Данный вопрос является предметом самого лютого холивара в разделе «Электрика». При желании можете ознакомиться и поучаствовать. Поэтому прошу считать все сказанное в данной статье и в этом разделе моим личным мнением.
Предлагаю вам выбрать любого понравившегося производителя из этих — Schneider Electric, Legrand, ABB, Eaton / Moeller, Hager, Siemens (есть так же и другие качественные зарубежные производители (не китай!), но я указал наиболее распространенных в России). В первом приближении их можно считать одинаковыми (по крайней мере, для домашнего электромонтажа). Если вы эстет, выбирайте стандартные серии (например, DX3 у Legrand — но она весьма дорогая), но вполне хватит и «домашней» (например, TX3 у того же Legrand).
Не рекомендую разработанные и изготовленные в Китае изделия, завозимые в Россию и продаваемые под видом «российских» брендов — IEK, EKF, TDM и прочие (тысячи их). Тем более что цена таких «китайцев» в российских реалиях иногда не сильно отличается от цены «домашних» серий европейских производителей.
Мои предпочтения и рекомендации основаны на виденных мной и описанных на данном и других форумах дефектах, отказах и ложных сработках «китайцев» и, с моей точки зрения, низком качестве их изготовления.
Впрочем, на данном форуме присутствуют люди, считающие данные автоматы ни в чем не уступающими европейским производителям, и даже в чем-то превосходящими их, при меньшей цене.
Кроме того, зачастую в небольших городах и сельской местности, в продаже нет ничего, кроме китайской модульной продукции и там выбирать не приходится — лучше уж поставить китай, чем ничего не поставить.
В общем, предлагаю вам самостоятельно найти ответ на данный вопрос.
Алиса же выбрала автоматы качественного европейского производителя — ABB, с чем ее можно поздравить.
Еще важный момент — автоматы и УЗО следует покупать в специализированных магазинах, желательно, у официальных дилеров данной марки. Категорически не стоит покупать на рынках, особенно ABB — там довольно высокий шанс нарваться на подделку (кстати, чаще всего подделывают именно ABB).

Компоновка автоматов и выбор корпуса щита

После того как определено количество и тип устройств, устанавливаемых в щит, необходимо их скомпоновать. В данный щит будет установлено:

  • Вводной двухполюсный автомат C40 — 1 шт.
  • Реле защиты по напряжению УЗМ-51 — 1 шт.
  • УЗО 40 ампер тип А — 3 шт.
  • Автоматический выключатель С10 — 7 шт.
  • Автоматический выключатель С16 — 7 шт.

Так же потребуются дополнительные устройства. Так как Алиса выбрала однополюсные автоматы — для них потребуются шинки ноля, по одной штуке на каждое УЗО (на эти шинки приходит нулевой провод от от УЗО и все нулевые провода линий, подключенных к этому УЗО).
Стандартные щитки имеют N реек по 12 одиночных модулей на каждой рейке (есть варианты с 18 модулями на рейку, а так же в фирменных щитках всегда есть 1-2 дополнительных места на рейке «про запас»). Будем рассматривать щит с 12 модулями на рейку.
Опять же, очень удобно пользоваться шаблоном в Excel, на который я нанес «главные» устройства — автомат, УЗМ и три УЗО). Под «вводной узел» в таких щитах я обычно выделяю верхнюю рейку.
Так же сразу думаем чем их соединять — лучше всего для этих целей подойдет двухполюсная гребенка:

Вводной автомат будет подключен к УЗМ, а УЗМ к гребенке гибким проводом ПугВ сечением 10 квадратных миллиметров. Гребенкой подключить не получится так как у УЗМ вход и выход нельзя поменять местами (как у автоматов), а если переворачивать его, то получится некрасиво.
Далее распределяем автоматы, их 14 штук. Уже использовано 10 «посадочных мест», осталось как раз на 14 автоматов:

Группа третьего узо получилась «разорванной на две», но тем не менее, все влезло в щит.
Я настоятельно рекомендую использовать 100% заполнение щита только в случае крайней необходимости. Дело в том, что потом без навыка монтажа, будет очень непросто развести и подключить много проводов. Особенно это актуально, если щит дешевый — в таких щитах производители в последнюю очередь думают над тем, как их монтировать в угоду низкой стоимости.
С моей точки зрения, лучшим вариантом для Алисы была бы такая компоновка:

Но, как я заметил, часто заказчицы-женщины почему-то всеми силами стремятся уменьшить размер щита (в отличие от мужчин). Поэтому, отвечая Алисе в теме, я выбрал именно такой вариант.
Обратите внимание, что у каждой гребенки на схеме есть не подключенные никуда «зубы» (при монтаже их обязательно надо заизолировать, в идеале термоусадкой) — это «резерв» для возможного расширения щита в будущем — потом можно будет легко подключить еще пару автоматов или даже дополнительное УЗО (или двухполюсный автомат). Вот как это выглядит в щите, фото которого я приводил в первой части статьи:

Кстати, если вы используете ту архитектеру щита, где линия кондиционера «вынесена» из-под УЗО, то купите для линии кондиционера двухполюсный (или полюс-нейтраль) автомат — и он отлично станет в верхний ряд под одну гребенку вместе с УЗО.

Соединение элементов и сбор щита

Щит можно монтировать как гибким (ПУГВ, ранее — ПВ3), так и жестким (ПУВ, ранее ПВ1) проводом сечением 6 или 10 квадратов в зависимости от номинала вводного автомата (6 — до 32А включительно). Гибкий предпочтительнее так как монтаж им сильно легче, а кроме того, такой провод не стремится «выдернуть» автомат с посадочного места. Но в случае гибкого провода его необходимо оконцевать наконечником, обычно для этого используются наконечники НШВИ, сечение которых выбирается по сечению провода:

На фото — НШВИ на проводе сечением 10 мм2
Но для этого нужен специальный инструмент, покупка которого ради одного маленького щита вряд ли целесообразна. Как вариант — при покупке наконечников и провода попросить обжать в магазине (но нужно заранее знать длины кусочков) или обжать наконечник клеммой автомата (я против такого способа, но тем не менее вынужден сказать о нем).
НШВИ хорошо зажимается в клемму автомата, но плохо подходит для подключения в эту же клемму вместе с гребенкой. В этом случае следует использовать другие типы наконечников, например, НШПИ (но там вообще без специального обжимного инструмента не обойтись).
Как вариант, использовать готовые соединительные кабели (например, от Legrand — но они не такие уж и дешевые):
Либо специальные переходники с гребенки на провод.
У приобретенной Алисой серии ABB, автоматы имеют две независимые клеммы на сторону, что позволило ей обойтись без покупки дополнительных аксессуаров.
Вот что в итоге у ней получилось:
Медная шина в однополюсной гребенке внизу разделена на участки, но корпус оставлен один. Так делают некоторые сборщики щитов, но я так не делаю и не рекомендую (т.к. это вводит в заблуждение).
НШВИ обжаты клеммами автоматов, а не инструментом — но что сделать, зато этот способ работает.
Три синие шинки нулевых проводов расположены снизу за проводами нижнего ряда автоматов — они еле влезли так как Алиса купила самый дешевый щит. По этой же причине ей пришлось пропиливать дырочки внизу щита, так как завести провод с изоляцией в щит, не имея специального инструмента для снятия изоляции с кабеля, было бы крайне неудобно.
Не считая этих мелочек, скорее принципиальных для профессионала, щит получился отличный, не правда ли?

А если мне лень самому собирать щит?

На форуме Mastercity есть мастера, которые оптимальным образом запроектируют и соберут вам щит. Заказывать щит отдельно от электромонтажных работ — частая практика, так как на электромонтаж часто нанимают специалистов подешевле (зря, кстати, но уж как есть), а проектирование и сбор щита доверяют профессионалам. Особенно это актуально если щит сложный.
В том числе, проектированием и сборкой щитов занимается и автор данной статьи 🙂
Отдельно хочу отметить моего коллегу — Мастера (с большой буквы) Юрку, который собирает великолепные щиты, причем заказывая у него материалы для щита по розничным ценам, сборка вам фактически обходится бесплатно (так как собирает он за стоимость скидки в магазине ЭТМ, которая у него накопилась за все время).
Вот, например, большой, красивый, грамотно спроектированный и собранный щит.

Узнать подробности и посмотреть готовые щиты с ценами можете в его теме.
Уверен что высокий уровень работ этого Мастера, плюс готовые щиты по цене комплектующих вас, вероятно, порадуют.

Заключение

Искренне надеюсь, что данная статья немного помогла тем кто сам решил собирать щит или тем, кто хочет самостоятельно разобраться в данном вопросе.
Следует понимать что архитектур щитов бывает великое множество и в статье представлена лишь одна из них. Разные мастера делают по-разному, я описал свое видение некоего «типового» решения.
Надеюсь, статья была для вас полезной. Спасибо вам за внимание.
С уважением, Алексей.

Нарушения правил электромонтажа – электрические щиты

Недопустимо объединять шины N и PE, если в питающем щит кабеле они разделены. В каждом щите должны быть шины (сборки зажимов) для подключения нулевых проводников: рабочих — N, защитных – PE, либо PEN. Объединенный проводник PEN кабеля, питающего щит, подключают к шине PE щита (требования п.п. 1.7.135; 4.1.22 ПУЭ).

Надежность и долговечность любого электрощита во многом определяется способом соединения входных клемм аппаратов защиты отходящих кабелей с выходными клеммами вводного аппарата защиты. Раньше для этих целей всегда использовали шины, которые были очень надежны, но занимали много места (см. Рис. 1). В настоящее время подобные шины используют только в щитах с нагрузками большой мощности (ВРУ, ГРЩ). А в обычных распределительных щитах используют специально предназначенные для этих целей блоки сжимов и малогабаритные шины, устанавливаемые на модульные автоматические выключатели. Использование для ошиновки щита проводов, как показано на Рис. 2, зачастую менее надежно.

Важно:

При монтаже любого электрощита должны применяться инструменты, соответствующие выполняемой задаче. При закручивании винтов необходимо следить, что бы шлицы отверток соответствовали шлицам винтов. Особенно это касается крестообразных шлицев. В случае использования отверток со сточенными шлицами, передача момента вращения и давления на головку винта может оказаться недостаточной для получения качественного контакта. Новый хороший электроинструмент, также как и различный ручной инструмент, можно всегда быстро приобрести в широкой сети интернет магазинов. Официальные сайты некоторых популярных магазинов приведены в статье сайта Магазины инструментов.

Все аппараты защиты, а также другие комплектующие изделия должны быть надлежащим образом закреплены. Несмотря на наличие этого очевидного требования можно увидеть автоматические выключатели, подвешенные на проволочках (Рис. 3).

Электрический распределительный щит

Рис. 1 Распределительный щит

Ошиновка щита проводами

Рис.2 Ошиновка щита проводами

Недопустимые способы крепления

Рис.3 Недопустимые способы крепления

Отсутствует маркировка внутри щита

Необходимо обеспечивать легкое распознавание всех устройств и проводников внутри любого электрощита. Раньше для маркировки проводников использовали ПВХ трубки белого цвета, на которые наносили соответствующие надписи. Сейчас выполнение данной задачи существенно упростилось – используют готовые маркировочные изделия. На Рис. 4 показан способ маркировки проводников внутри электрощита. Используют буквенно-цифровую маркировку в соответствие с электрической схемой щита. Шины для подключения нулевых рабочих и защитных проводников обозначают N и PE соответственно. Для нулевых рабочих проводников используют провода с изоляцией синего (голубого) цвета. Для нулевых защитных – с изоляцией, содержащей полосы желтого и зеленого цветов. Фазные шины обозначают L1, L2, L3. В отношении цветового обозначение фазных шин в настоящее время нет однозначного решения – имеется существенная нестыковка в нормативных документах, подробно описанная в аннотации к ГОСТ Р 50462-2009.

В соответствие с требованиями некоторых нормативных документов маркировать необходимо и контактные зажимы шин N и PE. Порядковые номера при этом должны соответствовать порядковым номерам аппаратов защиты (см. например п. 6.3.10 ГОСТ Р 51628-2000 и п. 6.4.6 ГОСТ Р 51732-2001). Но выполнение данного требования, к сожалению, часто бывает труднореализуемо при использовании малогабаритных шин.

Маркировка проводников в электрощите

Рис. 4 Маркировка проводников в электрощите

Отсутствует возможность установки резервных аппаратов защиты

Как показывает практика, при эксплуатации электроустановок со временем возникает необходимость установить в корпус распределительного щита дополнительные аппараты защиты. Для этих целей всегда должно быть зарезервировано свободное место. Кроме того, следует предусматривать несколько резервных автоматических выключателей, к которым оперативно можно подключить отходящую линию в случае выхода из строя одного из аппаратов защиты.

Некачественное крепление отходящих кабелей

Все кабели, отходящие от электрощита, должны быть надежно закреплены. В первую очередь это касается открытой электропроводки, когда к кабелю могут быть приложены механические воздействия. В соответствие с п. 4.1.22 ПУЭ ввод кабелей внутрь щита не должен нарушать степень защиты его оболочки.

Для предотвращения попадания в оболочку щита пыли и посторонних предметов в месте ввода кабелей в щит необходимо предусматривать уплотняющие устройства (п. 4.1.18 ПУЭ).

Не правильное подключение отходящих кабелей

Это наиболее распространенная ошибка электромонтажа. И прежде всего это касается цепей рабочего N и защитного PE нулевых проводников. В квартирных щитках не допускается подключать более одного проводника под один зажим к шинам N и PE (требование п. 6.3.6 ГОСТ Р 51628-2000), но стремясь изготовить щиток минимально-возможных размеров многие идут на нарушение этого требования. В ВРУ такое подключение допускается: в п. 6.4.5 ГОСТ Р 51732-2001 записано «как правило» должен подключаться один проводник. При такой записи отклонение от этого правило должно быть обосновано (см. п. 1.1.17 ПУЭ).

На Рис. 5 показано подключение нулевых проводников отходящих кабелей в распределительном щите пищеблока, где собраны воедино все возможные нарушения правил электромонтажа: отсутствуют отдельные шины для нулевых рабочих и защитных проводников, под один болт подключены проводники N и PE, не предусмотрены меры против выдавливания проводников, отсутствуют меры против ослабления контакта. Аналогичные замечания можно сделать к подключению нулевых рабочих и защитных проводников в щите, показанном на Рис. 2.

Недопустимые методы подключения жил

Рис. 5 Недопустимые методы подключения жил

Отсутствуют обозначения кабелей

Все отходящие от распределительного щита кабели должны быть промаркированы (требования п.п. 3.103, 3.104 СНиП 3.05.06-85, п. 2.3.23 ПУЭ 6-го издания). Для этих целей могут быть применены бирки: квадратные для маркировки кабельных линий напряжением до 1000 В, круглые – свыше 1000 В и треугольные для маркировки контрольных кабелей. Требования к биркам установлены в ТУ 36-1440-82. На бирках указывают марку, сечения и наименования кабельных линий. Недопустимо использовать для маркировки самодельные бирки, изготовленные из недолговечных материалов, как показано на Рис. 3 (малярный скотч вокруг кабеля).

О наиболее типичных ошибках электромонтажа, не касающихся напрямую электрощитов можно почитать в статье Типичные нарушения правил электромонтажа.

Отсутствует селективность защиты

Если автоматические выключатели выбраны не правильно, то при коротком замыкании в одной из отходящих линий может отключиться вводной аппарат защиты электрощита. Для выбора типов выключателей пользуются таблицами селективности, предоставляемыми производителями оборудования. Подробнее о выборе автоматических выключателей, обеспечивающих требуемые уровни селективности см. статью Селективность защиты в схемах электроснабжения.

Основные правила маркировки электрощитов.

В электрических шкафах содержится масса различных компонентов и элементов проводки. Чтобы не потеряться в этом многообразии, требуется наносить маркировку. Это ряд специальных обозначений, созданных по определенным правилам. Какие-то из этих правил закреплены в ГОСТах, ПУЭ и ПТЭЭП. А какие-то продиктованы нормами логического мышления и человеческого восприятия, например цветовая маркировка.

Для кого наносится маркировка электрических щитов? Такой способ обозначений будет полезен в первую очередь пользователю. Он помогает быстро разобраться в том, за что отвечает та или иная линия — свет, группы розеток, система отопления, бытовые потребители и др. В случае необходимости отключения или включения легко можно будет найти нужный автомат. Еще больше информации маркировка дает для электриков. Очень часто бывает так, что подключением и вводов оборудования занимаются одни люди, а спустя время ремонтом и заменой компонентов приходится заниматься совсем другим электрикам. Вот здесь и приходит на помощь подробная маркировка.

Еще один распространенный вопрос — кто должен заниматься нанесением маркировки? Сами электрические шкафы маркируются изготовителем на производстве. А вот в отношении компонентов и всех подключений нет четких требований. Это могут сделать либо сборщики в процессе сборки, либо пусконаладчики во время проводимых работ. Впрочем, довольно часто эти задачи выполняют одни и те же люди.

Маркировка корпуса электрических щитов.

Прежде всего, должен быть промаркирован сам корпус. На лицевой стороне должна присутствовать надпись, информирующая о наименовании щита и его порядковом номере. К примеру, для осветительного щита с порядковым номером «один» будет маркировка «ЩО-1». В качестве места нанесения обычно выступает дверца шкафа. Надпись должна быть хорошо видна и легко читаема (заглавные печатные буквы и цифры). Помимо этого, на корпус необходимо нанести предупреждающую надпись «Опасность поражения электрическим током» или соответствующий знак.

Частью маркировки корпуса может являться однолинейная схема. Как правило, ее размещают с внутренней стороны шкафа. Содержание зависит от назначения и компоновки щита. К примеру, в числе полезной информации может присутствовать указание наименований электроприемников, номинальные токи автоматов, уставки плавких предохранителей и др. Помимо этого, на корпусе размещают менее значимую информацию — о производителе, особенностях конструкции и эксплуатации.

Маркировка компонентов электрических щитов.

В данном случае маркировка обязана давать представление о том, за что отвечает то или иное устройство. Поэтому нет смысла использовать технические термины наподобие QF или SF. Для этих целей больше подходят значки или краткие описания — «освещение кухни», «розетки спальни», «котел отопления» и др. Но так получается далеко не всегда. На крупных предприятиях и в многоэтажных зданиях автоматических выключателей в электрощитах может быть очень много и назначение их часто меняется. В этом случае целесообразно использовать нумерацию, а обозначения вынести на отдельный лист бумаги, который крепится на дверь в щитке.

В качестве материала для маркировки на практике удобно использовать самоклеящуюся ленту. Такие обозначения при необходимости удобно снять и наклеить новые. Наклейки можно наносить на сами автоматы или единой полосой вдоль автоматов, расположенных на одной DIN-рейке. Во втором случае обязательно нужно убедиться, что каждая наклейка соответствует заданному автомату. Если она будет смещена относительно устройства, то возможны недоразумения.

Маркировка проводов электрических щитов.

В сравнении с предыдущими видами маркировки здесь все гораздо серьезнее. Неправильное подключение может стать причиной аварийной ситуации. Вот почему правила подключения и маркировки проводов регулируются нормами ПТЭЭП, ПУЭ и ГОСТ. Маркировке подлежат не только отдельные провода, но также их групповые цепи.

В качестве материала используются бирки или ленты из поливинилхлорида. В длину бирка должна превышать 25 миллиметров. Шрифт должен быть разборчивым и заметным. Для цветовой маркировки отлично подходят термоусаживаемые трубки. Также допускается наносить маркировку прямо на изоляцию провода, если она будет хорошо видна.

Для кабелей и проводов существует два вида маркировки — цветовой и буквенно-числовой способ. Цвета удобны для визуального восприятия. Они позволяют обеспечить безопасность электромонтажных работ, ускорить поиск и подключение контактов. Суть в том, что в каждом цвете заложено определенное назначение провода (фазный, защитный или нейтральный проводник, положительный или отрицательный проводник постоянного тока и др.). Эти значения стандартизированы и отражены в ГОСТ Р 50462-2009. К примеру, защитные проводники всегда имеют желтый и зеленый окрас. Цветовым индикатором может служить не только окрас изоляции, но также цветная изолента или термоусадки.

Однако невозможно использовать цветовой способ для всех видов маркировки. Во-первых, количество цветов ограничено. А, во-вторых, новые правила, созданные по европейскому образцу, зачастую противоречат старой советской системе, которая все еще встречается на практике. И здесь на помощь приходят буквенно-числовые обозначения. Они универсальные и несут больше информации. Так, входящая группа проводов обозначается латинской буквой «L». На выходе используется маркировка «Гр», то есть «группа». Дополняется все соответствующим номером группы и номером линии.

Соблюдение правил существенно уменьшает вероятность ошибиться. В результате сводится к минимуму возможность короткого замыкания или поражения электрическим током. Каждый специалист должен понимать, что маркировка делается не для себя, а для облегчения труда и защиты тех, кто будет работать с данной электротехнической частью в дальнейшем.

admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *