0

Как вырастить дыню

Содержание

Как посадить и вырастить дыню в открытом грунте?

Дыня – это теплолюбивая культура рода огурцовых и семейства тыквенных, родиной которой принято считать Азию. Между тем, ее можно выращивать в открытом грунте не только в южных регионах, но также в умеренно-теплых и холодных климатических зонах. Для этого потребуется грамотно выбрать сорт дыни, провести правильную посадку и обеспечить за саженцами должный уход.

Сорта дыни для открытого грунта

Выбирать сорта дыни следует в зависимости от того, в каком регионе планируется производить посев семян.

Для южных регионов и средней полосы

Огородники часто отдают предпочтения следующим сортам:

  • Титовка. Ультраскороспелая, со сроком вегетации 55-70 дней. Плоды имеют тонкую кожуру, которая может быть оранжево-желтого цвета или чисто желтого и оранжевого. Мякоть плотная и толстая, белого цвета и насыщенно-душистого вкуса. Может подвергаться длительной транспортировке.
  • Ранняя 133. Раннеспелый сорт со сроком вегетации 60-79 дней. Приносит овально-округлые плоды, покрытые желтой кожурой. Мякоть толстая, плотного и белого цвета, чем то напоминает Титовку. Сорт высокоустойчив к грибковым инфекциям и стойко переносит транспортировку.
  • Ананасная. Является среднеранним сортом со сроком вегетации в 70-80 дней. Плоды имеют округло-удлиненную форму, интенсивно-оранжевый цвет, близкий к коричневому. Мякоть светло-розового оттенка, сочная и довольно приторная с легким ароматом ананаса.
  • Золотистая. Среднеспелый сорт, который дает урожай на 70-80 день после посадки. Плоды имеют округлую форму, желто-оранжевый цвет. Мякоть белая с сильным дынным ароматом. Сорт не растет в условиях высокой влажности, но стойко переносит заболевания и погодные перепады с понижением температуры.
  • Колхозница. Как и Золотистая, относится к среднеспелым сортам. Вегетационный срок составляет от 79 до 95 дней. Плоды имеют шаровидную форму, оранжево-желтую кожицу с тонкой сеткой и плотную светло-желтую мякоть. Дыня отдает тонким ароматом и имеет умеренно-сладкий вкус. Отличается высокой лежкостью и подлежит переработке.

    Все перечисленные сорта формируют плоды массой от 1,5 до 2 кг.

  • Блонди F1. Среднеспелый гибрид со сроком вегетации 80-85 дней. Плоды имеют округлую и слегка сплюснутую форму, тонкую кожицу с легким бежевым оттенком и ароматную белую мякоть. Их масса в среднем составляет 400 г, но при благоприятных условиях может достигать 700 г.

Для северных регионов

В этих условиях стоит выращивать сорта, которые отличаются высокой стойкостью к пониженным температурам. К ним относятся:

  • Мечта сибарита. Ранний сорт со сроком вегетации 50-55 дней. Плоды отличаются оригинальной удлиненной формой и зеленой полосатой кожурой. В среднем масса одного плода составляет 400 г. Хрустящая мякоть имеет беловатый оттенок, специфический медовый аромат и вкус. Сорт имеет высокую урожайность, непрерывно плодоносит до заморозков и редко поражается заболеваниями.
  • Золушка. Скороспелый сорт со сроком вегетации в 60 дней. Плоды имеют округлую форму, кожицу желтого цвета с выпуклым сетчатым узором и белую сочную мякоть с насыщенным ароматом. Масса одной дыни в среднем достигает до 1,5 кг. Сорт стойко переносит температурные перепады, имеет высокую устойчивость к разным заболеваниям и атакам вредителей. Среди недостатков можно выделить недолгое хранение и плохую транспортабельность из-за чрезмерно тонкой корки.
  • Алтайская. Скороспелый сорт, вегетационный период которого составляет от 62 до 70 дней. Плоды созревают овальной формы с открытым желтым цветом. Мякоть очень нежная и буквально тает во крут. Может применяться для переработки. Сорт отличается высокой лежкостью и стойкостью к транспортировке, но легко заболевает различными болезнями.
  • Зимовка. Относится к поздним сортам со сроком вегетации более 90 дней и больше пригоден для выращивания на Урале. Плоды вызревают массой до 2,5 кг, имеют кожицу желто-зеленого цвета и с крупной ячеистой сеткой. Мякоть светло-зеленого цвета, сочная и нежная. Сорт устойчив к антракнозу и мучнистой росе, хорошо транспортируется и хранится.

Многие огородники высаживают сразу несколько сортов, создавая своеобразный сортовой конвейер. Так, удастся выяснить, какие сорта дают лучший урожай в конкретных климатических условиях, отличаются отменными товарными и вкусовыми качествами.

Сроки посева

Семена высеваются только в хорошо прогретую почву, поскольку всходы не должны появиться раньше последних заморозков. Так, оптимальные сроки посева можно определить по региону выращивания дыни:

  • Степная зона – с конца апреля до начала мая;
  • Лесостепная зона – вторая декада мая;
  • Полесье и Прикарпатье – третья декада мая.

Так, для выращивания в Лесостепи стоит выбирать скороспелые и среднеспелые сорта, а в Полесье и Прикарпатье – исключительно ультраскороспелые.

В регионах северной полосы дыня разводится рассадным способом или посевом сухих семян в открытый грунт. Оптимальное время проведения посевных работ будет зависеть от конкретного способа выращивания дыни:

  • Рассадный. Семена высеваются на рассаду во второй половине апреля. Саженцы переносятся в открытый грунт через 4-5 недель с момента посева. Торопиться с пересадкой не стоит, поскольку ее обязательно нужно осуществить с приходом устойчивого тепла.
  • Сухой посев в грунт. Осуществляется в конце мая, но при одном условии – если на протяжении весны грядка была укрыта пленкой или другим нетканым материалом. При посеве укрытие не снимается. В нем нужно сделать небольшие крестообразные прорези для посева.

Выбор и подготовка участка

Дыня относится к теплолюбивым культурам, поэтому для посадки стоит выбирать светлые участки, которые хорошо прогреваются солнечными лучами и максимально защищены от ветров. В качестве укрытия от сквозняков могут выступать расположенные поблизости жилые или хозяйственные постройки, растущие рядом плодово-ягодные кустарники и деревья, а также высаженные в 2 ряда по периметру дынной грядки кулисные культуры наподобие кукурузы, подсолнечника или бобовых.

Лучшими для дыни предшественниками, с точки зрения севооборота, являются:

  • огурцы;
  • лук;
  • чеснок;
  • капуста;
  • кукуруза;
  • пряные травы;
  • озимые зерновые;
  • горох;
  • фасоль.

Дыню нельзя высаживать на участке, где ранее росли такие культуры:

  • тыквенные;
  • томаты;
  • морковь.

Дыня плохо переносит соседство с картофелем и огурцами, но может полноценно расти вблизи репы, базилика, редьки и редиса. При этом ежегодно месторасположение выращивания бахчевой культуры стоит менять, поскольку два года подряд невозможно получить хороший урожай с одного и того же участка.

Вернуть дыню на прежнее место произрастания без снижения ее урожайности можно на 5 год.

Хороший урожай дыня дает на легких среднесуглинистых почвах с нейтральной кислотностью. Допускается выращивание культуры также на засоленных грунтах, а вот тяжелые заболоченные грядки неприемлемы для нее.

Выбранный участок с благоприятной для дыни почвой нужно готовить еще с осени, придерживаясь следующих правил:

  • Осенью неглубоко перекопать грядку на штык лопаты, внося при этом в качестве удобрения перегной или навоз из расчета 4-5 кг на 1 кв. м. Если почва на участке глинистая, ее необходимо также подсушить, внося 1/2 ведра речного песка на 1 кв. м. Оставить грядку в таком виде до весны.
  • С приходом весны участок еще раз перекопать, присыпать сухим торфом или опудривать древесной золой для ускорения схода снега. После участок нужно укрыть пленкой или нетканым материалом, чтобы обеспечить максимальный прогрев почвы.
  • Когда поверхностный слой почвы прогреется до +13°C, выполнить глубокое рыхление, внося суперфосфат (40 г на 1 кв. м) и калийную соль (20 г на 1 кв. м).

Непосредственно перед посадкой участок повторно перекопать с внесением азотных удобрений из расчета 15-20 г 1 кв. м.

Подготовка семян к посеву

Семена дыни можно приобрести в магазине или заготовить самостоятельно. В любом случае для получения хорошего урожая следует использовать семена 3-4-летней давности. Дело в том, что свежий посевной материал может произрасти в крепкое и сильное растение, но при этом не принести плодов. Дело в том, что такое растение может быть бесплодным, поэтому на нем будут формироваться только мужские цветки без завязей.

Отобранные семена можно подготовить одним из следующих способов:

  • Замочить на 20 минут в слабом растворе марганцовки. Во время процедуры следует убирать всплывшие на поверхность пустые семена.
  • Замочить на 12 часов в растворе борной кислоты и сернокислого цинка. После процедуры семена ополоснуть под прохладной водой и просушить.
  • Замочить семена на 2 часа в горячей воде (до 35 °C), вынуть и на протяжении суток продержать при температуре +18…+20°C. Далее семена на 16-18 часов переместить в нижний отсек холодильника, а после снова вернуть в тепло на 6 часов. Подготовленные таким образом семена немедленно требуется высадить в грунт.

Многие опытные огородники используют третью технологию закаливания семян, которую именуют температурным методом.

Способы посадки

Огородники применяют два способа выращивания дыни – рассадный или прямой посев в открытый грунт. Каждый метод имеет свои правила и особенности, поэтому требует отдельного рассмотрения.

Сухой посев в открытый грунт

Подготовленные семена высаживают в открытый грунт с соблюдением таких параметров:

  • схема посадки – 140х70 см;
  • глубина посева – 4-5 см;
  • количество семян для одной лунки – 3-4 штуки.

В каждую лунку дополнительно можно внести удобрения – горсть перегноя или 1 ч. л. нитрофоски. После посева почву нужно присыпать землей и слегка придавить ногой. Семена будут активно прорастать при температуре выше +15°С. В период же роста температура должна быть выше +25°C при относительно низкой влажности воздуха.

Как правило, всходы появляются на 10-12 день после посева семян.

Через рассаду

Такой метод позволяет ускорить созревание плодов на 15-20 дней.

Семена сеют на рассаду в последних числах апреля, действуя по такой инструкции:

  • Выбрать емкости для выращивания рассады. Чтобы получить хороший урожай дыни, крайне важно при пересадке рассады в открытый грунт не повредить ее корневую систему. Для этого семена нужно сеять в торфяные горшки диаметром около 10 см.
  • Подготовить грунт. Землю с огорода стоит смешать с рыхлым перегноем. На ведро такой смеси надо ввести 0,5 л банку золы. При тяжелой почве стоит добавить также торф. Подготовленный субстрат надо подвергнуть пропариванию, а после добавить в него удобрения – 1 ч. л. сульфата калия и 1 ст. л. суперфосфата. Можно также использовать другой состав – смесь торфа с песком в соотношения 9:1. На 10 л такого грунта нужно внести стакан древесной зоны. Некоторые садоводы предпочитают также использовать купленный в магазине грунт огородных культур.
  • Посеять семена. Полученным субстратом наполнить пластиковые или картонные горшки, а после в каждом из них высадить по 2 семени. Оптимальная глубина посадки – 1,5 см.

После посева горшочки с рассадой нужно накрыть полиэтиленом и держать при температуре +20…+25°C днем и +18…+20°C ночью. Лучше всего выращивать рассаду в теплице или парнике, однако при отсутствии таковых условий горшки можно расположить на подоконнике или любом другом месте, где можно будет обеспечить подсветку люминесцентной лампой. Она должна располагаться на высоте 15 см над рассадой. Ее следует включать в пасмурную погоду и вечерние часы для досвечивания растений.

Поливать рассаду умеренно, иначе избыток влаги приведет к гниению прикорневой шейки. При этом нельзя допускать попадания воды на стебли. Для этого грунт вокруг них стоит формировать конусообразным методом.

В период развития растения следует внести две подкормки:

  1. С появлением у рассады первого настоящего листка. Подкормить раствором коровяка (1:10) или птичьим пометом (1:15) с добавлением 1 ст. с. суперфосфата.
  2. Спустя 2 недели после первой подкормки. Внести минеральные удобрения, например, Растворин или Кемира Универсал. Препарат использовать по инструкции на упаковке.

С формированием по три пары настоящих листьев верхушки следует аккуратно прищипывать для стимулирования роста боковых побегов. К тому же при появлении 2-3 настоящих листьев сеянцы надо прореживать, оставив только одно, наиболее развитое.

Если рассада выращивается на подоконнике, дополнительно стоит провести закаливание растения. Для этого потребуется за 10-15 дней до высадки в грунт постепенно приучать рассаду к природным погодным условиям. Изначально нужно регулярно проветривать помещение, а после временно выносить сеянцы на балкон или в сад, причем с каждым разом следует увеличивать длительность процедуры. Размещать рассаду следует в легкой полутени, чтобы она не пострадала от солнечных лучей.

Получение полноценного саженца занимает 30-35 дней. О готовности рассады к высадке свидетельствуют появление у нее 4-5 настоящих листов.

Пересадка в грунт

Ее нельзя осуществлять при заморозках. Они могут наблюдаться до начала лета, поэтому пересадить рассаду следует в первых числах июня, придерживаясь следующей инструкции:

  1. На заранее подготовленном участке возделать высокие грядки (10-15 см). Чтобы высадить растение в 1 ряд, ширина между грядками должна быть 0,3-0,4 м, а если в 2 ряда – 0,9 м.
  2. Почву в каждой лунке увлажнить и подкормить перегноем или 10-15 г нитрофоски.
  3. Горшки с рассадой дыни полить, чтобы легко извлечь растение без повреждения корневой системы.
  4. Перенести кустик в центр лунки и засыпать землей до корневой шейки, которая должна оставаться на уровне почвы. Вновь слегка увлажнить почву.

На протяжении 2-3 суток саженцы нужно защитить от солнечных лучей, создав тень, чтобы она лучше прижилась. Если наблюдаются сильные перепады температуры в дневное и ночное время, высаженные растение следует укрыть пленкой. Лучше всего обтянуть ее на дугах, высотой и шириной около 0,7 м. Если неожиданно понижается температура, поверх пленки можно дополнительно обтянуть старый полиэтилен или любой другой материал, который не допустит переохлаждения воздуха.

При солнечной погоде стоит открывать пленку для проветривания растений. Как правило, делать это стоит в 20-х числах июня. Именно на этот период приходит цветение, поэтому для опыления потребуется открыть насекомым доступ к цветкам.

Основные правила ухода за саженцами

В период образования и формирования плодов за растением обязательно нужно обеспечить правильный уход. Что же он включает в себя, выясним подробнее.

Рыхление и окучивание

Регулярное рыхление позволяет обеспечить доступ кислорода к корням растения. При первых двух процедурах междурядья стоит рыхлить на глубину 10-15 см, а в последующем – не глубже 8-10 см. Почву рядом со стеблем трогать не стоит, чтобы не повредить корневую систему.

При рыхлении стоит аккуратно удалять сорняки. В южных регионах после завязывания плодов можно оставить единичные сорняки, которые будут создавать затенение и защитят дыню от солнечных ожогов.

Как только начнут развиваться боковые петли, нужно провести окучивание саженцев. Механическую же обработку почвы нужно прервать при смыкании листвы. При этом следует регулировать рост плетей, направляя их в нужную сторону, чтобы они не попадали в междурядье.

Полив

Увлажнять почву под посадку умеренно и 1 раз в неделю. Для полива использовать теплую воду, нагретую на солнце до +23°C. Чтобы капли не попадали на листья, стебли, цветы и завязи, стоит вокруг каждого растения выкопать поливную канаву или применять принцип капельного орошения.

Почву ни в коем случае нельзя переувлажнять, так как в этом случае корневая система растения загниет, и не удастся собрать обильный урожай.

Когда начнут появляться плоды, порции воды следует постепенно сокращать до полной отмены полива. Такой маневр позволит повысить порцию сахара в спелых дынях. Следует воспользоваться еще одной хитростью – подложить под каждый завязавшийся плод фанеру или дощечку, иначе существует риск его загнивания при касании с влажной почвой.

Прищипывание

Первый раз проводится при выращивании рассады. После высадки саженцев в открытый грунт повторное прищипывание нужно выполнить по мере их адаптации. Данная манипуляция позволяет ограничить развитие вегетативной массы плодов, что необходимо для получения полноценного урожая.

Изначально нужно прищипывать главную плеть и оставить 2-3 боковых плетей. Если выращиваются гибридные сорта, то необходимость в прищипывании главной плети отпадает, поскольку на ней растут женские цветки. Боковые же плети нужно прищипывать на уровне второй пары листьев.

Кроме этого, стоит удалить все лишние цветки, лишь оставив на 1 куст от 2 до 6 плодовых завязей, расположенных не рядом друг с другом, а на расстоянии. Оставшиеся без плодов побеги также подлежат удалению, чтобы предупредить вытягивание жизненных соков с главного стебля.

До смыкания листьев можно внести 2-3 подкормки:

  • Через 2 недели после высадки растения в грунт ввести подкормку в виде аммиачной селитры, куриного помета или коровяка.
  • Через 10 дней от первой подкормки или на фазе бутонизации подкормить растение раствором органических удобрений из расчета 1:10.
  • Через 3 недели от второй подкормки или на фазе разрастания завязей дыни подкормить растение раствором фосфорно-калийных туков из расчета 50 и 20 г на ведро теплой воды.

Когда же плоды начнут созревать, больше не нужно вносить удобрения.

Вредители и болезни

Нарушение агротехники дыни в открытом грунте приводит к тому, что растение заболевает различными недугами, среди которых наиболее популярными являются:

  • Фузариоз. Вызывается грибками, приводит к снижению урожайности и вкусовых качеств дыни. Проявляется внезапным осветлением листьев, которые приобретают серый оттенок и покрываются пятнами. Через несколько дней растение стремительно увядает и погибает. Растение заражается через корневую систему, причем риск эпидемии появляется при выращивании дыни на одном и том же участке два года подряд. Чтобы спасти дыню на стадии образования бутонов, растение следует обработать концентрированным раствором хлористого калия, а пораженные листья – собрать и сжечь. В качестве профилактики стоит придерживаться следующих мер:
  • не высаживать культуру на одной и той же грядке на протяжении 6-7 лет;
  • перед посевом семена на 5 минут замочить в растворе 40% формалина;
  • равномерно поливать грядки, не допуская чрезмерного увлажнения почвы;
  • разрыхлять поливные борозды.
  • Мучнистая роса. Часто именно эта грибковая болезнь приводит к гибели растения. На его листьях, стеблях и плетях появляются сизо-белесые пятна, которые со временем приобретают бурый оттенок. В итоге, листья усыхают и погибают, замедляется рост побегов и приостанавливается развитие плодов. В борьбе с мучнистой росой грядки нужно обработать порошком серы из расчета 4 г на каждый кв. м. Повторять процедуру через каждые 10-12 дней до того момента, когда до сбора урожая останется 20 дней.
  • Антракноз (медянка). Болезнь проявляется в виде розовато-бурых пятен и дыр на листьях, ломкостью плетей, деформацией и загниванием плодов. Чтобы бороться с антракнозом, нужно провести 3-4 обработки растения бордоской жидкостью.
  • Пероноспороз. При заражении данной болезнью на листьях образуются желто-зеленые пятна. Чтобы избавиться от них, растение нужно опрыснуть водным раствором мочевины (1 г на 1 л воды).

Растение может заболеть и вирусными заболеваниями наподобие огуречной или арбузной мозаики. В этом случае пораженные саженцы подлежат уничтожению, поскольку их невозможно вылечить.

При выращивании в открытом грунте для дыни опасность представляют и разные насекомые-паразиты – тля, паутинный клещ, проволочники, подгрызающие совки, табачные трипсы. Чтобы их отпугивать, молодые саженцы следует обработать системными инсектицидами, а взрослые – контактными препаратами. У огородников популярны такие средства, как Фуфанон, Конфидор Макси, Актеллик, Фитоверм.

Сбор и хранение урожая

Урожай собирается по мере созревания плодов, о чем будут свидетельствовать такие признаки:

  • легкое отделение плодов от плети;
  • цвет, который соответствует сорту;
  • плотная сетка трещин, которая равномерно покрывает кожуру.

Зрелые дыни нужно употребить в пищу на протяжении 30-40 дней. Для хранения пригодны плоды, которые покрыты сеткой лишь наполовину. Хранить их нужно в прохладном погребе, сарае, гараже или любом другом помещении, где температура составляет около +4°C, а влажность воздуха – до 70%. Лежкость некоторых сортов достигает 6 месяцев.

Видео: пример выращивания дыни в открытом грунте

Опытный садовод в следующем ролике делится секретами выращивания дыни в открытом грунте:

Выращивание дыни в открытом грунте – это несложное дело, однако требует соблюдения ряда важных правил и нюансов. Хоть и культура имеет южное происхождение и любит тепло, ее можно вырастить даже в условиях сурового климата, просто выбрав холодостойкий сорт. Конечно, вне зависимости от погодных условий, для получения хорошего урожая требуется грамотно подойти как к подготовительным работам, так и к уходу за посадками.

Приветствую. Лет семь назад, проезжая мимо бахчи, я задал себе вопрос- «А как выращивать дыни в открытом грунте?» Почитав за зиму некоторую литературу, я решил расположить на своем огороде новичка. И сейчас хочу поделиться с вами какие сорта дынь сидят у меня на огороде. Расскажу как садить дыни семенами и рассадным методом, а также последующем уходе после посадки. А если вы будете следовать моих рекомендаций, то сможете вырастить богатый урожай, ароматных и сладких дынь.

Почему я решил попробовать выращивать дыни в открытом грунте

Дыня – одна из самых неприхотливых южных культур. По этой причине я решил несколько лет назад купить пакетик с семенами дынь. Эксперимент более чем удался – первый урожай вышел на удивление ароматным и вкусным. Поэтому теперь я каждый год собираю семена с собственных посадок, пробую новые сорта.

Растение отлично развивается в условиях средних широт России, превосходно чувствует себя в открытом грунте, требует несложного ухода. Но, чтобы собрать царский дынный урожай, все же нужно знать некоторые нюансы выращивания – подходящие сорта, разведение рассады, выбор почвы, периодичность подкормок, необходимость прищипывания. Об этих небольших секретах и особенностях я и поведаю далее.

Обзор сортов дынь

Расскажу о достойных вашего внимания разновидностях дынь:

  1. Титовка. Ультраскороспелый тип с вегетационным периодом 55-70 дней. Цвет кожуры яркий желтый, желто-оранжевый. Мякоть белоснежная, плотная, очень душистая. Теплолюбивое растение, требующее достаточного освещения. Посадки дружно всходят и развиваются, устойчивы к бактериозам, тле. Сами дыньки хорошо хранятся, годятся для долгой транспортировки.
  2. Ранняя 133. Скорость созревания – 60-70 дней. Плод получается желтым, овально-округлым. Мякоть белая, очень сладкая, плотная и душистая. Дыньки годятся для употребления свежими, отлично переносят долгую дорогу. Сорт устойчив к грибковым заболеваниям.
  3. Алушта. Сорт созревает до 70 дней. Дыньки овальные, крупные (до 1,5 кг), желтоватые с темно-оранжевыми разводами. Мякоть – белоснежная, сладкая и сочная.
  4. Золотистая. Среднеспелый сорт – растения развиваются 75-80 дней. Дыньки круглые, желтоватые или светло-оранжевые. Мякоть белая, с насыщенным ароматом. Посадки чувствительны к повышенной влажности, но устойчивы к перепадам температур и заболеваниям бахчевых.
  5. Ананасная. Среднеранняя разновидность – развивается 70-80 дней. Дает удлиненные дыньки оранжевого, даже коричневатого оттенка. Мякоть необычная – розоватая, сладкая до приторности, с нежным ароматом ананаса.
  6. Колхозница. Популярный среднеспелый сорт, развивающийся 80-90 дней. Плоды шаровидные, оранжеватого или желтого оттенка, с характерной белой сеточкой на кожуре. Мякоть светло-желтая, умеренно сладкая, ароматная, с приятным послевкусием. Дыньки долго хранятся, годятся не только для употребления свежими, но и для приготовления десертов, варенья, джемов.
  7. Блонди. Растение развивается 80-90 дней. О созревании «говорит» бежевым оттенком кожицы и тонким приятным запахом от плодов. Сами дыньки округлые, немного сплюснутые, весом до 0,7 кг. Мякоть поражает необыкновенным ароматом.
  8. Зимовка. Поздний сорт, созревающий более 90 дней. Годится только для жителей южных российских регионов. Плоды светлого желто-зеленого оттенка, с крупной сеточкой на кожуре. Масса дыньки доходит до 2,5 кг. Мякоть светло-зеленая, нежная и сочная. Плоды годятся для долгой транспортировки и хранения.

Я выращиваю одновременно до 2-3 дынных разновидностей. К примеру, ультраранние и среднеспелые, традиционные и гибридные сорта.

Когда сажать дыню в открытый грунт

Дыни – южные, теплолюбивые растения. При выборе любой разновидности учитывайте, что она будет формировать завязи при стабильной температуре от 25 С, а плоды начнут созревать лишь при 30 С. Поэтому старайтесь покупать ранние, среднеранние сорта. Для регионов с непредсказуемым климатом годятся только ультраранние. Поздние – лишь для жителей южных широт.

По регионам

В теплых регионах семена дыни в открытые гряды высевают в апреле. В средних широтах растение разводят рассадой:

  1. Сеяние семян – конец апреля.
  2. Переезд на постоянное место – середина, конец мая.

В Сибири, северных регионах при ранней весне, теплом лете ориентируются на те же сроки.

По лунному календарю

Представлю благоприятные дни для сеяния семян, переезда на постоянное место по лунному календарю:

  1. Апрель: 1-4, 8-13, 15-19, 23-27, 29-30.
  2. Май: 1-3, 7-11, 13-17, 21-25, 27-31.

Соответственно, неблагоприятными приходятся даты:

  1. Апрель: 5-7, 14, 20-22, 28.
  2. Май: 4-6, 12, 18-20, 26.

Если вы замачиваете семена, то днем посева будет число, когда они оказались во влажной среде.

Как сажать дыни в открытый грунт семенами

В зависимости от климатических особенностей региона, вы можете высаживать дыню как семенами, так и рассадой. Подробно расскажу о каждом способе разведения.

Подготовка семян

Для посевных работ я использую как покупные, так и лично заготовленные семена. Последние перед сеянием храню 3-4 года – только в таком случае можно получить и женские, и мужские растения.

Сама подготовка очень простая:

  1. Дезинфицирую семечки в марганцевом растворе примерно 30 минут.
  2. Промываю под теплой струей проточной воды.
  3. Высушиваю на бумаге, натуральной ткани.
  4. Некоторые садоводы разводят раствор борной кислоты и цинка сернокислого, выдерживают в нем посевной материал 12 часов для стимуляции роста. Я применяю для этого магазинные «Эпин» или «Циркон».

проросшие семена дыни

Распространена и такая подготовка как закаливание. Она особенно показана имеющим участки не в Черноземье:

  1. Опустите семена в подогретую до 35 С воду.
  2. Выньте, высушите, оставьте при комнатной температуре (18-20 С).
  3. Постепенно снизьте температуру окружающей среды до 0 С. Выдерживайте семечки в таких условиях 18-20 часов.
  4. Снова перенесите в помещение с комнатной температурой.
  5. Повторите цикл 2-3 раза.

Закаливание проводят в последнюю неделю перед посадкой в открытые гряды. При раннем сеянии (в апреле) семечки можно высаживать в грунт сухими. При позднем (на протяжении мая) их следует предварительно замочить.

Подготовка почвы

Дыня – южная солнце- и теплолюбивая красавица. Учитывая это, размещаю ее на возвышенностях, весь световой день открытых солнцу. Выбираю не затененные участки без высоких, раскидистых соседей. Но учитываю, что растение не любит сильные сквозняки. Поэтому с северной стороны защищаю дынные плантации «завесой» из кукурузы или подсолнечника.

Не любят бахчевые и переувлажненные, заболоченные почвы. Поэтому гряду для дыни никогда не планирую в низинах, оврагах, где скапливаются грунтовые, дождевые воды. Лучшими предшественниками для культуры будут:

  • лук;
  • помидоры;
  • фасоль;
  • чеснок;
  • капуста;
  • перец;
  • горох;
  • баклажаны;
  • пряные травы.

Плохая идея устроить грядку на месте прошлогодней плантации с теми же дынями, морковью, тыквенными, бахчевыми. У этих растений схожие болезни и вредители, которые могут «достаться по наследству».

Как и все бахчевые, дыня предпочитает легкие субстраты – водо-, воздухопроницаемые. Переносит сухую, слегка засоленную землю. Но под дыни точно не годится тяжелый, переувлажненный грунт.

Я провожу простую подготовку участка под дынную грядку:

  1. По осени удаляю сорняки, растительные остатки.
  2. Вношу (на 1 м2) полведра прошлогоднего компоста или перегноя, 1 стакан золы.
  3. Провожу глубокую перекопку с оборотом верхнего слоя.
  4. Весной, как только верхний (10-15 см) пласт почвы прогреется до 12-14 С, вношу нитрофоску – до 70-80 г на 1 м2.
  5. Непосредственно перед посевом семян, переездом рассады, удобряю гряду любым минеральным азотным удобрением – до 10-20 г вещества на 1 м2.

Если вы долгое время не вносили органические подкормки, а пользовались лишь минеральными, субстрат на участке наверняка закислен. Дыня неважно развивается в таких условиях – долго приживается, болеет. Чтобы не сталкиваться с трудностями, рекомендую провести по осени профилактическое известкование.

Рассыпьте (на 1 м2) до 300 г известки на легком (песчаном, супесчаном) и до 400 г на тяжелом (глинистом, суглинистом) почвогрунте. После этого перекопайте участок на штык лопаты.

Сеяние в грунт

С посевом дынных семян в открытые грядки справится любой новичок:

  1. Через 70-80 см сделайте небольшие лунки глубиной 4-5 см.
  2. Оставляйте между линиями лунок междурядья до 1-1,5 м (учитывайте раскидистость сорта).
  3. Слегка увлажните лунки.
  4. Поместите в каждое углубление по 3-5 семечек.
  5. Засыпьте рыхлым грунтом, слегка уплотните землю ладонями.

Такой вариант посева хорош только для жителей южных регионов. Уже в средней полосе с сеянием семенами можно не дождаться урожая к концу сезона.

Как сажать дыню в открытый грунт рассадой

Я предпочитаю не рисковать – развожу свои дыни через рассаду. Ориентировочно сею семена в начале мая – к июню они уже готовы к переезду в огород. К пересадке годится 25-30-дневная рассада с 4-5 настоящими листьями.

выращивание рассады дыни

Подготовка почвы и уход за рассадой

Для дынной рассады подготавливаю пластиковые баночки из-под молочных продуктов или бумажные стаканчики для кофе. Наполняю их любым легким, плодородным и рыхлым субстратом. Предпочитаю магазинные смеси для тыквенных и бахчевых – они уже содержат полезное питание, продезинфицированы поставщиком.

Вы можете легко приготовить субстрат самостоятельно: 1 часть дерна, 1 часть торфа, 2 части перегноя. Добавьте золу или минеральные удобрения. Еще один рецепт дынной почвосмеси: 9 частей торфа на 1 часть песка, 1 стакан пепла на каждые 10 л субстрата.

Мне остается только слегка увлажнить почвогрунт, посадить в каждую емкость 2-3 семечка, заглубив их на 1,5-2 см. Затем я устанавливаю все горшочки с будущими дынями на общий поддон, переношу в теплое (20-22 С) место, защищенное от сквозняков.

Как только ростки покажут первые листочки, провожу прореживание – оставляю в каждом стаканчике только одно сильное растение. Если развилось сразу два крепких саженца, один можно попробовать пересадить.

В дальнейшем дынная рассада требует самого простого ухода:

  1. Поливы. Первая водная процедура – при проклевывании первого листика. Я использую только отстоянную воду комнатной температуры. Стараюсь поливать каждый росток строго под корень, не замачивая стебелек, листочки. Четкого графика тут нет – поливаю при пересыхании верхнего слоя почвосмеси.
  2. Подкормка. Перед поливами я провожу минимум два удобрения рассады, выдерживая между ними перерыв в 2 недели. Использую нитрофоску или комплексный минеральный препарат.
  3. Прищипывание. После формирования 3-й пары настоящих листочков я осторожно прищипываю верхушку главного стебля. Такая мера стимулирует развитие боковых плетей.

Примерно за неделю до переезда начинаю закаливать рассаду – выношу на пару часов на балкон. С каждым днем увеличиваю время на свежем воздухе. Так, непосредственно перед переездом они находятся на «прогулке» уже весь световой день.

Пикировка

Пикирование – довольно полезная процедура, помогающая растениям нарастить мощную корневую систему. Назначается рассаде при появлении 2-го настоящего листа. Проводится при пересадке – главный корешок прищипывают, подрезают на пару сантиметров.

В отношении дыни я рекомендую проводить пикировку с осторожностью – растение крайне болезненно реагирует на пересадки и любые манипуляции с корневой системой. Проводить пикировку нужно только опытным садоводам, желающим получить рекордный дынный урожай. Как показывает практика, вдоволь насладиться собственными вкусными дынями на первых порах можно и без этой процедуры.

Пересадка

Перед пересадкой я хорошенько поливаю дыньки, чтобы ком земли с корневой системой извлекался легче. На грядке делаю ряды-гребни. Через каждые 80 см выкапываю лунки глубиной со стаканчик с рассадой. Между гребнями оставляю промежутки до 1,5 метра.

В каждую лунку вношу до 15 г нитрофоски, поливаю. Устанавливаю саженцы в центры углублений, засыпаю садовой землей до корневой шейки. Сама она должна находиться строго на уровне земли.

После пересадки растениям нужен покой – я затеняю их тюлем, газетами, марлей от солнечного света 2-3 дня. Этот же срок дыням не требуются поливы.

Уход за дыней после посадки в открытый грунт

Каким бы вы способом не посеяли дыни (семенами или рассадой), уход за взрослым растением не отличается. Культура не требует каких-то специфических процедур – нужен полив, рыхление, прополка, окучивание, нечастые удобрения и прищипывания.

Поделюсь небольшим секретом: дыньки, лежа на голой земле, могут подгнивать. Чтобы этого не происходило, я подкладываю под них сухую солому, фольгу, куски линолеума, пластика.

Дыня – растение, болезненно отзывающееся на переувлажнение субстрата. Поэтому поливы ей показаны лишь при пересыхании верхнего (10 см) пласта земли. Для водных процедур всегда использую подогретую под солнцем (до 20-25 С) воду.

Дождевание для дынь неуместно: все поливы – только под корень, по поливным каналам. При появлении завязей частоту водных процедур плавно сокращаю. А при созревании дынек прекращаю вовсе. Такой распространенный прием позволяет накапливаться в плодах сахарам – они зреют сладкими и ароматными.

Чрезмерные, частые поливы, соответственно, грозят водянистыми и безвкусными дынями. Более того, способствуют развитию грибковых заболеваний, загниванию плодов на корню.

После каждого сильного дождя, полива я не забываю рыхлить дынную грядку – только по междурядьям:

  1. На глубину до 15 см – в первый месяц развития.
  2. На глубину до 8 см – после смыкания рядов.

Как только на дынях начнут появляться боковые петельки, растению требуется аккуратное окучивание. После смыкания листьев такие земельные работы уже не нужны.

Я удобряю дыни только до смыкания листьев – в среднем, это 2-3 подкормки. Впоследствии удобрения нежелательны – приводят к накоплению нитратов в плодах.

Для дынных плантаций использую органические, минеральные средства:

  1. Через неделю после посева или переезда. Использую селитру аммиачную, «Кристалон», «Кемиру».
  2. Начало бутонизации. Применяю прошлогодний навоз, компост – развожу органическую подкормку водой 1:10.
  3. Разрастание завязей (через 20 дней от второй подкормки). Вношу минеральные удобрения: на 10 л подогретой воды – 50 г фосфатных и 20 г калийных препаратов.

Таких простых подкормок достаточно для гармоничного развития дыни.

органика как удобрение для дынь

Прищипывания

Чтобы дождаться сладкого и богатого урожая, не забываю своевременно ограничивать развитие зеленой массы. В противном случае посадки «уйдут в ботву» в ущерб образованию больших и ароматных дынь.

Первое прищипывание, как вы помните, я делаю еще у рассады. Второе – взрослому растению, сформировавшему 2-3 боковые плети.

Будьте внимательны: прищипывание главного стебля нужно только не всем сортам. У гибридов основную плеть не прищипывают – на ней находятся женские соцветия. Укорачивать следует только боковые ветки на уровне второй листовой пары.

Если вы выращиваете крупноплодное растение, не забудьте прищипывать и части плодовых завязей. Для полноценного созревания урожая их на одной кусте (в зависимости от плетистости) должно быть не более 2-6.

Какие трудности возникают при выращивании дыни

Чтобы не тратить время на лечение болезней и выведение недругов, я изначально выбираю сорта, устойчивые к гнили, грибковым инфекциям. Не забываю о профилактике проблем – своевременно вношу удобрения, рыхлю, формирую посадки, удаляю сорняки, слежу за графиком поливов.

Профилактика болезней

В российских условиях, отличающихся от южной засухи, дыни чаще всего страдают от грибковых болезней:

  • фузариоз;
  • мучнистая роса;
  • пероноспороз;
  • антракноз.

Чтобы не допустить их развития, я провожу профилактические обработки (по инструкции) известными препаратами:

  • «Бактофит»;
  • «Фитоспорин»;
  • «Планриз»;
  • «Гамаир»;
  • «Алирин» и проч.

Использование таких средств хорошо тем, что они универсальны – применяются и для лечения, и для профилактики.

Борьба с вредителями

Распространенные враги дынных плантаций:

  • совки;
  • паутинные клещи;
  • тля;
  • проволочники.

гусеница бабочки-совки огородный вредитель

тля в огороде

клещ паутинный тоже любитель дынек

При обнаружении вредителей применяю популярные народные средства – настой чесночных стрелок, луковой шелухи, опудривание табаком и золой, отвары крапивы, одуванчика, посыпание красным перцем и другими специями. Если эти меры неэффективны, обращаюсь к магазинным био средства от насекомых и паукообразных:

  1. Против сосущих: «Вертициллин», «Микоафидин».
  2. Против грызущих: «Актофит», «Битоксибациллин», «Басамил», «Авертин», «Фитоверм».

Их огромное преимущество в небольшом сроке ожидания. Средства можно использовать за 4-5 дней до сбора урожая.

Обращаться к ядохимикатам не советую – эти вещества долго (до 3-4 недель) разлагаются в почвогрунте. Все это время они впитываются корнями культуры, накапливаются в плодах.

Я уже несколько лет выращивают дыни на обычном огородном участке. Развожу культуру рассадой, трачу минимум времени для ухода за ней. Растение не требовательно к поливам, удобрениям, однако все простые процедуры (рыхление, прищипывание, окучивание, подкормки) нужно выполнять вовремя, качественно. В таком случае на вашем столе будут собственные сладкие и необычайно ароматные дыньки.

Как вырастить дыню в открытом грунте: простые хитрости

Разве найдётся человек, которому не по вкусу сочная, сладкая дыня? Все мы ждём сезона, когда можно будет купить этот великолепный южный плод. А возможно ли выращивание дыни в открытом грунте в наших, не самых тёплых широтах?

Сегодня мы поговорим о том, как обеспечить себя дынями самостоятельно.

Первый этап: выбор участка и подготовка семян

Как известно, дыня – очень теплолюбивое растение. Поэтому участок для её выращивания нужно подобрать соответствующий: защищённый от ветра, хорошо освещённый и прогреваемый солнцем, плодородный.

Готовить участок нужно с осени: неглубоко вскопать грядку (примерно на штык лопаты), и удобрить почву перегноем из расчёта 3-4 кг на 1 м.кв. Если на участке преобладает глинистая почва, не забудьте подпушить её, используя речной песок – полведра на 1 м.кв.

Весной продолжите подготовку грядки. Перекопайте её ещё раз и внесите калийные и фосфатные удобрения в тех пропорциях, которые указаны на упаковке. Непосредственно перед тем, как высаживать дыни, добавьте азотные удобрения или перепревший навоз.

Теперь приступайте к подготовке семян для выращивания рассады. Их вы можете купить в магазине или заготовить самостоятельно.

Старайтесь выбирать крупные семена дыни для выращивания

Оказывается, у дынь есть интересная особенность. Семена прошлого урожая могут дать сильные, крепкие растения, которые не принесут плодов. Объясняется это тем, что цветки на таком растении будут только мужскими, и не дадут завязи. Для получения хорошего урожая лучше возьмите семена минимум трёхлетней давности.

Выбирая семена для рассады, обращайте внимание на те, что покрупнее. Обязательно обработайте их специальным составом для таких семян, который можно купить в магазине, или раствором сернокислого цинка с борной кислотой. В таком растворе семена вымачиваются не менее 12 часов.

Специалисты советуют закаливать семена дыни для выращивания в средней полосе. Опустите их в тёплую воду (до 35 градусов), выньте, и в течение суток выдерживайте при температуре 18-20 градусов. После постепенно снизьте температуру до 0 градусов, и выдержите семена в этих условиях около 20 часов. Снова повысьте температуру до первичного значения. Эту процедуру нужно повторить трижды в последнюю неделю перед тем, как высаживать семена.

Для выращивания рассады отлично подойдут торфяные горшочки или торфяные таблетки диаметром до 10 см. так же можно использовать картонные или пластиковые стаканчики. Преимущество торфяных ёмкостей в том, что их можно полностью погрузить в грунт вместе с рассадой, не доставая её. Торф со временем выступит в качестве естественного удобрения.

Семена следует высаживать в специально подготовленный грунт

  1. Заполните стаканчики и горшочки специальным грунтом для овощных культур. Можно приготовить самостоятельно такую смесь: 1 часть песка, 9 частей торфа, тщательно перемешать, добавить древесную золу из расчёта 1 стакан на 10 литров грунта.
  2. Замочите семена на сутки перед посадкой. Пустые семена всплывут, их сразу выбрасывайте. Таким образом вы проведёте отбраковку.
  3. В подготовленные горшочки высаживайте семена по 2-3 штуки на глубину до 5 см. До того, как появятся первые ростки, держите ёмкости в помещении, соблюдая температурный режим: днём 18-20 градусов, ночью – не ниже 15 градусов.
  4. Первые всходы должны появиться примерно через неделю. Проредите их, оставив в горшке один самый сильный росток.
  5. После проявления третьего или четвёртого самого сильного листика, прищепите рассаду. Это способствует развитию боковых побегов.
  6. Уход за рассадой совсем не сложный. Единственная особенность – меньший полив без попадания воды на стебли и листики. Чтобы избежать появления чёрной ножки, насыпьте вокруг стебля слой сухого речного песка.

Посев семян нужно проводить в апреле, а пересаживать рассаду в грунт можно спустя 25 дней.

Высаживание рассады дыни в грунт

Итак, грядка под дыни на вашем участке уже подготовлена. Хорошенько распушите почву при помощи граблей. Сделайте лунки, выдерживая расстояние между ними как по длине, так и по ширине, примерно в 70-80 см.

Обратите внимание: ни в коем случае не высаживайте рассаду, если ещё не закончились заморозки. Лучше переждите до окончательного потепления, иначе дыни погибнут ещё на стадии всходов.

Относитесь к росткам дыни очень бережно, чтобы ни в коем случае не повредить корни. Лучше всего высаживать рассаду вместе с землёй, в которой она росла в горшочке или стаканчике. Именно в этом случае можно убедиться в пользе торфяных стаканчиков или таблеток: их просто погружают в лунку и присыпают землёй.

Соблюдайте расстояние 70-80 см между лунками, в которые будет высажена рассада

Перед посадкой влейте в лунку воду и внесите немного перегноя. Высадите стебель так, чтобы он не углублялся. Комок грунта, с которым вы высадили рассаду, должен немного выступать над поверхностью земли. Ещё раз полейте высаженную рассаду и присыпьте землёй.

В течение первых двух суток создайте тень рассаде, чтобы она лучше принялась. Если наблюдаются сильные температурные перепады между дневным и ночным временем, накройте посадки плёнкой, которая, к тому же, защитит дыни от дождей.

Плёнку можно заменить привычными всем пластиковыми бутылками. Разрежьте большую (от 2 до 5 литров) бутылку на 2 части в поперечнике. Каждый росток накройте половиной бутылки. Такую простую конструкцию очень просто убрать перед поливом, а после – поставить на место.

Самые популярные сорта дыни в средней полосе

  1. Сорт Колхозница, выведенный Бирючекутской опытной станцией, является самым подходящим для средней полосы. Он очень устойчив, и поэтому получил широкое распространение. Плоды такого сорта получаются круглыми, оранжевыми, масса составляет около 1 кг. Мякоть белая, очень лёгкая и сладкая. За сезон урожай может составить до 100 центнеров с гектара.
  2. Сорт Алушта, выведенный Крымской опытной станцией. Период вызревания плодов составляет 70 дней. Плоды овальной формы, крупные, оранжево-жёлтые, в весе достигают 1,5 кг. Мякоть белая, сочная, сладкая. Урожайность может достигать 175 центнеров с гектара.
  3. Золотистая, сорт, выведенный Краснодарским НИИ, относится к среднеспелым сортам. Срок вызревания 80-90 дней. Плоды округлые, жёлтые с оранжевым оттенком, со слабо выраженной сеткой. Масса до 1,6 кг. Мякоть сочная, белого цвета. Урожайность достигает 120 центнеров с гектара. Сорт очень устойчив к болезням.
  4. Сорт Десертная 5, выведен Краснодарским НИИ овощного хозяйства. Плоды небольшого размера, укорочено-овальные, с мелкоячеистой поверхностью. Вес достигает 1,6 кг. Мякоть сладкая, нежная, бело-зелёного цвета. Сорт относится к высокоурожайным, может принести от 140 до 160 центнеров с гектара. Достоинства этого сорта в длительном хранении плодов.
  5. Южанка (иногда сорт называют Кувшинка) выведена Кубанской опытной станцией ВНИИР. Плоды крупные, весом 1,8-1,9 кг, круглые, с продольными рёбрами, оранжево-жёлтой окраски. Сахаристость такая же, как у Колхозницы. Высокоурожайный сорт, урожайность достигает 220-240 центнеров с гектара.

>Дыни разных сортов

Ухаживаем за дыней в период роста и созревания

Дыня не очень требовательна в уходе, но тем не менее, нужно соблюдать определённые правила. В течении всего периода роста, дыню нужно полоть, окучивать, поливать, и рыхлить почву вокруг неё.

  1. Первые 2 рыхления между рядами делайте не глубже 15 см. в следующий раз рыхление проводится на глубину 10 см, причём рядом со стеблем почва не затрагивается. После того, как появятся первые боковые плети, окучивайте дыню, нагребая к стеблю валик земли.
  2. В условиях бахчи культура растёт практически без влаги. Поэтому полив должен быть умеренный. Если по утру выпадает роса, полив нужно отменить. Поливать нужно междурядья, так, чтобы вода не попадала на плети и листья.
  3. Первое прищипывание делается ещё когда дыня в рассаде. После того, как дыня высажена в грунт и прошла период адаптации, проведите ещё одно прищипывание над 7 листочком главного стебля. Так же сделайте и с боковыми петлями, а после удалите лишние цветы, оставив 3 завязанных плода, находящихся на расстоянии друг от друга. Побеги без плодов удалите, чтобы они не тянули сок.

Кроме этого, дыня нуждается в подкормке. В первый раз это делается через 2 недели после высадки в грунт. Для этого можно использовать селитру, коровняк или куриный навоз. Следующие подкормки нужно делать каждые 10 дней. Можно купить комплексные удобрения или развести куриный помёт и добавить золу. Перед созреванием плодов подкормку можно прекратить.

Чтобы избежать гниения, подложите под завязь дощечку или фанерный лист

Прополка грядки с дыней осуществляется только при необходимости. Не забывайте регулировать рост плетей, они не должны попадать в междурядья. Под каждую завязь подложите дощечку или фанеру, чтобы уберечь плод от загнивания при касании влажной земли.

Обратите внимание: в климатических условиях средней полосы оптимальным вариантом будет выбор скороспелых сортов дыни. Даже если дыня не успеет вызреть до заморозков, и вам придётся снять её преждевременно, она дойдёт до спелости дома.

В выращивании дыни всегда руководствуйтесь тремя главными правилами:

  • своевременная защита высаженной в грунт рассады от заморозков;
  • правильное формирование и прищипывание стеблей, удаление лишних завязей;
  • своевременная систематическая подкормка.

Таким образом, вы гарантировано получите хороший урожай дыни.

Видео о выращивании дыни в открытом грунте

Дыня – бахчевая культура, которой необходимо постоянное тепло, солнечный свет и обилие внимания агрария. В 90 % начинающие земледельцы убеждены в том, что растение способно развиваться исключительно в южных регионах.

Но при точном исполнении рекомендаций, правил ухода с момента посадки дыни на рассаду, урожай можно получить в средних широтах в открытом грунте и тепличных условиях. Теперь возникает новый вопрос: А можно ли верить такому утверждению?

Для человека, который желает получить отличный результат, нет никаких преград. Поэтому разберем тонкости выращивания, с которыми сталкиваются аграрии при работе с бахчевыми культурами.

Когда лучше сажать в 2020 году

Высадка культур, растущих при обильном тепле, происходит днем, в конце мая и начале июня. То есть, сеют дыню в двадцатых числах апреля.

Лунный календарь подскажет, когда нужно совершать посадку растения. Он указывает на подходящие способы для высадки дынной культуры, обращая внимание на фазы Луны и прохождение ею всех зодиакальных знаков. Дыни на рассаду в 2020 году сеем руководствуясь благоприятными днями для посадки.

В 2020 году по Лунному календарю сеять дыни на рассаду рекомендуется:

  • 1, 5, 6, 27, 28 января;
  • 1, 2, 6, 7, 24 и 25 февраля;
  • 1, 4, 5, 27 и 28 марта;
  • 1, 2, 7, 27, 28, 29 апреля;
  • 5, 25, 26 мая.

Это самые благоприятные дни.

Запрещенные для посевов даты:

  • в январе — 10 и 25;
  • в феврале — 9 и 23;
  • в марте — 9 и 24;
  • в апреле — 8 и 23;
  • в мае — 7 и 22.

Подготовка и обработка семян дыни перед посадкой на рассаду

Чтобы с самого начала не загубить посадку, требуется изначально правильно подготовить семена дынь.

Если вы заготавливали семена самостоятельно, то для посева оптимально подойдут семена 2-3 летней давности.

Если вы приобрели дражированные (обработанные) семена, то ни в какой предпосевной подготовке они не нуждаются, их следует сеять сухими.

Распознать пригодность семян за несколько минут можно методом их погружения в 3-5% раствор поваренной соли (из расчета 3-5 г соли на 100 мл воды). Слабые и невесомые (иначе говоря, пустые и нежизнеспособные) быстро всплывут на поверхность, их нужно выбрать, а опустившиеся на дно — обрабатывать дальше.

Далее вы можете прогретьсвой посадочный материал в течение 20-30 минут в горячей воде (50-60 градусов).

Затем неплохо будет погрузить их на 20-30 минут в 1%-ный раствор марганцовки для обеззараживания, а еще лучше в раствор Фитоспорина (по инструкции). По окончании времени промыть их под чистой водой и высушить до появления необходимой сыпучести.

А самой эффективной предпосадочной процедурой считается замачивание и проращивание семян.

Дачникам из холодных регионов будет в первую очередь полезно провести закаливание посадочного материала теплолюбивой дыни. Для этого вам нужно завернуть семена во влажную марлю и убрать в холодильник на 10-12 часов, после этого достать их и положить в тепло на 10-12 часов. Делать таким образом следует в течение 3-4 дней, иначе говоря, необходимо подвергнуть семена температурным перепадам (стрессу), а затем уже проращивать.

Замочить семена можно в одной из стимуляторов роста — Эпине или Цирконе. Также, как вариант, можно приготовить раствор-настой древесной золы (5 грамм на 250 мл воды) и в нем оставить на ночь (10-12 часов).

Еще лучше не просто замочить, а прорастить семена в одном из вышеназванных стимуляторов роста.

Для того чтобы прорастить семена, их нужно завернуть в мокрую марлю (или ватные диски), одеть полиэтиленовый пакет или положить в контейнер с крышкой. Затем следует убрать их в самое теплое место в квартире, где температура+22-28 градусов. Спустя 3-7 дней они должны проклюнуться (чем выше температура, тем быстрее это произойдет).

Подготовка емкости и грунта для рассады

Поскольку корни у дыни нежные, сажать ее рекомендуется в одноразовые стаканчики, специальные контейнеры или торфяные горшочки.

Грунт для посева семян можно приготовить самостоятельно из следующих компонентов:

  • торф – 9 частей;
  • песок – 1 часть;
  • древесная зола – 1 стакан на 10 литров почвенной смеси.

Еще один вариант грунта для выращивания рассады дыни:

  • перегной или компост;
  • дерновая земля;
  • торф.

Все компоненты берут в равных частях, добавляют песок и древесную золу.

Перед использованием почвенную смесь рекомендуется продезинфицировать кипятком или раствором марганцовки. Но лучше всего использовать раствор специальных препаратов Байкал-ЭМ 1 или Фитоспорин. Очень хорошо если субстрат будет заготавливаться с осени. Тогда емкости с почвой можно до весны держать на улице, где под воздействием мороза погибнут все грибки и личинки вредителей.

Посев семян

Рассадные стаканчики заполняются влажной почвой, после чего в нее на глубину в полтора-два сантиметра помещаются семена и присыпаются грунтом. Посевы сверху опрыскивают теплой водой и прикрывают пленкой или стеклом. До появления всходов держать их рекомендуется в тепле при температуре не ниже +20 градусов.

Чтобы в каждой емкости точно появились всходы, в один стаканчик лучше всего посадить 2 или 3 семечка.

Уход за рассадой дыни

Так как высадка посадочного материала проходит после процесса проращивания, ждать ростки недолго: 7-10 дней. При появлении пиков температуру воздуха снижают. Отслеживают изменения в дневное и ночное время. Так днем воздух должен быть прогрет в пределах +18- +20, ночью – 23-25 градусов.

Кроме температурного режима необходимо много света. При необходимости досвечивать фитолампами. Световой минимум составляет 12 часов. Недостаток указанных условий ведет к появлению проблем с рассадой.

Самым важным мероприятием остается полив. В течение недели (до прорастания пиков) увлажнение грунта (капельным путем) и проветривание проводят ежедневно.

С появлением двух листиков вместе с поливом проводят подкармливание минеральными удобрениями (обязательно комплексными). Второе внесение смесей должно произойти за 5-7 дней до пересадки.

Выращивание дыни в открытом грунте

Посадка дыни в грунт осуществляется после того, как восстановится теплая погода, прогреется почва, а у сеянцев появится по 5-6 настоящих листочков. В это время рассада должна быть в возрастет около 5 недель.

После чего сажать дыню

Для бахчевых выбирается солнечный участок, на котором до этого росли бобовые, чеснок, лук, огурцы, ячмень, кукуруза, пшеница, капуста. Грунт должен быть богат органикой. Лучше всего дыни будут расти на легкой среднесуглинистой почве.

Грядку для посадки рекомендуется подготовить в осени:

  1. При перекопке внести на каждый квадратный метр по 4 кг навоза или перегноя.
  2. Если грунт на участке глинистый, то его дополнительно разбавляют песком (на 1 кв. метр – по 1/2ведра).
  3. Весной на грядку вносят удобрения (суперфосфата 35 грамм и калийной соли 25 грамм на 1 кв. метр).
  4. Непосредственно перед посадкой почву смешивают с азотными удобрениями и еще раз перекапывают. Азота на 1 кв. метр понадобится 20-25 грамм.

Поскольку в открытом грунте плети не будут повязываться к шпалерам, расстояние между растениями делают в 60 см, а между рядами – 70 см. В остальном посадка дыни на грядку ничем не отличается от посадки в теплицу.

Только что высаженные в открытый грунт сеянцы рекомендуется прикрыть влажной газетой. Необходимо этого для того, чтобы защитить их от обжигающих солнечных лучей. Через 2-3 дня укрытие можно снять.

Как правильно ухаживать

В открытом грунте в уход за бахчевыми входит:

  1. Полив дыни. Поливают посадки примерно один раз в 5-7 дней, используя отстоянную теплую воду. Переувлажнять грунт нельзя, иначе растения будут поражаться грибковыми заболеваниями. После появления плодов частоту поливов начинают сокращать.
  2. Прищыпывание. Чтобы растение расходовало свои силы на образование плодов, а не на рост листвы, главный стебель прищипывается. Делается это после того как куст приживется и начнет расти на грядке. Все отростки, кроме основного и двух самых крепких боковых, следует удалять. На гибридных сортах главный стебель не прищипывается, так как на нем образуются плоды. Чтобы растение получилось не слишком густым, его боковые побеги нужно прищипнуть после третьего листа. На каждом кустике нужно оставить от 2 до 6 завязей.
  3. Рыхление. Почву между рядами обязательно необходимо рыхлить. Делают это после полива или дождя на глубину в 10 см, предварительно освободив грядку от сорняков.
  4. Подкормки дыни. В открытом грунте бахчевые удобряют три раза. Через 14 дней после высадки на грядку посадки поливают раствором аммиачной селитры (на ½ ведра воды – 10 грамм). Каждому растению понадобится по 2 литра. Во время бутонизации в качестве удобрения используют коровяк (1:10) или такой же раствор аммиачной селитры. Через 20 дней после второй подкормки используют раствор из 10 литров воды, 20 грамм калийной соли, 50 грамм суперфосфата и 30 грамм сульфата аммония.

Чтобы плоды равномерно созревали, их можно поместить в сетку, которую привязывают к опоре. Если шпалеру или опору установить не получается, то под плоды необходимо положить кусок рубероида, фольги или другой негниющий материал. Когда плоды пожелтеют или на них образуется сетка трещин, дыни можно начать собирать. Спелый плод должен легко отделяться от плети. Если предполагается хранить дыни зимой, то собирать их следует немного недозревшими, когда сеточка покроет плод наполовину.

Болезни и вредители дыни

Заболевания

Любые сорта дынь, которые выращиваются в открытом грунте либо в теплице, если за ними неправильно ухаживать либо нарушать правила агротехники данной культуры, могут быть поражены вирусными, грибковыми, а также бактериальными болезнями. А еще на кустиках могут поселиться некоторые вредители. Для того чтобы сохранить свой урожай, надо своевременно выявлять начинающиеся болезни , а также находить поселившихся вредителей. Также немаловажно своевременно начать лечение заболевших кустиков.

Мучнистая роса

Данное заболевание является грибковым. У пораженных кустов на листве и побегах образуются пятнышки белесого окраса, которые по мере развития болезни распространяются по всей поверхности растения и сменяют свой окрас на бурый. Ткань листвы под таким налетом становится более хрупкой, наблюдается ее усыхание и сворачивание. Стебли растут медленнее, тыквины начинают отставать в развитии, а еще они становятся менее качественными и в них снижается количество сахар. Если на кустиках будут обнаружены симптомы данной болезни, то их надо подвергнуть обработке серным порошком (80%), при этом на 1 квадратный метр грядки берется 4 грамма вещества. При необходимости посадки можно обработать несколько раз, при этом меж процедурами следует выдерживать интервал в 3 недели. Не менее чем за 20 суток до сбора урожая нужно прекратить любые обработки.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

У больных кустиков на листовых пластинах образуются пятнышки зелено-желтого окраса. Они стремительно растут и спустя короткое время захватывают всю поверхность листа. Если довольно продолжительное время наблюдается повышенная влажность, то на изнаночной поверхности листовой пластины появляется налет фиолетово-серого окраса, в котором содержатся споры грибка. В профилактических целях нужно не пренебрегать предпосевной подготовкой семян. Для этого их на 2 ч ссыпают в термос, наполненный горячей (около 45 градусов) водой, после чего их на треть часа погружают в раствор марганцовки (1%). Если были найдены больные растения, то весь участок необходимо опрыскать раствором мочевины (на 10 л воды 10 грамм вещества). Если же данный способ борьбы с болезнью окажется низкоэффектным, дыни нужно обработать раствором Оксихома либо Топаза, при этом надо следовать приложенной к препарату инструкции.

Фузариозное увядание

Это так же грибковая болезнь, ее возбудители находятся в почве, из которой они попадают на остатки растений либо на посевной материал дыни. Наиболее часто таким заболеванием поражаются дыни позднеспелых и среднеспелых сортов. У заболевших кустиков наблюдается снижение урожайности, а также ухудшение качества тыквин. Симптомы такого заболевания проявляются во время формирования второй либо третьей настоящей листовой пластины или в период дозревания тыквин. У пораженных кустиков листва становится светлой, и на ее поверхности появляется множество пятнышек серого окраса. Зараженные надземные части начинают увядать, и спустя 1,5 недели растение полностью погибает. Пораженные растения во время формирования бутонов необходимо опрыскать раствором хлористого калия. В целях профилактики перед посевом семена надо обязательно выдержать в растворе формалина (40%) на протяжении 5 минут.

Медянка (антракноз)

На поверхности листовых пластин образуются пятнышки округлой формы и бледно-розового либо бурого окраса. Со временем такие пятна становятся больше. На зараженных листовых пластинах появляются дырочки, также наблюдается скручивание листьев и засыхание всего кустика. Происходит истончение плетей, которые становятся очень хрупкими, а тыквины деформируется и на них появляется гниль. Зараженные дыни надо опрыскать бордоской смесью (1%), при этом потребуется 3 либо 4 процедуры, которые проводятся 1 раз в 1,5 недели. Вместо этого весь участок с дынями можно опылить порошком серы.

Аскохитоз

Эта болезнь так же является грибковой. У растений, выращиваемых в теплицах, после заражения на побегах появляются участки бурого окраса, со временем они распространяются по всему кустику. Заболевший куст погибает в результате поражения прикорневой части. Если будут найдены признаки заражения данной болезнью, то надо обязательно скорректировать полив, значительно сократив его, а зараженные участки дыни следует подвергнуть опудриванию смесью, состоящей из древесной золы и извести либо кустики можно обработать бордоской смесью (1%). В профилактических целях посевной материал перед высевом надо продезинфицировать, для этого используют средство Силк либо Иммуноцитофит.

Корневая гниль

Данному заболеванию подвержены ослабленные растения. Примечательно, что у молодых экземпляров корешки и стебель вначале становятся бурыми, после чего наблюдается их истончение, и кустик увядает. У взрослого растения так же наблюдается пожелтение и увядание надземной части, а корешки и нижняя часть стебля окрашиваются в бурый цвет. В целях профилактики перед высевом посевной материал нужно выдержать на протяжении 5 минут в растворе формалина (40%).

Вирусные болезни

Вирус огуречной мозаики, вирус узкой специализации и вирус мозаики арбуза. Их главными переносчиками являются тли, в связи с этим при обнаружении данного вредителя, нужно постараться как можно скорее от него избавиться. Если же дыня будет поражена каким-либо из перечисленных заболеваний, то ее нужно как можно скорее извлечь из земли и уничтожить. Дело в том, что на сегодняшний день эффективного препарата от вирусных болезней не найдено. Признаки вирусных болезней: на листовых пластинах образуются участки с мозаичной окраской, междоузлия укорачиваются, кустик отстает в развитии, листва деформируется, завязи осыпаются, а на поверхности тыквин появляется крап.

Вредители

Навредить данному растению могут следующие насекомые: паутинные клещи, подгрызающие совки, бахчевая тля и проволочник.

Бахчевая тля

Ее скопление наблюдается на изнаночной поверхности листовых пластин. Тля высасывает сок из куста, из-за чего наблюдается засыхание и сворачивание листвы, при этом цветки осыпаются даже не успевая раскрыться. Помимо этого данный вредитель является главным переносчиком опасных неизлечимых заболеваний. Для избавления от тли, кустики следует обработать раствором Актеллика (30%) либо Карбофоса (10%).

Паутинные клещи

Данный вредитель так же, как и тля поселяется на изнаночной поверхности листвы. Клещи высасывают сок из куста. Наибольшую опасность эти вредители представляют для дынь, которые выращиваются в теплице, но они так же могут поселиться и на бахчевых кустиках. Пораженные кустики нужно опрыскать раствором Бикола, Фитоверма либо Битоксибациллина.

Проволочники

Проволочник на самом деле является личинкой жука-щелкуна. Они повреждают корневую систему у кустов, из-за чего дыни погибают. Чтобы не допустить размножения подобного вредителя, в осеннее время участку понадобится глубокая перекопка, так же нужно обязательно придерживаться правил севооборота.

Подгрызающие совки

Для дыни опасны гусеницы подгрызающей совки, которые обгрызают стебель у кустика, из-за чего он гибнет. Для уничтожения гусениц потребуется произвести глубокую перекопку участка, но только после того, как будет убран урожай. В целях профилактики надо обязательно придерживаться правил севооборота.

Сбор и хранение

Прежде чем приступить к сбору урожая дыни, следует убедиться в том, что плоды полностью созрели. Для этого нужно проверить окрас тыквины, а также осмотреть сетку трещин, которая должна быть расположена на поверхности кожуры. Спелые плоды готовые к сбору можно легко отсоединить от плети, на всей их поверхности располагается сетка, при этом тыквина сменяет свой окрас на желтый. Но следует учесть, что подобные дыни не предназначены для продолжительного хранения, как правило, они могут пролежать не больше 8 недель. Плоды, которые будут храниться продолжительное время, обладают средневыраженной сеткой, которая покрывает лишь ½ часть тыквины. Те же плоды, которые полностью желтые, а на всей их поверхности располагается сетка, нужно сразу же использовать в пищу. Существуют и такие сорта, на поверхности плодов у которых не образуется сетка, об их степени зрелости судят по окрасу.

Шкала степени лежкости:

  • низкая ― данные плоды хранят не больше 14 дней;
  • малолежкие сорта ― они могут храниться от 2 до 4 недель;
  • среднележкие сорта ― продолжительность хранения таких дынь от 1 до 2 месяцев;
  • лежкие сорта ― такие плоды хранят около трех месяцев;
  • очень лежкие сорта ― продолжительность хранения данных плодов больше трех месяцев.

Поздние, а также среднеспелые сорта дают плоды, которые могут храниться около 6 месяцев, если им обеспечить оптимальные условия. А среднеранние, ранние и некоторые среднеспелые сорта не могут храниться продолжительное время, в связи этим их рекомендуется не укладывать на хранение, а употреблять в пищу сразу же.

Плоды позднеспелых сортов, которые могут храниться продолжительное время, убирают с грядки в состоянии технической зрелости выборочно, лишь после того как на тыквинах появятся необходимые признаки. Дыни следует срывать с плодоножкой, которая в длину должна достигать 30 мм, срезать их нельзя. Сбор плодов проводят рано утром либо в вечернее время, в жару днем это делать нельзя. После того как тыквина будет сорвана, ее нужно оставить на трое–четверо суток на участке, при этом ее следует регулярно переворачивать спустя каждые 5–6 ч. Затем их закладывают в хранилище, которое должно быть прохладным (не холодным), а также его надо обязательно предварительно продезинфицировать, обработав хлорной известью. Также для дезинфекции хранилища можно применять дымовые шашки, которые истребят вредителей и все вирусы. Когда помещение будет обработано, оно должно на протяжении нескольких суток постоять плотно закрытым. После этого хранилище очень хорошо проветривают, а затем все конструкции, изготовленные из дерева, необходимо пробелить свежегашеной известью. Плоды размещают в хранилище на стеллажах, при этом поверхность полок надо заранее засыпать слоем мякины либо опилок. Хранить плоды можно и в подвешенном виде, для этого их помещают в индивидуальные крупноячеистые сетки, при этом их навешивают на стойку с перекладинами. В хранилище влажность воздуха должна быть приблизительно 80 процентов, при этом оптимальная температура равна 2–3 градусам. Дыни нельзя хранить рядом с яблоками и картошкой. Из-за картошки у плодов появляется не очень приятный привкус, и на них образуется гниль. А яблоки выделяют этилен, который способствует тому, что дыни созревают намного быстрее, что приводит к их перезреванию. Не забывайте производить систематический осмотр плодов, при этом те, что имеют признаки порчи, надо обязательно удалять.

Учимся выращивать сладкие дыни в открытом грунте и домашних условиях

Коренная жительница Центральной и Средней Азии, дыня постепенно осваивает и более северные территории. Благодаря успехам селекционеров медовые плоды можно выращивать не только в южных районах страны, но и в средней полосе. Причем плоды с прекрасными вкусовыми качествами вызревают даже не в теплицах, а в открытом грунте и на балконе.

Конечно, дыня капризнее и требовательнее к условиям содержания, чем ближайшие родственники – огурцы и тыквы, но при должном уходе и этот вид покоряется усердному огороднику. В чем особенности выращивания дыни в открытом грунте? С какими трудностями можно столкнуться, и как добиться плодоношения растений в домашних условиях?

Подготовка семян дыни к посадке

Для посева используют сильные, хорошо сформированные семена, при этом знатоки советуют брать посевной материал, полученный от урожая два или три года назад.

Наблюдая, как, на фото, растет дыня, можно заметить:

  • мощные растения из свежих семян в изобилии дают цветки мужского типа, а завязи на них крайне мало;
  • плети дыни из более старых семян более продуктивны.

Для повышения всхожести семян их на 12 часов погружают в раствор борной кислоты и сернокислого цинка или другого стимулятора роста.

Если выращивать дыни в открытом грунте предстоит в средней полосе, лучше заранее побеспокоиться о закаливании семян, для чего их:

  • сначала погружают в теплую воду с температурой порядка 30–35 °C;
  • затем на сутки оставляют при комнатной температуре;
  • для стратификации на 18 часов переносят в холодильник, где температура близка к нулевой.

Набухшие семена готовы к посеву в открытый грунт или на рассаду.

Как в домашних условиях вырастить дынную рассаду?

Поскольку все представители семейства тыквенных из-за риска повреждения корней не любят пересадки, а культура является весьма теплолюбивой, нужно учитывать, что:

  • почва на предназначенном для бахчи участке к посеву должна прогреться до 12–13 °C;
  • посев в торфяные таблетки или стаканчики небольшого объема проводится не раньше, чем за две недели до высадки в грунт;
  • в емкостях большего объема рассада может находиться до 30 суток.

Например, для средней полосы на рассаду семена приемлемо высевать в последних числах апреля, тогда уже к июню молодые растения должны переехать на постоянное место.

Использование торфяных горшочков позволяет избежать болезненности пересадки и сэкономить до трех недель при выращивании дыни в открытом грунте.

Для выращивания рассады делают почвенную смесь из равных частей:

  • перегноя;
  • очищенного от примесей торфа;
  • песка;
  • садового грунта.

Перед посевом почву увлажняют и обогащают комплексным удобрением, содержащим микроэлементы для роста дыни. В каждый горшочек, диаметром 10–11 см сажают по два семени, чтобы смотря, как растет дыня, на фото, выбрать более сильный росток, а слабый срезать, не повреждая корневую систему.

Чтобы предупредить гниль молодых стеблей, поверхность грунта в рассадных горшках присыпают слоем чистого песка.

Для выращивания дыни в домашних условиях поддерживают дневную температуру около 20 °C, ночью же воздух может охлаждаться до 15 °C. Полив для бахчевых культур, включая дыню, нужен умеренный, по мере того, как подсыхает верхний слой почвы.

Выбираем и готовим участок

Для южной культуры, любящей тепло и солнечный свет в открытом грунте выбирают максимально освещенные, но закрытые от сквозняка и холодного ветра участки.

Важно, чтобы на участке для дынь не застаивалась влага, иначе не избежать гнили и грибковых заболеваний растений.

При этом для выращивания дыни в открытом грунте почву готовят заранее. Еще осенью будущую бахчу:

  • перекапывают не менее чем на штык лопаты;
  • удобряют органикой, внося по 4–6 кг перегноя или перепревшего навоза на метр площади.

Дыня любит рыхлые почвы, поэтому на суглинистых грунтах рекомендуют на грядки добавлять речной песок. Весной в бахчу под перекопку вносят калийные и фосфатные удобрения.

Высаживаем дыню в грунт

Основные правила выращивания дыни в открытом грунте очень просты:

  1. Молодым растениям необходима защита от дождей и холода.
  2. Количество и качество урожая зависит от правильной формировки растений, удаления верхушек плетей и излишней завязи.
  3. Налаженный график полива поможет получить сладкие полновесные плоды без трещин.
  4. Дыня требует регулярных грамотных подкормок.

Высадку рассады и семян проводят на расстоянии не менее 60 см друг от друга.

Семена заглубляют на 5 см, причем, как и при рассадном способе, в лунку кладут по 2–3 семени. В лунку и под семена, и под рассаду вносят дополнительно по чайной ложке нитрофоски или другого содержащего азот удобрения.

Если на бахчу высаживают растения в торфяных горшочках, земляной ком нельзя заглублять. После присыпания землей, он должен немного подниматься над общим уровнем, только после этого растения поливают и уже влажную почву мульчируют сухим грунтом.

В дальнейшем рассаду дыни лучше на первое время, пока идет акклиматизация, укрыть от солнца, дождя и возможного похолодания. По мере привыкания парник на дневные часы снимают, а на ночь растения снова прячут под укрывным материалом.

Особенности ухода за дыней

Выращивая дыни в открытом грунте, бахчевод должен уделить внимание поливу, рыхлению грунта, подкормкам и прополке грядок. Кроме этого, хорошего урожая не дождаться, если вовремя не прищипывать плети, на которых уже есть завязь, и не удалять пустые побеги, отбирающие у куста силы.

Рыхление проводят очень аккуратно, на глубину до 10–12 см, не повреждая корни. При отрастании плетей дыню окучивают. Прополка проводится по мере необходимости.

Особую роль в успехе выращивания дыни в открытом грунте играет полив бахчи. Если растения недополучают влагу, они хуже развиваются, цветут и дают завязь. Избыточный полив приводит к загниванию плетей и плодов, да и сами дыни теряют сахаристость и становятся водянистыми.

Понять потребности растений поможет наблюдение, как растет дыня, а на фото представлена система капельного полива, позволяющая максимально эффективно использовать влагу:

  1. Обычно, пока на дыне нет завязей, растения ограничивают в поливе, не давая образовывать множество боковых побегов.
  2. Когда завязи уже сформированы и должны развиваться, поливы становятся более интенсивными.
  3. За месяц до ориентировочных сроков созревания дыни постепенно прекращают поливать, чтобы плоды набрали сладость и аромат.

Часто у начинающих бахчеводов возникает вопрос: «Почему дыня на грядке трескается и начинает гнить? Очевидно, что ошибка кроется в графике полива и его интенсивности.

Чаще всего плоды растрескиваются, когда после засушливого периода уже сформированные завязи за один прием получают чрезмерное количество влаги.

Повреждения плодов также наблюдаются, если созревающая дыня лежит на влажной почве. Поэтому под каждую завязь бахчеводы советуют подставлять черепок или небольшую дощечку. Избежать порчи можно, если при выращивании дыни в открытом грунте использовать шпалеры и фиксировать тяжелеющие плоды с помощью сетки или ткани.

В первый раз растение дыни прищипывают после третьего или четвертого листа, чтобы вызвать ветвление и получить боковые плети. Когда на растении образуется по 5–6 завязей, свободные верхушки плетей обрезают, оставляя по 2–3 листа до последнего плода. Далее, по мере роста с растения обрывают ненужные цветы и пустующие побеги, чтобы все силы дыни шли на налив и созревание уже сформированных плодов.

В этом растениям должны помочь регулярные подкормки, первую их которых проводят еще при появлении первого настоящего листа. В это раз под дыни вносят содержащие азот и фосфор удобрения, а затем подкормки минеральными веществами и органикой чередуют. График подкормок можно регулировать. Чаще всего периодичность поливов растворами удобрений составляет 10–14 суток.

Во время массового цветения растениям лучше давать калийно-фосфорные смеси. А завершают подкормки при первых признаках начавшегося созревания дынь.

Не стоит забывать, что бахчевые легко накапливают излишки химикатов и, особенно при недостатке света, могут стать источником опасных нитратов. Поэтому с азотными удобрениями бахчеводу следует быть осторожным.

Как вырастить дыню в домашних условиях

Если приложить немного стараний и запастись терпением, то сладкую дыню можно срезать с растения, выросшего на собственном подоконнике или балконе. Прежде всего, для дыни потребуется выбрать горшок или контейнер достаточной емкости, с диаметром не меньше 20 см. На дне горшка обязателен дренаж, а грунт можно использовать тот же, что и применялся для посадки рассады.

Если на просторных грядках отрастающие плети могут спокойно лежать на почве, то вырастить дыню в домашних условиях можно, лишь пользуясь шпалерой. По мере роста на нее закрепляют плети, но поскольку растение находится в ограниченном объеме грунта, будет резонно выращивать дыню в один стебель.

Нельзя забывать, что дыни крайне требовательны к освещению, поэтому основная причина неудач выращивания этой культуры на балконах, подоконниках или террасах заключается в недостатке света. Компенсировать его можно, организовав дополнительное светодиодную подсветку, обеспечивающую потребности растений на 14–16 часов в сутки.

Чтобы сберечь влагу, не дать прорастать сорнякам и обеспечить дыне температуру почвы порядка 20–25 °C, поверхность грунта выстилают специальной пленкой или материалом. Снабжение влагой можно поручить системе капельного полива, прибавляя или уменьшая количество подаваемой воды в зависимости от того, как растет дыня.

Когда выращиваемые в домашних условиях дыни становятся размером с кулак, лишние побеги, цветы и верхушку основной плети прищипывают. В домашних условиях на одно растение лучше оставить не более трех завязей, которые подвязывают к шпалере с помощью сетки или мягкой ткани.

Правила выращивания и ухода за дыней в открытом грунте для получения хорошего урожая

Чтобы выращивание дыни было легким и плодотворным, необходимо знать некоторые секреты. Если правильно подобрать сорт, то медовые плоды можно успешно выращивать не только в теплице, но и на открытых участках.

Когда сажать?

Дыня является теплолюбивой и светолюбивой культурой, поэтому высаживать в открытый грунт нужно только тогда, когда установится теплая погода. Днем температура воздуха должна быть не ниже +15, а ночью не ниже +7 градусов.

Решая, когда сажать дыни, нужно подстраиваться к особенностям климата. Иногда благоприятная погода может установиться уже в апреле, а иногда только к середине мая. Если после посадки температура воздуха резко понизилась, то грядки лучше укрыть пленкой, дополнительно утеплив бумагой, листьями, ветками.

Возраст высаживаемой рассады дыни должен быть около 25 дней. Наиболее благоприятными днями для посадки семян на рассаду для средней полосы считаются первые числа мая. В этом случае пересадка произойдет в начале июня, когда погода уже точно устанавливается. Если предполагается высаживать молодые саженцы в теплицу, то сеять семена можно в конце апреля.

Если предполагается сажать дыню сразу семенами на участок, то нужно дождаться, чтобы почва хорошо прогрелась, но не позднее середины июня. Если упустить сроки, то плоды дыни не смогут вовремя дозреть.

В средней полосе России удастся вырастить дыню только раннеспелых сортов. Не стоит выбирать сорта с крупными плодами, такого результата можно добиться только в южных регионах. При выборе сорта важно обращать внимание на сроки созревания плодов дыни. С момента появления всходов до сбора должно пройти не больше 75 дней. Главное, чтобы образовавшиеся завязи быстро росли и развивались.

Для выращивания дыни в открытом грунте подходят, например, такие сорта, как Розовое шампанское, Подмосковный Чарльстон, Бабье лето, Золушка, Капитошка.

Местоположение

Для выращивания дыни нужно выбирать теплое место на участке, на которое будет без препятствий падать солнечный свет весь день. Но при этом участок должен быть укрыт от сквозных ветров. Лучше, если с северной стороны грядка будет защищаться деревьями и кустарниками, а с южной стороны будет открытое пространство.

Чтобы не допустить распространение гнили и грибковой инфекции место, где растет дыня, должно быть сухим. Лучше сажать на возвышенности, где вода не сможет скапливаться после дождей и полива. Почва должна быть легкой, с нейтральной реакцией и без склонности к закисанию.

Лучшим местом для посадки дыни будет там, где раньше росли лук, капуста, репа, свекла, фасоль. По соседству можно посадить кукурузу. Не рекомендуется сажать поблизости огурцы и тыкву.

Обработка посадочной площади

К выращиванию дыни в открытом грунте нужно готовиться заранее. Выбранный земельный участок начинают готовить еще осенью. Грядку пропалывают от сорняков, остатки растительности убирают. После этого глубоко перекапывают и вносят органические удобрения (например, перепревший навоз или перегной). Дыня хорошо чувствует себя в рыхлой почве. Поэтому, если земля суглинистая, рекомендуется внести речной песок.

Весной почву для посева дыни в открытом грунте также глубоко перекапывают (на 20–22 см). Одновременно рекомендовано вносить калий, фосфор и азот.

Чтобы уход за дынями в открытом грунте на даче не принес сложностей, нужно подготовить семена к посадке.

Среди семян выбирают только крупные, плотные, желательно урожая двухлетней давности. Можно использовать солевой раствор, в который засыпают семена. Плохие и пустые зерна должны всплыть на поверхность воды. Оставшиеся семена, которые ушли на дно, промывают водой.

Заготовленные для посадки семена обязательно нужно продезинфицировать в слабом растворе марганцовки. Для повышения всхожести семена помещают в раствор, стимулирующий рост и развитие. Подходит состав на основе борной кислоты и сернокислого цинка.

Чтобы перепады температуры воздуха не стали причиной гибели урожая дынь, семена нужно закалить. Для этого посадочный материал на некоторое время погружают в горячую воду (температура около 35 градусов), затем на сутки оставляют лежать при комнатной температуре. Последним этапом является перемещение семян на 15–17 часов в холодильник (лучше на дверцу, где температура воздуха приближена к 0).

Дыня является теплолюбивым растением, но при этом не любит пересадки и корневая система трудно приживается к новому месту. Нужно учитывать, что при посадке семян температура почвы должна прогреться минимум до +12 градусов. Поэтому лучше заранее вырастить рассаду дыни в домашних условиях.

Корневая система дыни плохо переносит пикировку и пересадку, поэтому высевать лучше сразу в отдельные емкости. Хорошим вариантом являются торфяные таблетки или горшочки.

Почву для рассады нужно смешать из перегноя, торфа, песка и обычного садового грунта. Все компоненты берут в равных частях. Дополнительно полезно добавить древесную золу. Подготовленную землю поливают теплой водой, вносят комплексное удобрение и приступают к посадке семян.

В каждый горшочек достаточно посадить два зернышка. Предварительно делают углубление равное 2 см. Через 5 дней при температуре воздуха +25 появятся первые всходы. По мере роста выбирают одни сильный росток, а другой срезают.

Оптимальной температурой пока не появятся всходы, считается +15 градусов ночью и +20 днем. Поливать нужно теплой водой по мере высыхания верхнего слоя почвы, не нужно допускать переувлажнения. Через неделю после появления всходов вносят минеральное удобрение, а еще через неделю органические компоненты. Подходит раствор мочевины, в котором много азота необходимого для роста.

За неделю до предполагаемой пересадки рассады на постоянное место, ее закаливают. Для этого нужно выносить саженцы на балкон или лоджию. Пересадку начинают через 25 дней после посева семян. Если выращивание рассады проводят для дальнейшей пересадки в огород, то посев начинают в начале мая.

Перенос рассады в открытый грунт

Когда начинают высадку молодых саженцев дыни в открытый грунт? Через месяц, как появятся первые всходы должно развернуться около 5 листочков. Именно в это время и начинают пересадку.

Высаживать рассаду в грунт, необходимо соблюдая некоторые правила:

  • Выкапывают траншею глубиной 30 см и шириной 47 см. На дно следует распределить компост и навоз, которые будут защищать корни от внезапного похолодания. Сверху засыпают небольшой слой земли.
  • После выкапывают лунки глубиной 50 см и поливают теплой водой.
  • Только после этого приступают к посадке молодых ростков, которые вынимаются из емкости вместе с земляным комом. Рассадный ком должен немного выступать над поверхностью землю, его не нужно слишком сильно заглублять.
  • Затем приступают к засыпанию лунок сухой почвой, чтобы не образовалась сухая корка.
  • На ночь желательно грядки укрывать пленкой или другой защитной конструкцией.

Чтобы не повредить корни, лучше сажать рассаду в торфяные горшочки. Их впоследствии на огородном участке углубляют вместе с саженцем в почву. По мере роста растения горшочек распадается, одновременно обогащая почву элементами.

Окучивание, рыхление

За дынями нужно правильно ухаживать. Чтобы кислород и питательные элементы быстрее проникали к корневой системе нужно вовремя проводить рыхление. Замечено, что дыня хорошо растет после этой процедуры. Рыхление проводят одновременно с прополкой.

Рыхление проводят осторожно, не повреждая корни, листья и стебли дыни. Первое рыхление проводят через три недели после высадки в грунт, углубляя садовый инвентарь на 8–10 см. В дальнейшем процедуру проводят не слишком глубоко (глубина рыхления не больше 7 см).

После появления первых боковых побегов проводят окучивание, подбирая комок земли к каждому стеблю растения. Если листья растения начинают смыкаться между собой, то все процедуры прекращают.

Прищипка

Чтобы вырастить дыню в открытом грунте и получить хороший урожай важно формировать стебель. Как правильно формировать дынную плеть? Сортовые виды дыни и гибриды формировать следует по-разному.

У сортовой дыни прищипывают центральный стебель над 5 или 6 листом. В результате активизируется рост боковых побегов, именно на них развиваются женские цветки.

У гибридов женские цветки образуются на центральном стебле, поэтому прищипывать нужно боковые плети уже над 2 или 3 листом. Если этого не сделать, то образуется много боковых веток, и все силы будут отдаваться на их развитие, а не на рост плодов.

После появления завязей рекомендовано удалить все цветы. На одном растении следует оставить не больше 4 завязей, с небольшим расстоянием друг от друга. Процедуру прищипывания проводить нужно раз в две недели.

Чтобы избежать нагрузки на растения дачнику приходится делать опору, на которые укладывают плоды. Если дыни лежат на земле, то под них нужно подложить, например, фанеру.

Режим полива

Обязательно нужно организовать правильный режим полива. В случае недостатка влаги растение будет плохо развиваться, цвести и образовывать завязи. Если влаги будет много, возрастает риск развития гнили, кроме этого снижаются вкусовые качества мякоти плодов.

Поливать грядки нужно по необходимости, важно следить за уровнем влажности почвы. Корневая система дыни мощная и уходит на глубину до одного метра, поэтому слишком часто поливать растение не нужно. Проводят процедуру вечером, когда земля достаточно прогрелась от солнечного тепла.

Как надо поливать землю вокруг дыни в открытом грунте? До образования завязей поливы должны быть умеренными, достаточно одного раза в неделю. Поливать нужно теплой, отстоявшейся водой. Во время полива нужно следить, чтобы капельки влаги не попали на зеленую часть растения. Дыня не любит дождевания, поэтому ее лучше поливать в лунки или в организованные бороздки.

Подкормка

Дыня больше нуждается в органических элементах, нежели в минеральных удобрениях. Если почва плодородная и осенью была внесена органика, то вполне можно обойтись без минеральных подкормок. Плоды не будут больших размеров, но зато мякоть будет сладкой.

Первую подкормку рекомендовано провести через две недели после высадки в открытый грунт. Можно полить дыни настоем коровяка или птичьего помета. Подобные подкормки можно проводить каждые 10 дней.

Если почва бедная, то спустя неделю после посадки можно полить грядки раствором аммиачной селитры. В ведре воды растворяют 30 г компонента. Через еще одну неделю обработку снова повторяют. Дыни любят внекорневые подкормки. Раствор хорошо усваивается растением через листья.

Бахчевые культуры в определенный период их развития необходимо подкармливать разными компонентами.

Чаще всего внесение удобрения приходится на период образования зеленой массы и завязей. Во время созревания плодов подкормки не проводят, так как это может только навредить. Важно выбрать раствор, чем подкормить дыню во время цветения. В это время в почву рекомендовано вносить фосфорно-калийные составы. Для приготовления раствора потребуется в 10 литрах воды растворить 30 г суперфосфата и 60 г сульфата калия. Подходит также раствор на основе древесной золы (в ведре воды растворяют 150 г золы).

Подкормки проводят обязательно после полива или дождя. Это позволит всем питательным компонентам лучше распределиться и не повредить корневую систему. Капли раствора не должны попадать на стебель и нижние листья. После подкормки полезно провести рыхление.

Защита от болезней и вредителей

В случае нарушения агротехнических приемов и правил ухода, дыни часто начинают болеть грибковыми заболеваниями и подвергаться нашествию вредителей.

Как выращивать дыни в открытом грунте, чтобы не допустить инфекцию или быстро от нее избавиться?

  • Септориоз можно распознать по округлым белым пятнам на листьях с темным центром.
  • Огуречная мозаика проявляется зелено-желтыми пятнами на листьях. Листья скручиваются, деформируются, сохнут и увядают.
  • Мучнистая роса характеризуется появлением белых пятен на стебле и листьях растения. Листья изменяют окрас, скручиваются, засыхают и отпадают.
  • Фузариозное увядание приводит к замедлению роста растения. Листья становятся бледными с серыми пятнами.
  • Пероноспороз поражает листья растения на раннем этапе развития дыни. На них появляются желто-зеленые пятна. На обратной стороне листьев образуется серо-фиолетовый налет.
  • Грибковое поражение корневой шейки дыни Аскохитоз проявляется бледными пятнами на корнях, которые постепенно увеличиваются и распространяются на всю зеленую часть растения.
  • Антракноз можно распознать по бурым или розовым пятнам на листьях. Постепенно они увеличиваются в размерах, образуются отверстия, листья начинают скручиваться. Плети истончаются и легко рвутся. Плоды гниют до созревания.

Предупредить развитие болезней можно заранее. Не следует сажать дыни ежегодно на одно и то же место, обязательно нужно глубоко перекапывать почву и убирать с участка растительные остатки. Рекомендовано проводить рыхление почвы и не допускать переизбытка влаги на грядке. Лучший друг для дынь — это солнечное тепло. Оно не позволяет развиваться инфекции и дезинфицирует поверхность растения.

В случае появления проблемы можно использовать такие препараты, как Топаз, Оксихом, раствор Бордосской жидкости. Подходят и народные средства. Можно сделать раствор из сернокислого цинка, мочевины и медного купороса.

Частыми вредителями грядок с дынями являются: паутинный клещ, проволочники, совки, бахчевая тля, дынная муха. В качестве профилактики грядки можно обрабатывать такими препаратами, как Рапира, Зенит, Фитоверм, Арриво.

Сбор урожая

В регионах с нестабильно теплым климатом на одном стебле может вызреть не больше 4 плодов. Сколько завязей нужно оставить к моменту созревания плодов? Если на растении много завязей, то оставляют только те, что пошли в рост и достигли размера больше 6 см, остальные все срезают.

Сроки созревания урожая дыни зависят от выбранного сорта и могут составлять 45–75 дней. Дыню нужно собирать вовремя. Если собрать недозревшие плоды, то уже спустя три недели они могут сгнить. В средней полосе сезон зрелости наступает в конце июля, начале августа. Собирать нужно только полностью спелые плоды.

Спелые дыни отличают по заявленному для сорта цвету в стадии полного созревания, сформированной на кожице полной сетки, легкому отделению от плети и характерному сладкому аромату. Некоторые сорта дыни не образуют сетки. Поэтому о спелости судят по насыщенному медово-желтому цвету и сладкому аромату. Такие дыни следует употребить в пищу в течение месяца.

Для хранения дыни отбирают только те, у которых кожица покрылась сеткой наполовину. Температура воздуха в хранилище должна быть около 0 градусов. В прохладном месте слегка недозревшие дыни могут храниться до 6 месяцев.

Чтобы вырастить на своем участке вкусную и полезную дыню, нужно знать требования, при которых она растет лучше всего. Конечно, речь не идет о среднеазиатских или закавказских дынях — они позднеспелые, и у нас в средней полосе России не вызревают.

У нас проще всего выращивать летние скороспелые дыни с вегетационным периодом 80 – 100 дней. В наших условиях хорошо зарекомендовали себя такие сорта дынь как Колхозница, Быковская, Казачка, Ананас.

А теперь давайте по порядку разберемся с её требованиями.

Дыня любит тепло

Семена дыни начинают прорастать при температуре воздуха +12 +14 oC, но оптимальной для прорастания и первоначального развития проростков дыни до стадии рассады считается температура +20 +25oC.

Если температура воздуха поднимается выше +35oC, то прорастание семян дыни приостанавливается.

В дальнейшем, по мере дальнейшего роста растения, в фазе цветения и плодоношения дыни, благоприятной считается температура +30 +35 oC.

Понижение температуры воздуха до +12 +15 oC в это время приводит к опаданию цветков, завязи, может даже вызвать замедление роста растения, если понижение температуры держится больше недели. Поэтому весной, когда случаются понижения температуры, посевы дыни лучше накрыть агроспаном, если они растут в открытом грунте.

После такого продолжительного понижения температуры очень уместно подкормить посадки дыни азотными удобрениями, они способствуют дальнейшему росту растений.

При осеннем понижении температуры до + 10 oC рост плетей дыни прекращается, а при снижении температуры до 0oC растение погибает. Но до наступления холодов летние сорта дынь при правильном уходе успешно вызревают.

Дыня — светолюбивое растение

Она совершенно не выносит затенения, более того, она плохо растет и не дает урожая в пасмурные дождливые годы.

Особенно чувствительна к свету дыня в период прорастания семян, начального развития и цветения. Даже небольшое затенение из-за сорняков приводит к тому, что растение дольше не зацветает, затягивается период созревания плодов. Отсюда делаем вывод, что с прополкой сорняков не стоит медлить, если хотим получить урожай дынь.

Почва для дыни

Лучше всего для выращивания дыни подходят каштановые и темноцветные супесчаные почвы и легкие суглинки. Главное требование дыни, предъявляемое к почвам: они должны быть хорошо водо- и воздухопроницаемыми.

Для посева дынь отдайте предпочтение более высоким и открытым местам. Даже небольшая разница высот на участке будет отводить излишнюю подземную влагу от корней дыни.

Если земля обедненная, то на участок, отводимый под дыни, с осени желательно внести перегной, компост и хорошенько все перекопать. Весной будет достаточно боронования почвы.

Влажность воздуха и поливы

У дыни крупные листья, а это значит, что с их поверхности испаряется много влаги для того, чтобы охладить поверхность и предохранить растение от перегрева, поэтому в первом периоде вегетации поливы дыням нужны. К тому же в период цветения дыня нуждается в приземной влажности воздуха. Слишком сухой воздух в этот период может спровоцировать опадение цветков и завязи.

Всего за вегетацию дыню поливают 6–8 раз, причем все они приходятся на период после появления всходов и до образования плодов. Через 3-4 дня после каждого полива почву вокруг дынь рыхлят, одновременно удаляя все сорняки.

Но избытка влаги в почве дыня не переносит. В период роста и созревания плодов дыни лучше развиваются и получаются с более высокими вкусовыми качествами, если воздух сухой и теплый. В этот период почва, на которой лежат плоды дыни, должна быть сухой.

У дыни очень мощная корневая система, поэтому она даже на достаточной глубине легко достает необходимую влагу.

Во время дождей трудно сохранить землю вокруг плодов дыни сухой, поэтому под них можно подложить дощечки или старые перевернутые тарелочки (чтобы не собиралась вода).

Перед посевом семена дыни можно замочить на несколько часов в теплом водном растворе с микроэлементами или препаратом ЭМ-1, затем просушить салфеткой. После этого опустить на полчаса семена дыни в слабый раствор марганцовокислого калия, чтобы повысить их иммунитет к различным болезням, и промыть в чистой воде.

Даже простое замачивание семян дыни во влажной салфетке до наклевывания повысит шансы получить быструю и высокую всхожесть семян дынь.

Посев семян дыни

Дыни можно выращивать через рассаду, однако при пересадке в открытый грунт рассада долго болеет и отстает в росте. К тому же мы выращиваем летние дыни, которые успевают дать урожай даже при посеве семенами в открытый грунт, поэтому я думаю, что не нужно усложнять себе жизнь, ведь рассады других овощей и цветов у нас и так хватает )) Но есть большое желание, то рассаду дыни выращивают точно также, как и рассаду огурцов.

В середине мая, когда почва прогреется, делаются лунки с примерным расстоянием между ними около метра и глубиной 20–25 см. В каждую лунку желательно положить столовую ложку комплексных минеральных удобрений или суперфосфата со стаканом древесной золы и хорошенько перемешать с землей.

Хороший эффект дает посев семян дыни вбок лунки. Для этого в лунку надо налить столько воды, как и при обычном поливе. После того, как вода впитается, семена дынь сеют вбок лунки на уровне смачиваемой водой линии на достаточную глубину — до 6 см, но если почва тяжелая, то достаточно и 3 см. Можно посадить два-три семечка с последующим прореживанием.

Такой посев очень удобен тем, что семена не вымываются во время поливов, а сеянцы дыни правильно формируют корневую систему, направленную вниз, поэтому такие растения лучше растут и плодоносят. После того, как семена посажены, лунку вновь поливают и припудривают перегноем, он одновременно послужит и мульчей, и дополнительным источником азота, предотвратит почву от слёживания.

Если посев дынь осуществлялся сухими семенами, и они вдруг не взошли, то подсев нужно проводить только пророщенными семенами.

После посева лунки можно накрыть агроспаном, пленкой или другими подручными средствами.

Дальнейший уход за дынями

На стадии развития семядолей дыни нужно окучить, это вызовет образование придаточных корневых волосков. А мощная корневая система поглощает больше питательных веществ достает необходимую влагу с глубины.

После появления 1–2 настоящих листьев на сеянцах дыни нужно провести первое прореживание, убирая самые слабые или неправильно развивающиеся.

Второй раз посевы дынь прореживают при появлении 3–4 настоящих листьев, оставляя в лунке только одно самое сильное растение.

В фазе 6 листьев целесообразно прищипнуть основной побег дыни. Это вызовет рост боковых побегов и ускорит цветение.

После того, как на одном растении сформируется 5–6 плодов, прищипните все точки роста.

Поливают дыни только теплой водой в мае – июне. Дополнительных подкормок дыням можно не делать, в благоприятные годы с теплым летом урожай дынь и так обеспечен при условии, что удобрения вносились с осени и при посеве. Остальной уход за дынями — исходя из её требований.

См. также: Нара — дыня пустыни— дыня пустыни

Напрасно огородники не рискуют заводить на своем участке привередливую южную гостью, имя которой – дыня. Выращивание и уход за ней напоминают уход за огурцом, так что если умеете выращивать огурцы, то и бояться вам нечего.

Выбирая место для дыни, помните, что она любит хорошо прогреваемые солнечные участки, укрытые от ветра, поэтому лучше всего дыня растет на южных склонах. Что касается состава грунта, дыне подходят почвы хорошо проветриваемые – суглинистые, супесчаные и песчаные, а также чернозем. Дыня нормально переносит засуху, а засоление, закисление почвы и высокая влажность могут погубить растение.

Подготовка грядки для дыни

Готовить почву начинайте осенью: вскопайте неглубоко (20-25 см), внесите перепревший навоз или перегной из расчета 3-4 кг на 1 кв.м (если перегной или перепревший навоз будете еще вносить в лунки при высадке рассады, то дозировку надо уменьшить в 2 раза) и оставьте грядку до весны.

В марте повторите процедуру, но на этот раз внесите фосфорно-калийное удобрение (в пропорциях, указанных на упаковке). Затем, перед самой посадкой, снова перекопайте и внесите азотное удобрение (по инструкции).

Свежий навоз для внесения под дыню не подойдет, т.к. влияет на вкус плодов и приводит к снижению болезнестойкости растения.

Лучшие предшественники для дыни: ранняя капуста, лук, столовые корнеплоды. Под них можно заранее осенью внести известковый материал (молотый известняк, жженую гашеную известь, доломитовую муку, мел). Известкование почвы непосредственно перед высадкой дыни делают только в исключительных случаях и не позднее, чем за 2 недели до высадки рассады в грунт. Ориентировочные нормы для разных почв представлены в Таблице 1.

Нормы внесения известковых материалов под дыню
Почва Оптимальное значение pH Норма извести (г на 1 кв.м)
Кислотность почвы менее 4,5 Кислотность почвы 4,6-5 Кислотность почвы 5,1-5,5 Кислотность почвы 5,6-6
Легкосуглинистая 6,5 800-1200 600-800 400-600 300-500
Супесчаная и песчаная 6 500-600 400-500 300-400 100-300

Неблагоприятные предшественники для дыни – пасленовые и тыквенные культуры. Если приходится высаживать дыню после этих растений, нужно обязательно убрать их остатки перед боронованием и после, затем взрыхлить и обеззаразить почву, например, опрыскать 5%-ным раствором марганцовки.

Опытные огородники средней полосы редко прибегают к безрассадному выращиванию дыни в открытом грунте, ведь при недостаточном количестве теплых дней плоды просто не успевают вызревать. Для посева в теплице можно использовать семена ультраскороспелых сортов дыни (срок созревания 55-60 дней): Алтайская, Титовка. Наиболее популярны некрупные дыни раннеспелых сортов: Колхозница, Сказка, Блонди и др.

Ультраскороспелые сорта дыни

Для посева отберите полновесные крупные семена дыни на рассаду. Сделайте 5%-ный раствор поваренной соли (50 г соли на 1 л воды) и всыпьте в него семена дыни. Перемешайте и удалите семена, всплывшие на поверхность. Оставшиеся промойте проточной водой.

Следующий важный шаг – протравливание. Для дезинфекции опустите семена в приготовленный раствор марганцовки (1 г на 1 л воды) и оставьте на 20 минут.

Для того чтобы «зарядить» семена микроэлементами и ускорить их прорастание, разведите в стакане воды 1 ч.л. золы и замочите семена на 12 часов (можно для удобства завернуть их в ткань). Затем промойте и промокните салфеткой.

Семена дыни для посева на рассаду должны быть полновесными и крупными

Учитывая теплолюбивость дыни и особенности погоды в средней полосе, семена можно закалить. Для этого оберните их влажной тканью и на ночь положите на батарею, а затем уберите в холодильник и выдержите там около суток. После этого на сутки верните семена в теплое помещение (15-20°C). Эту процедуру повторите 3-5 раз.

Как вырастить рассаду дыни в домашних условиях?

Ответ на вопрос о том, когда сажать дыню на рассаду, зависит от погодных условий в вашей местности. В средней полосе посадка дыни на рассаду обычно проводится в середине апреля, за 25-30 дней до высадки в открытый грунт.

Приготовьте грунт для рассады дыни. Для этого возьмите в равных частях торф, дерновую землю и перегной и добавьте 1 ст.л. суперфосфата, 1 ст. золы, 1 ч.л. мочевины и 1 ч.л. сульфата калия, тщательно перемешайте.

Дыня плохо переносит пикировку, поэтому сеять семена на рассаду нужно в горшочки диаметром 10 см. Почвосмесь увлажните и высадите в каждый горшок по 2-3 семени на глубину 2-3 см, присыпьте слоем песка толщиной 1-2 см.

При температуре 25-28°C (минимум 18-20°C, при более низкой температуре рассада расти не будет) всходы появятся на 3-5-й день

Спустя неделю после всхода оставьте в каждом горшочке по одному, самому развитому растению и снизьте температуру до 20-25°C. Когда появится третий настоящий листок, прищипните сеянец над ним (удалите точку роста), чтобы растение росло вширь, а не в высоту. Почву не переувлажняйте, поливайте теплой водой под корень.

Внекорневую подкормку рассады проводите комплексным бесхлорным удобрением дважды: через 10 дней после всходов и за неделю до высадки. За 7-10 дней до высадки можно начинать и закалку рассады, увеличивая время проветривания или вынося горшочки на балкон.

Выращивание дыни в открытом грунте

Посадка дыни в открытый грунт проводится после того, как были выбракованы слабые растения, а у хороших появилось 5-7 настоящих листков. Когда заморозки окончательно пройдут (в конце мая – начале июня), в подготовленной грядке сделайте лунки, влейте воду и очень аккуратно высадите сеянцы вместе с комом земли из горшочка на расстоянии 70×70 см.

Сильно заглублять не стоит – ком должен немного (на 1-2 см) возвышаться над поверхностью грядки. Вокруг кома сформируйте поливочную ямку, снова полейте (0,5 л на растение) и присыпьте лунки сухой землей.

Первое время дыне нужно быть в тени, поэтому грядки с растениями укройте белым спанбондом, натянув его на дуги.

Спанбонд – экологически чистый, легкий и прочный материал с отличной свето- и воздухопроницаемостью. С его помощью создают прекрасный микроклимат, он защищает растения от ветра и палящего солнца.

Спустя 20-22 дня, когда дыня зацветет, спанбонд можно убрать (чтобы дать насекомым опылить растения), накрывая им грядки только в прохладную погоду и на ночь. После снятия укрытия грядку прополите и прорыхлите, а побеги осторожно разложите по поверхности.

Если дыня цветет, а завязей все нет, проведите ручное опыление. Для этого утром в сухую погоду аккуратно срежьте «мужские» цветки (цветки на обычной цветоножке), оборвите лепестки и прикоснитесь серединкой каждого к «женским» цветкам (у основания цветка есть заметное утолщение) 3-5 раз, через несколько часов процедуру повторите. Если «мужских» цветков нет, для опыления можно использовать аналогичные цветки огурца.

Когда появятся 3-5 плодов, остальные завязи удалите и проведите прищипывание дынь (верхушек растения). Обрежьте и боковые побеги, на которых нет плодов. Поливать дыню нужно очень умеренно, так как большую влажность она переносит с трудом. Полив теплой водой в поливную лунку производят после просыхания почвы, чтобы вода не попадала на стебли и листья.

Чтобы плоды не загнили от соприкосновения с землей, подложите под завязи дощечки.

Этот полив можно совместить с корневой подкормкой: на 10 л воды возьмите 20 г аммиачной селитры и вылейте в каждую лунку по 2 л раствора.

Выращивание дыни в теплице

Посадка дыни в теплице практически не отличается от посадки рассады в открытый грунт. Для начала подготовьте саму теплицу. Она должна быть высокой – не менее 1,7 м, чтобы побегам было удобно расти после подвязывания. В качестве подстилки используйте навоз (слой 20-25 см), сверху уложите слой не слишком жирного нейтрального грунта (15-20 см).

Когда сажать дыню, зависит от того, насколько хорошо ваша теплица держит тепло. Обычно это середина апреля.

Если теплица оборудована отопительным прибором и почва прогрета да 20-26°С (а воздух до 19-25°С), то уже в конце января можно высадить рассаду в грунт

Схема посадки дыни – 70×70 см. Спустя 7-10 дней после высадки подвяжите самый крепкий побег каждого растения к шпалерам теплицы, задавая направление, поскольку сами побеги виться не будут. Остальные побеги удалите. В жаркую погоду при температуре воздуха около 30°С теплицу обязательно проветривайте.

Первая подкормка производится одновременно с первым поливом, дальнейшие поливы проводят еженедельно, а подкормку комплексным удобрением проводят дважды с интервалом 2-3 недели (как и при выращивании в открытом грунте).

Подкормки для хорошего урожая дыни

Обычно проводят как минимум 5-7 подкормок дыни. В первый раз подкармливают рассаду после появления 3-его листка: 1 ст.л. мочевины разводят в 10 л воды и вливают под корень. Вторая подкормка – после высадки рассады и появления 5-6 листков: навоз заливают водой 1:1 и настаивают 3 дня, затем в 10 л воды разводят 0,5 литра настоя и этим раствором поливают землю. Далее раз в 1-2 недели дыню подкармливают растворами биогумуса (50 мл на 10 л воды) или куриного помета (1:15).

Перед корневой подкормкой дыни нужно обильно полить

Бахчевые любят калий, поэтому обязательно нужно подкормить дыню и таким раствором: 10-15 г азофоски на ведро воды, расход – 0,5 л раствора под куст. Эту подкормку совмещают с еженедельным поливом вплоть до появления первого «женского» цветка.

Когда на приятный аромат дыни начнут слетаться насекомые (да вы и сами не сможете не почувствовать этот медовый аромат), пришло время убирать урожай. Легонько надавите на основание плода – если оно мягкое и остаются вмятины от пальцев, то смело снимайте. Имейте в виду, что хранить долго дыню не получится.

Если вам все еще кажется, что выращивание бахчевых не для вас, то представьте, как здорово будет осенью наслаждаться вкусом домашней дыни! Посадка и уход за ней не так уж и сложны.

admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *