0

Лестницы из бетона

Содержание

Преимущества и другие особенности монолитной лестницы из бетона

Изделия из монолита для частного дома используются часто. Примером могут служить бетонные ступеньки входной группы, а также лестница из бетона для междуэтажных переходов.

Такие группы могут изготавливаться для домов из дерева, каркасных домов. В этой статье будет рассмотрено изготовление монолитной лестницы из бетона для междуэтажного устройства. Мы видим из названия, что монолитная лестница имеет значительный вес.

Делаем вывод, что такие лестницы делать в деревянных домах нецелесообразно, так как в них деревянные перекрытия. Монтируются лестницы из бетона в зданиях, имеющих сборные, монолитные, часто-ребристые перекрытия из железобетона. Эти лестницы строят в момент возведения коробки здания.

Их можно использовать по прямому назначению не дожидаясь окончания строительства. В нашей статье будет дана пошаговая инструкция, как сделать бетонную лестницу на второй этаж своими руками.

Плюсами данной лестницы считается прочность, жесткость, отсутствие вибрации и скрипа. Такие конструкции благодаря правильному проектированию имеют большую безопасность чем другие виды переходов. Что касается декора, облицовки лестницы, его возможно заменить в любое время.

Все, что касается бетонных тяжелых лестниц, означает незыблемость, долговечность, практичность. Из слабых сторон можно выделить отсутствие вариантов небольших, легких лестниц, и систем со сложной конфигурацией.

Итак, разделим на группы преимущества от постройки монолитной лестницы из бетона:

  • повышенная надежность, прочность. Бетон спокойно переносит присутствие воды, не подлежит изменениям ввиду температурных воздействий, не подвержен коррозии, гниению. Грибок с плесенью не страшны бетону. Стальная арматура, делает конструкцию сверхустойчивой к различным нагрузкам, сколам, растрескиванию;
  • устойчивость в агрессивных средах. Стойко переносит морозы, не горит в огне. Эти свойство бетонных изделий используются в разных климатических поясах. Поэтому вы можете использовать бетон как изнутри здания, так и для наружных работ;

  • способен прослужить много лет. Если использовать высокие марки бетона, конструкция прослужит долго, без необходимости ремонтировать ее. Обслуживание также не потребуется;
  • отсутствие скрипов, шума. Бетон не рассыхается как дерево, не растрескивается. Поэтому вы не услышите скрипа. Бесшумность бетонной конструкции вытекает из мощности, поглощающей многие звуки;
  • использование любых форм. Заливка будет производиться в различного вида опалубки. Размеры и форму опалубки вы выбираете сами;
  • всевозможные варианты финишной облицовки. Монолитная лестница из железобетона облицовывается различными видами материалов (от мягких ковровых покрытий, до твердого керамического гранита).

Где в доме расположить лестницу из бетона

Важным моментом в постройке лестницы в коттедже, является пространство, где может быть установлена лестница из бетона. Оно должно быть таким, чтобы на лестнице было тихо, ей было удобно пользоваться, безопасно. При проектировании жилого дома не отводят специальных, отдельных площадок под монолитную систему. Поэтому конструкцию будем размещать на открытом пространстве, впишем ее в пространство гостинной или холла.

Нужно понимать, к лестнице, расположенной в гостиной, будут предъявлены самые высокие требования по внешней отделке. Она должна выглядеть импозантно, изысканно, дороже конструкции в холле, прихожей, или на отдельно построенной лестничной клетке. Бетонная лестница в подвал может строится с минимальными к ней требованиями.

Если сравнить с деревянными изделиями, бетонные аналоги смотрятся массивно, тяжеловесно. Упрощенная форма несколько проигрывает по внешнему виду деревянным.

Лучшим местом в комнате под постройку бетонной конструкции является пространство у стены. Однако, лестничный марш также будет не плохим вариантом.

Выбор типа лестницы

Перед началом строительства нужно понять, какой тип конструкции лестницы выбрать. Необходимо сделать подбор стройматериалов, найти поставщиков. Не надо экономить на закупке стройматериалов, потому что это отразится на внешнем виде и качестве готовой конструкции.

Сделанную лестницу не надо сразу вводить в эксплуатацию, залив ступени. Бетон должен набрать прочность. На это потребуется до 1 месяца. По прошествии 30 дней опалубку нужно снять.

Важно определить место установки конструкции, чтобы в дальнейшем было удобно пользоваться, открывать закрывать двери.

По исполнению, бетонные лестницы делятся на категории:

  • прямые одно-маршевые;
  • прямые двух-маршевые;
  • винтовые (в виде спиралей).

Винтовые системы считаются привлекательными из-за внешнего вида, поэтому чаще востребованы застройщиками. При строительстве требуют монтажа дополнительной опалубки округлой формы. Такие работы выполняют только по предварительному заказу.

Простой по изготовлению может быть прямая одно-маршевая конструкция, расположенная между двух стенок. При таком исполнении не надо будет думать, как отделать торцы изделия, а система опалубки сможет крепиться на стены. Тяжелее будет соорудить монолитную, округлую конструкцию с опорой на одну стенку.

Для отделки видимого торца, в конструкции стоит использовать только боковую панель. Остановившись на маршевой системе, которая не опирается на стены, а несущими конструкциями пролета будет опираться на перекрытия снизу, и на верхние опоры. Сборку опалубки в этом варианте производят с боковинами.

Порой, построить одно-маршевый вариант не представляется возможным, из-за нехватки пространства. Тогда используется вариант с двух-маршевой конструкцией с забежными ступенями, ровными площадками между сегментами лестницы.

Бетонные системы, по своему строению бывают цельно монолитными, сборными (из пролетов промышленного изготовления), наборными, комбинированными.

Первый вариант делают в месте установки, заливая раствор бетона в опалубку. Устанавливают в любом удобном месте (на крыльце, с улицы, в подвале).

Во втором варианте присутствует металлоконструкция усложненной сборки с бетонными ступенями. Каждая ступенька отливается с использованием арматуры и опалубки. Стройматериалами служат гранитный щебень с мраморной крошкой. Когда стройматериалы застынут, поверхность шлифуется.

Готовые сегменты, промышленной сборки, сборные марши используют в основном при возведении многоквартирных комплексов, однако имея самый обычный подъемный кран, этот вариант можно реализовать на своем объекте. Главный плюс этого решения — цена, из недостатков — ограничение размерного ряда.

Наборные сегменты делают из бетонной детали (косоура), отдельных ступеней, которые будут выглядеть в виде треугольника, прямоугольника, уголковой формы. ЖБИ лестницы исполняются под заказ, в промышленных цехах, по согласованным заранее параметрам, в основном ходовых форм и размеров.

Расчет лестницы

До начала строительства нужно произвести измерения, начертить план, проект или схему будущей системы. В документации нужно отметить все части, указать точные размеры. В чертежах отражаются конструкционные особенности, количество ступеней, их габаритные размеры.

Бетонная лестница в частном доме имеет невысокие ступеньки — 18 см, а самый малый по ширине сегмент равен 90 см. Во время работ понадобятся знания о толщине отделочных материалов.

При планировании строительства надо считаться с требованиями СНИПа, делать все шаги последовательно, помня про перила, и их крепления.

Угол подъема

Первый параметр, который стоит учесть, это угол спуска, значимость которого повлияет на размеры всего лестничного марша.

Например, если имеется одинаковая высота, конструкция с углом 25 градусов будет по длиннее, чем пролет с углами 40 и 45 градусов. Строя пролет с углом 45 градусов, затраты будут в 2,4 раза уменьшены, чем изготовление пролета с углом 25 градусов. Пролеты будут соотноситься как 3 метра к 6,4 метра.

Выбирать угол наклона необходимо, исходя из подходящих габаритов марша, сложной конструкции строения, удобства использования.

Выбрав нужную высоту и угол уклона, следует спроектировать будущие ступеньки. Для данного этапа нужно сделать разбивку бетонного пролета на сектора. Лучшим значением ширины ступеньки будет расстояние до 26 — 30 см, с высотой 17 — 20 см.

Если построить ступени повыше, то тогда по лестнице трудно будет взбираться наверх, в частности пожилым людям, детям, тем кто привык к ходьбе со стандартным шагом. Если мастерить ступеньки менее 14 см, ходить будет не комфортно взрослым, а детям такие подъемы понравятся.

Рассчитать габариты ступеней можно использовав формулу: 2В+Ш, где В — высота ступеней, а Ш — ширина ступеньки. Если взять стандартные значения, получим следующие цифры: 2х18+30=66 см.

Ширина лестницы

Ширина пролета в частном доме имеет зависимость от количества свободного места между стенками, в зоне возведения лестницы. Минимальное расстояние будет равно 80 см.

Иначе шагая вверх (или вниз) по лестнице, жилец будет себя ощущать как в замкнутой комнате или туннеле. Если возникнет необходимость поднять мебель наверх, сделать это будет крайне затруднительно. Лучшие делать ширину пролета от 90 см и шире.

Проектируя систему, подумайте о защитном ограждении, особенно если в доме присутствуют люди преклонных лет и дети. Когда перила будут стоять на краях ступеней, рабочая площадь маршей уменьшится. Этот момент нужно учитывать при проектировании.

Сборка опалубки

Расчеты готовы, и можно приступить к монтажу опалубки. Сначала сделаем запас нужных материалов для возведения пролетов:

  • фанера влагостойкая 12 — 18 мм, обрезная доска от 30 мм на днище опалубки, для подступеников и отбортовки;
  • влаго-защитную фанеру 6 — 9 мм для производства искривленных зон;
  • опоры из бруса 100х100мм (можно заменить стропильной доской 150 на 50 мм) в виде подпор;
  • брусы 100х100мм для подпирания фанерной конструкции и досок;
  • уголок из металла;
  • металлический крепеж (саморезы под дерево) 35 мм;
  • бетонный раствор, правило для стяжки лишнего раствора, терка, приспособление, заглаживающие края бетонной конструкции.

Чтобы сделать бетон гладким после застывания, надо отшлифовать деревянные поверхности, которые будут прилегать к бетону. Если устанавливается на гладкую фанеру, шлифовать не нужно.

Собираем опалубку по этапам:

  1. Для начала выставим нижнюю часть собранную из толстой доски и листовой фанеры. Они надежно крепятся между собой брусками с наружной стороны. Днище системы стоит на подпорках из брусьев, досок, при том, что высота подпорок будет равна высоте ступеней. Все детали крепятся на саморезы. При демонтаже их просто будет раскрутить, разобрав систему опалубки;
  2. С боков надо поставить отбортовку из листа, доски, усилив ее брусами снаружи;
  3. Далее следует закрепить брусы подступенников к отбортовке, железными уголками;
  4. Места соединений в углах заделать рабочим составом, или выровнеть рубанком, шлиф машинкой.

Опалубка для лестницы из бетона собирается за несколько несложных этапов.

Армирование

Малую лестницу в жилом помещении стоит армировать с применением сетки, которую увязывают с арматуры размером 10 — 12 мм, на дистанции около 20 см (получив клетки сечением 150х200мм).

Штыри соединим с помощью вязальной катанки. Громоздкие узлы смастерить из армированного корпуса, составленного из двух клеток, скрепленными штырями, или заваренных сварщиком. Дистанция между двумя сетками до 30 мм.

Каркас — это скелет всей системы, на который прикрепится застывающая смесь. Исходя из этого, горизонтальные стержни надо закрепить на стене, высверлив перед этим отверстия. Каркас с сеткой кладутся в нижнюю часть опалубки, в 30 мм от дна. Поднять арматуру на данную высоту возможно используя высоту прокладок, подставок, обрезков. Там где будут находиться перила, стоит забить деревяшки, и закладные.

Заливка бетона

Для заливания готовим марку раствора не менее чем М200. Для замешивания смеси с помощью бетономешалки, используем бетон в следующих соотношениях: 30 лопат щебня размером камня 10-20 мм, 20 лопат с песком, 10 лопат цемента.

К ним добавляем 7 единиц жидкости. Когда смесь получилась вязкой, то еще доливаем жидкость, до сметанообразного состояния раствора.

После замешивания раствора нужно правильно его разлить:

  1. Формируем сперва нижние части лестницы;
  2. Уплотняем трамбовкой смесь бетона для создания уплотнения, твердости. Стоит воспользоваться обычной арматурой, проткнув смесь в разных местах. Профессиональные строители обычно в таких случаях используют специальный, вибрационный пресс. Своим действием он выдавит сквозь дерево наружу раствор бетона;
  3. Ступенькам придают правильные очертания, разглаживая раствор кельмой;
  4. Заливают остальные части;
  5. Заливают раствор на крыльцо;
  6. Закрывают пленкой раствор, защищая его от растрескивания и быстрого засыхания. По возможности нужно регулярно поливать водой поверхность залитого раствора. Это придаст бетону силу и стойкость.

Снятие опалубки

Бетон будет набирать прочность около месяца. Спустя неделю, максимум до 10 дней можно убрать доски со ступеней. Высвободившиеся площади равняют шлифмашинкой, болгаркой (с кругами для бетона).

Спустя 31 месяц демонтируют опорные бруски снизу сегмента пролета. А в общей сложности через месяц, убирают оставшиеся доски.

Отделка лестницы мягким материалом

После постройки лестницы, переходите к последнему шагу — отделке лестницы.

Монолитные лестницы предусматривают много вариантов отделки:

  • обшив всю лестницу деревом с каждой стороны, можно подумать, что лестница полностью сделана из дерева ;
  • соорудить на бетонном основании деревянные ступеньки. Смотреться будет так, как сверху постелили на ступени деревяшки по горизонтали, и приставили к ступеням доски по вертикали. Произведена зашивка всей верхней плоскости лестницы. Вся боковая часть остается бетонной. Она шпаклюется, шлифуется, подкрашивается в нужный цвет, облицовывается плиткой.

Какая плитка подойдет для лестницы

В коттедже редко обклеивают монолитную лестницу плиткой. Обычно к такому варианту прибегают, когда лестница ведет в подвал, или на крыльцо.

К укладыванию плитки прибегают если здание офисное, или торговое помещение. Бетонная лестница в подвал облицованная плиткой, смотрится хорошо.

Финишная облицовка

Лестница, сделанная по технологии съемной опалубки, своими руками, может быть отделана разными материалами. Это дерево, ламинат, керамическая плитка, камень, ковролин, керамический гранит. Все эти материалы укладываются на ровную, подготовленную поверхность.

Если после удаления опалубки, на поверхности бетона остались неровности, выемки, бугорки, их нужно удалить при помощи шлифовальной машинки, болгарки, или заделать при помощи раствора, шпаклевки. Торцы заделывают штукатуркой, затем покрывают при помощи краски. Далее ступени отделывают при помощи одного из материалов.

Покупая плитку, для облицовки поверхности, учитывайте бюджет. Можно купить бюджетную плитку, а можно взять натуральный камень, с шероховатыми краями.

Материал кладут на плиточный клей, или раствор цемента. Можно оклеить мозаикой, составляя оригинальные композиции. Это дело вкуса, и выделенного на отделку бюджета. Конструкция из бетона на улице может быть отделана плиткой. Однако не забудьте, что зимой плитка становится скользкой, и можно получить травму, поскользнувшись.

Одним из лучших материалов, если выбирать дерево для отделки, будет сибирская лиственница. Она стойкая, не боится воды. Подойдут экзотические породы, которые прошли обработку антисептиками.

Ламинат так же будет неплохим вариантом отделки. Он, при выборе стойкого класса, устойчив к истиранию, простой в монтаже, долговечный материал.

При проживании в доме детей, или пожилых людей, можно остановиться на покрытии, похожем на ковролин. Он доступен в различных расцветках, и по структуре.

В случае недостаточного бюджета, воспользуйтесь обычной покраской. Выбирайте в этом случае качественную краску для бетона.

В окончательном выборе материала для отделки лестницы, руководствуйтесь не только финансовыми возможностями, но и внешним дизайном. Ведь лестница будет всегда на виду, и будет служить визитной карточкой вашего дома. Иногда лучше использовать дополнительное финансирование, и сделать более качественный вариант отделки, так как лестница делается с расчетом на десятилетия.

Бетонные лестницы: расчет и схема конструкции, пошаговая инструкция по заливке своими руками

В частных домах на входе и между этажами хозяева иногда предпочитают возводить бетонные лестницы.

Лестница в частный дом.

Особенности лестницы из бетона, ее достоинства и недостатки

К лестничным конструкциям предъявляются повышенные требования надежности, безопасности и долговечности. Этим качествам соответствуют железобетонные изделия.

Их достоинства:

  • возводятся в любом месте внутри и снаружи дома независимо от условий: влажности, температуры, климатических особенностей;
  • высокая прочность, не уступающая металлическим изделиям;
  • долговечность, способность выдерживать постоянные нагрузки.

Надежность и долговечность бетонных блоков.

Недостатки вызваны спецификой подобных конструкций:

  • большой вес, требующий надежного основания;
  • повышенная сложность изготовления, трудоемкие операции;
  • продолжительные сроки ввода в эксплуатацию — бетону требуется около 4 недель, чтобы созреть и набрать прочность.

Все начинается с расчетов

Чтобы лестница из бетона была безопасной, долговечной, прочной, удобной, поместилась в отведенном месте, делают расчеты ее параметров.

Расчет основных параметров внутренней лестницы для дома

В основные параметры входят:

  • высота конструкции;
  • угол подъема;
  • длина лестничного пролета;
  • количество, высота ступеней.

Уклон не может быть слишком крутым, иначе уличная или внутренняя лестница станет небезопасной, подъем утомительным или вовсе невозможным для отдельных жильцов.

Оптимальный угол для лестницы в частном доме: 26°-33°. Максимальное значение — 45°. Конструкция не такая удобная, но безопасность и комфорт соблюдаются.

Бетонная лестница в процессе постройки.

Калькулятор зависимости длины горизонтальной проекции лестницы от ее крутизны

Прямая лестница с меньшим углом подъема занимает больше места в проекции на поверхность пола. Чем круче подъем, тем меньше требуется пространства для лестничного пролета.

Учитывают некоторые другие факторы. Уклон лестницы и размер проема на второй этаж должны обеспечить высоту от ступени до перекрытия в любой точке не менее 2 м — даже самые рослые люди не заденут потолок головой.

Провести необходимые расчеты поможет калькулятор.

Иногда с намеченной крутизной лестница занимает слишком много места. Тогда ее разбивают на несколько маршей, используя переходную площадку или забежные ступени.

Калькулятор расчета длины лестничного пролета

Важный параметр, который необходим, чтобы изготовить опалубку, определить толщину бетонного основания, количество арматуры и раствора. Чтобы рассчитать длину лестничного марша, удобно использовать онлайн-калькулятор или рассчитать ступени самостоятельно по следующей схеме:

Расчет размеров ступеней лестницы

По длине конструкции рассчитывают размеры ступеней. Их количество узнают делением длины пролета на высоту ступенек. Для такого способа используют усредненные данные. Считается, что оптимальная высота — 18 см, а ширина — 27-30 см.

Оптимальные размеры ступеней лестницы.

Учитывают следующие нюансы:

  1. Определяя количество, в результате получают чаще всего остаток. Его равномерно разделяют между всеми ступенями с разницей, не превышающей 5 мм.
  2. Стараются выбрать нечетное число ступенек. Считается, что так удобнее подниматься и спускаться.
  3. Минимальное количество ступеней на марше — 3, на самом длинном — не более 18. На маленьком отрезке легко оступиться, длинный для многих оказывается утомительным.

Иногда ширина недостаточна, чтобы нормально поставить ногу. Размеры проступи увеличивают, создавая свес до 50 мм.

Расчет оптимальных ширины и высоты ступеней лестницы

В калькулятор вводят принимаемую длину шага и уклон лестницы. В результате показываются ширина ступени и высота. Они оптимальные, учитываются все необходимые условия, но их необходимо применить к лестнице, которая существует в реальности.

Создание монолитной бетонной лестницы своими руками

Данные расчетов записывают. На их основании делают чертеж, который пригодится для сооружения опалубки.

Подготовительные работы: начало возведения опалубки

Устройство конструкции начинают с несущих балок. На них приходится большая нагрузка, поэтому используют доски 50×150 мм. Сначала готовят первую, у которой подрезают под углом уклона лестницы торцы, чтобы они плотно упирались в пол. Длина равняется лестничному маршу.

Удобно делать опалубку своими руками, когда лестница располагается у стены. Тогда на нее наносят разметку, показывающую нижний край бетонной конструкции и линию ступеней. Несущую балку закрепляют на стене с использованием нагелей для бетона. Доску устанавливают, упирают в пол и сверлят сквозные отверстия под крепление на стене. Шуруповертом заворачивают нагели длиной 150 мм — хватит 3 шт. на всю балку.

Основная нагрузка приходится на опоры, которые делают из таких же досок, что и балки. Нижние края срезают под углом 90°, а верхние так, чтобы максимально плотно упирались в несущую балку. К ней стойки притягивают нагелем, для надежности аналогичным способом к стене.

Готовят вторую балку, точно такую же, как первая, устанавливают. Главная задача при ее монтаже — разместить параллельно первой на одинаковой высоте. Обе балки одинаково размечают под перекладины палубы, расстояние между которыми — не больше 30 см.

Под второй балкой опоры ставят чаще, чем под первой, — через 40 см. Крепление саморезами внахлест сбоку несущей доски. Верхняя часть выступает над балкой, она послужит бортом опалубки. Вдоль пола все стойки скрепляют доской.

Саморезами прикручивают к балкам перекладины. Контролируют параллельное расположение на равном расстоянии. Чтобы не прогнулись под бетоном, устанавливают опоры по центру каждой перекладины.

Каркас готов. Размечают листы ОСП, разрезают. Прикручивают саморезами длиной 55 мм через 20 см.

Армирование лестницы

Используют сетку из арматурных прутков. Размещают вдоль и поперек, чтобы образовались ячейки 20×15 см. Стержни связывают проволокой. На большую лестницу понадобится арматурный каркас — 2 сетки с расстоянием между ними 2-3 см, соединенные вертикальными прутками.

Арматурную сетку или каркас укладывают в 2-3 см от нижней части опалубки. Чтобы поднять над поверхностью, подкладывают камни, кирпич или специальные пластиковые фиксаторы.

Несколько теоретических рекомендаций по армированию лестницы

СНиП указывает нормы армирования: сечение продольных прутов в сумме должно составлять минимум 0,25% площади поперечного разреза железобетона.

Соблюдаются другие требования:

  • наименьший диаметр стержней — 10 мм, для маршей длиной более 1 м — 12 мм;
  • допускается использование только рифленой арматуры А400;
  • слой бетона на арматуре — от 20 до 50 мм.

Оптимальное значение шага укладки продольных стержней — 1,5 толщины бетона.

Для поперечной арматуры минимальный диаметр — 0,25 от размера продольной, но не меньше 6 мм. Для бетонных изделий толщиной более 15 см поперечные прутья устанавливают с шагом, который в 15 раз превышает диаметр продольной арматуры, но не больше 40 см. Допускается использование сетки с квадратными ячейками 45-100 мм.

Расчет минимального количества прутов продольного армирования лестничного марша

Для облегчения расчетов арматуры используют калькулятор. В него вводят ширину марша, толщину железобетонной плиты, диаметр планируемых к использованию стержней. В результате получают данные о минимальном количестве продольных прутьев.

Пример армирования лестницы — пошагово

Для примера приводится пошаговая инструкция армирования лестничного марша шириной 0,9 м:

  1. Устанавливают 5 продольных прутьев диаметром 12 мм, шаг 20 см. По сторонам оставляют по 5 см. Линии установки отбивают лазерным уровнем.
  2. Под арматуру устанавливают прокладки, пруты временно закрепляют саморезами.
  3. Для перехода на площадку прутья изгибают. Концы фиксируют в отверстиях, проделанных в стене.
  4. Укладывают поперечные стержни. Конструкцию связывают мягкой проволокой.
  5. Для нижней ступени изгибают 5 отрезков стержней, привязывают внахлест к продольной арматуре. Укладывают 2 поперечных прута и скрепляют.

На площадке нет необходимости устанавливать поперечную арматуру. В ее роли выступают продольные стержни второго марша.

Завершение монтажа опалубки, установка перегородок подступенков

По размерам ступеней нарезают из ОСП панели для опалубки. Готовят по 2 отрезка из доски толщиной 50 мм для крепления перемычек к опалубке и стене. Все заготовки одинаковы, поэтому сразу нарезают необходимое количество.

На каркас для крепления ступеней заготовки вырезают по внутреннему размеру — короче на толщину листового материала. Их фиксируют саморезами к бортам и стене по уровню ступеней. Устанавливают перемычку, проверяют уровнем положение и прикручивают. Чтобы исключить вероятный прогиб опалубки, ее посредине скрепляют продольной планкой.

Добиваются плотного прилегания элементов опалубки друг к другу. Щели заделывают цементным раствором.

Тщательно проверяют правильность установки первой ступени. Она служит ориентиром для последующих. Используют угольник, чтобы провести горизонтальные и вертикальные линии. Откладывают необходимые размеры.

Заливка лестницы бетоном

Чтобы бетонная лестница была прочной и монолитной, заливку выполняют в 1 прием. Необходимо иметь нужное количество раствора для строительства.

Несколько слов о растворе для заливки лестницы

Оптимальный состав — бетон М300. Используется цемент ПЦ400, песок и щебень. Пропорции соответственно 1:1,9:3,7. В крайнем случае допускается применение бетона М250. Состав — 1:2,1:3,9. Щебень берут фракции 25-30 мм, иначе могут образоваться пустоты под арматурой.

Воды используют меньше — 0,6 от объема раствора. Он должен обладать пластичностью, для чего применяют добавки, которые вводят по инструкции производителя.

Количество раствора определяют, подсчитав объем лестничной конструкции. Прибавляют для запаса 10%. Эти данные также являются исходными для расчета количества ингредиентов.

Заливка ступеней бетонным раствором.

Калькулятор расчета раствора для бетонирования лестницы

Помощь мастеру для подсчета количества раствора окажет калькулятор. Вводят параметры лестницы, указывают сведения о ступенях, данные о суммарной длине опорных площадок, их толщине. Калькулятор рассчитает количество бетона М300.

Этап заливки лестницы пошагово

Работу начинают с уборки скопившегося мусора, особенно по углам и под арматурой. Затем готовят раствор. Вначале в бетономешалку заливают половину необходимой воды, включают аппарат и сразу добавляют пластификатор. Засыпают цемент, песок и щебенку.

Пошаговая инструкция поможет правильно выполнить бетонирование:

  1. Работу проводят снизу вверх. Вываливают порцию раствора, распределяют мастерком и сразу протыкают арматурой, чтобы избавиться от воздушных пузырей.
  2. Когда заполнены первые 3 ступени, на помощь берут вибратор. Штыкование не обеспечивает необходимой плотности бетона. Следят, чтобы рабочий орган инструмента не соприкасался с арматурой — от вибрации возникнут воздушные полости.
  3. Излишки раствора собирают мастерком. Поверхность разравнивают.
  4. Продолжают заливать следующие ступени. После достижения максимальной плотности окончательно выравнивают поверхности, используя правило.

Конструкцию оставляют, чтобы бетон схватился и набрал прочности. Когда снимется опалубка, ступени обрабатывают шлифмашиной.

Железобетонные лестничные марши, виды и размеры

В современной жизни многоэтажные здания – неотъемлемая часть любого городского пейзажа. А вместе с ними и лестничные марши, без которых не обходится ни одно здание, ни жилое, ни общественное, ни производственное. Самые распространенные лестницы в массовом строительстве – это железобетонные изделия, не отличающиеся оригинальным дизайном, но имеющие много положительных свойств.

Применение железобетонных лестничных маршей

Лестничные марши из железобетона прочны, надежны, универсальны, дешевы, просты в отделке, не требуют затрат на эксплуатацию, производятся массово в соответствии с государственным стандартом, который определяет все их характеристики и размеры. Кроме того, их отличает огнеустойчивость, потому что изготавливаются из устойчивого к воздействию высоких температур и возгоранию материала, износостойкость и длительный срок эксплуатации. Изготавливаются эти железобетонные изделия (ЖБИ) из тяжелого морозостойкого и водонепроницаемого бетона, армированного арматурной проволокой и специальными стальными стержнями.

Высококачественное сырье позволяет использовать такие строительные конструкции не только внутри зданий, но и снаружи, при возведении крупнопанельных и каркасно-панельных общественных и промышленных зданий, в жилом многоэтажном и индивидуальном строительстве, в районах с любым климатом и разным уровнем сейсмической активности. Внутри самого здания железобетонные лестницы могут быть не только межэтажными, но и подвальными, и цокольными.

Виды лестничных маршей

Лестница, соединяющая этажи большого здания, делится на лестничные марши, количество которых зависит от этажности здания. Лестничный марш – это закрепленные на несущих балках лестничные ступени. Лестничные площадки соединяют два марша, такая конструкция называется лестничным пролетом. Площадки могут быть как отдельными конструктивными элементами, так и отлитыми вместе с маршем.

Лестничные марши делятся на две разновидности:

  1. Монолитные – это стандартная конструкция, которая используется в типовых зданиях, и представляет собой целостный железобетонный блок со ступенями.
  2. Сборные железобетонные на тетивах или косоурах – это ЖБИ, которые используют для создания лестниц нестандартных размеров. По конструкции сборные железобетонные лестницы делятся на одномаршевые, двухмаршевые, многомаршевые, прямые круговые или поворотные, правой или левой модификации (для передвижения по часовой стрелке или против).

Основные типы лестничных маршей в зависимости от организации монтажа пролета:

  1. Плоские марши, которые обозначаются на маркировке ЛМ. Выполняются на плоской армированной плите.
  2. Ребристые марши с фризовыми ступенями с обозначением ЛМФ. Монтируются на армированных балках из железобетона, верхняя и нижняя ступени выполнены с фризом для крепления к лестничным площадкам. Цельная железобетонная конструкция на двух железобетонных армированных балках.
  3. Ребристые лестничные пролеты с одной или двумя встроенными площадками обозначаются ЛМП. Такая монолитная конструкция удобна и сокращает сроки строительства при монтаже, но подходит только для типовых или специально рассчитанных зданий.

Отличаться марши из железобетона могут и по декоративной отделке разных категорий, которая выполняет еще и защитную функцию:

  • гладкое покрытие из конструкционного бетона толщиной 15 мм на обычном цементе.
  • глянцевое (или мозаичное) отшлифованное покрытие с добавлением мраморной крошки на белых и цветных цементах;
  • облицовка кафельной или керамической плиткой для лестничных площадок.

Технические требования

Главное требование к железобетонным лестничным пролетам – это длительная безопасная эксплуатация и надежность, способность выдерживать большие нагрузки.

В соответствии с требованиями ГОСТ:

  • минимальное количество ступеней в марше должно быть не менее 3, а максимальное – 18,
  • минимальная допустимая ширина марша – 900 мм (как требует система эвакуации при пожаре);
  • высота ступени – 150- 160 мм .

Минимальные размеры лестничных площадок тоже определены ГОСТом: ширина не меньше 900 мм, а длина – 2000 мм .

Типовые ЖБИ позволяют устраивать двухмаршевые лестницы для стандартных высот этажей 2,7; 2,8; 3; и 3,3 м .

Размеры лестничных маршей

Основными размерами железобетонного лестничного марша являются его длина, высота наклонной проекции и ширина. В соответствии с ГОСТ выпускаются конструкции стандартных размеров, делать самостоятельно предварительный расчет нет необходимости, если используются монолитные ЖБИ. Даже в случае со сборной конструкцией, готовые ступени и балки тоже имеют стандартные размеры, которые отличаются для лестниц разного назначения.

В зависимости от вида сооружения и высоты этажа:

  • длина лестничного марша — от 1670 мм до 6960 мм ;
  • стандартная ширина — 900- 1100 мм , на практике варьируется от 667 мм до 1800 мм , при улучшенной планировке – от 1500 мм ;
  • стандартное количество ступеней – 16 шт.;
  • стандартная ширина ступеней – 280- 320 мм по размеру человеческой стопы, меньшая ширина используется, например, для спуска в подвальное помещение;
  • высота ступени – 150 мм ;
  • нависание проступи над нижней ступенью – 50 мм (при необходимости конструкции с забежными ступенями или для обеспечения ширины проступи);
  • высота наклонной проекции — от 250 мм до 2400 мм.

Угол наклона железобетонных лестничных маршей составляет:

  • 25 — 40° для жилых зданий, в которых главный критерий – удобство перемещения;
  • 45- 70° для промышленных зданий, где важна экономия полезной площади.

Производители выпускают достаточно моделей ЖБИ, чтобы без проблем можно было установить готовые лестничные марши и площадки в здания с помещениями стандартной высоты, но ситуации бывают разные. Обычно некоторый излишек высоты лестничного марша убирают за счет нижней фризовой ступени, утопив ее в бетонное основание. А вот делать нижнюю ступеньку выше остальных нельзя, это чревато травмами, особенно при недостатке освещения. В этом случае нижнюю площадку можно выполнить под небольшим углом в несколько градусов. Такой уклон при эксплуатации незаметен, а излишек высоты компенсирует. Если марша по длине не хватает, меняют форму верхней плиты, и фриз верхней ступени опирается не на верхний ее край, а на выступ на нижнем.

В малоэтажном индивидуальном строительстве при недостатке места железобетонные конструкции приходится заказывать, исходя из существующих реалий. При этом самым главным размером остается высота ступени. Причем, если на ней планируется покрытие заметной толщины, то этот размер учитывается в общей высоте (максимум 160 мм ). При ширине ступени 200- 250 мм по ней придется перемещаться боком, так как стопа взрослого человека полностью на ступеньку не поместится в обычном положении. В этом случае нужно предусмотреть надежные поручни. Делать ступени шире 325 мм тоже не стоит, потому что человек со стандартной шириной шага 600 мм непременно собьется с шага.

Вид лестничного марша, размеры и нагрузки можно определить по маркировке на боковой поверхности. Например, если на ЖБИ стоит маркировка ЛМФ49.15.21-5, то это означает, что лестничный марш:

  • ребристый с фризовыми ступенями;
  • его длина 4 900 мм (49 дециметров);
  • его ширина 1500 мм (15 дециметров);
  • высота вертикальной поверхности 2100 мм (21 дециметр);
  • расчетная временная нагрузка 480 кг/ кв.м.

Готовые лестничные марши по своей универсальности и полезным свойствам стоят на одном из первых мест по использованию ЖБИ. Они ускоряют строительство здания и удешевляют его. А что касается непрезентабельного внешнего вида, то отделка по вкусу и финансовым возможностям может полностью изменить внешний вид лестницы. Покраска, мраморная крошка, плитка, кафель, натуральный и искусственный камень — далеко не все варианты отделки железобетонной лестницы.

Лестничные марши бетонные: размеры по ГОСТ, уклон и размеры ступеней, требования к перилам

Бетонные лестничные марши отличаются универсальностью, надежностью, прочностью, дешевизной. Они неприхотливы в отделке, изготавливаются по нормативам Госстандарта, определяющим их параметры и габаритные размеры. Конструкции делаются из тяжелых бетонных смесей, устойчивых к влаге и низким температурам, армируются проволокой либо стержнями из стали.

Бетонные марши лестниц очень надежные.

ГОСТ на лестничные марши и площадки: варианты исполнений

Бетонные лестницы многоэтажного строения подразделяются на марши, число которых зависит от количества этажей. Конструкционно они представляют собой ступеньки, зафиксированные на армированных балках несущего типа. Площадочные блоки соединяют смежные элементы, формируя лестничный пролет, бывают индивидуальными по исполнению или отливаются комплексно со всей конструкцией.

Лестничные марши бетонные (монолитной разновидности) в стандартном виде применяются при обустройстве типовых строений, возводятся как целостный блок из железобетона.

Составные ЖБИ на косоурах с тетивами служат для возведения нетиповых конструкций.

По своей конфигурации приспособления делятся на:

  • одно- или двухмаршевые;
  • многомаршевые;
  • поворотно-круговые прямые;
  • с направленностью влево или вправо.

Согласно ГОСТ-9818-85, организация установки пролетов бывает в плоском исполнении (ЛМ), которое строится на ровной плите с армированием.

Марши с ребрами (ЛМФ) оснащаются фризовыми элементами, устанавливаются на ж/б балках, сверху и снизу на элементах предусмотрены фризы для фиксации.

Пролеты с ребрами для лестниц (ЛМП) имеют 1 либо 2 встроенных площадки. Схема-монолит удобна тем, что требует минимальных сроков установки, однако рассчитана только на типовые и отдельно подготовленные строения.

По согласованию с заказчиком допускается поставка ЖБИ без установленных проступей накладного типа. Они могут монтироваться прямо на строительном объекте, поставляются в полном комплекте или отдельно со складов предприятия-изготовителя.

Лестничные площадки: размеры по ГОСТ

Лестничные площадки (ЛП) необходимы для связки пролетов со ступеньками. Маршевые части поворотной конфигурации оборудуются 1 или 2 ЛП. Объект по длине между парой прямых связующих элементов делают равным 600-620 мм (средний шаг человека). Аналогичный параметр на поворотных ЛП составляет от 1000 мм. По ширине указанные конструкции берутся не меньше идентичного маршевого показателя, а толщина площадки равняются высоте подступеней.

Вариант лестничной площадки из бетона. По типам ЛП подразделяются следующим образом:

  • 1ЛП (плоские варианты для ЛМ);
  • 2ЛП (версии с ребрами);
  • ЛПФ с ребрами под ЛМФ;
  • ЛПП (для специальных конструкций).

В таблице приведены основные размеры некоторых марок (согласно ГОСТ).

Марка Длина (мм) Ширина (мм) Расход бетона расчетный (куб.м) Расход стали расчетный (кг) Масса справочная (т)
1ЛП22 (13.4) 2200 1300 0,6 15,8 1,49
1ЛП24 2380 1300 0,65 20,45 1,6
1ЛП30 2980 1300 0,8 28,08 2,03
1ЛП22 (13.4Л) 2200 1300 0,6 15,8 1,27
1ЛП28 2800 1300 0,76 22,05 1,64
1ЛП24 (13в-4Л) 2380 1300 0,65 18,63 1,38
2ЛП22 2200 1300 0,4 16,28 1,03
2ЛП25 2500 1300 0,46 18,65 1,15
2ЛП22 (13.4Л-к) 2200 1300 0,41 15,47 0,9
2ЛП25 (13.4Л) 2500 1300 0,44 20,72 0,95
ЛПФ25 2500 990 0,36 14,72 0,9
ЛПФ31 3100 1290 0,52 22,98 1,33
ЛПФ34 3400 1290 0,69 26,7 1,73
ЛПП14 1440 1200 0,2 12,3 0,5
ЛПП16 1610 1640 0,3 16,9 0,73

Видео по теме:

Угол уклона лестничного марша

Уклон железобетонного марша должен вмещаться в пределы 25…40º для жилых построек, чтобы обеспечивался максимальный комфорт передвижения. В обустройстве промышленных сооружений более важным показателем является экономия полезного пространства, поэтому указанная характеристика допускается в пределах 45…70º.

К самым пологим элементам относятся пандусы с наклонным углом около 30º. Чем меньше рассматриваемый параметр, тем больше пространства потребуется на возведение конструкции. Для приставных систем — аналогичный показатель от 45 до 75º. Крутые эвакуационные конструкции могут монтироваться с показателем свыше 75º.

У приспособлений навесного типа (вертикальных пожарных лестниц) наблюдается самый развернутый угол наклона.

В продаже представлено достаточно разновидностей ЖБИ, из которых подбираются готовые железобетонные приспособления для строений, стандартных по высоте. Несмотря на это, встречаются неординарные объекты. Чаще всего излишки лестничного марша по высоте компенсируют нижней фризой, которую утопают в бетонной основе.

Поднимать ее выше остальных ступенек категорически не рекомендуется, поскольку возрастает риск получения травм при спешке или при плохом освещении. Как вариант, площадку снизу делают под малым углом. При эксплуатации указанной конструкции подобный уклон не виден, а лишняя высота убирается. Если длины марша недостаточно, меняют конфигурацию сверху, при этом фриз упирается в нижнюю часть выступа.

Расчет угла уклона лестничного марша.

Габариты марша

К основным размерам ж/б лестничного марша относятся привычные параметры, включая длину, ширину и высоту наклонной проекции. В случае как с монолитными конструкциями, так и со сборными аналогами, производятся системы стандартных габаритов (по ГОСТ), поэтому нет необходимости выполнять предварительно самостоятельные расчеты.

Размеры, с учетом разновидностей объекта и высоты уровня:

  • лестничный марш (мм) — длина составляет от 1670 до 6960;
  • ширина расчетная (мм) — от 900 до 1100 (предусмотрены вариации 667-1800);
  • число ступеней по стандарту (штук) — 16;
  • типовая ширина ступеней (мм) — 280-320, меньшие могут применяться для обустройства спуска в подземные и подвальные объекты;
  • ступени по высоте (мм) — 150;
  • навес проступи над низом подножки (мм) — 50.
  • наклонная проекция по высоте (мм) — 150.

Кроме того, ГОСТ определяет минимальные габариты ЛП, ширина которых допускается не менее 90, а длина — 200 см. Стандартные виды ЖБИ дают возможность создавать двухмаршевые конструкции для типовых этажей (2,7/2,8/3/3,3 м).

Высота возведения железобетонных маршей

Марш в высоту не должны превышать 3 м (нормы ГОСТ). Если требуется сооружение конструкции с большим показателем, ее оснащают межуровневыми площадками.

При этом объект по ширине меряется без учета пространства, занимаемым защитным ограждением. Это значение не должно быть менее 0,8 м. Отклонения от расчетных норм неприемлемы при выходе за границы предельных стандартов и технологической программы изготовления указанных систем.

Какую ширину имеют по ГОСТ марши и площадки?

Для приспособлений с повышенными пропускными возможностями предусмотрена оптимальная ширина 1,2 м. В общественных строениях с завышенными потолками это значение достигает 2 м. При соответствии всем требованиям ГОСТ следует учитывать и оптимизировать характеристики элементов для обеспечения максимально безопасного и комфортного перехода.

Размеры ступеней

Габариты шага — это сумма проступи по ширине и высота пары смежных подступеней. Хорошим показателем считается 600-640 мм. Главное — грамотно рассчитать характеристики ступеней с учетом их количества и общей высоты марша. Проступь по ширине должна позволять нормально ставить ногу человеку со средним размером стопы. По ГОСТ этот показатель составляет 260-320 мм.

Средний габарит подступени — 170 мм (допуски — от 140 до 200 мм).

Безопасность лестницы характеризуется суммированием высоты ступени и ее ширины по горизонтали. Оптимальный показатель — 460 мм. Вторая норма — разность высоты ступеньки и ширины прилегающей проступи. Это значение по стандартам составляет 120 мм.

Рассчитывая число ступеней в марше, сначала изучают общую высоты лестницы. Важными параметрами является шаг по ширине и угол уклона. По ГОСТ от 14.03.85 оптимальной маршевой конструкцией считается сооружение с 15 ступенями.

Требования к перильным ограждениям

Требования к перилам.

На завершающей стадии строительства подъемника занимаются монтажом защитного ограждения. Перильные конструкции играют роль надежной опоры, облегчая перемещение по пролетам.

В систему стандартного перильного ограждения входят опорные столбики, сами перила и заполнение. При размещении марша вдоль стеновой перегородки его оборудуют перилами с одной стороны.

Высота крепления поручня должна быть комфортной для человека среднего роста. Такое решение оправдано, если ширина пролета превышает 850 мм.

При установке лестниц, ширина которых колеблется от 2 до 2,5 м, в центральной части конструкции монтируют дополнительный поручень. Также рекомендуется обустроить еще одну перекладину для детей. Расстояние от нее до поверхности проступи составляет 0,5 м.

Штатные габариты высоты обустройства поручня — 0,9-1 м. Этот показатель оптимален для удобного передвижения большинства людей по лестничным маршам. Перильные элементы должны размещаться, не прерываясь на всем протяжении подъемника, острые углы и выступы исключаются. Поверхность перил должна делаться гладкой, а вся конструкция обустраиваться согласно нормативам ГОСТ.

Игнорирование и нарушение требований Госстандартов для выпуска и эксплуатации лестничных конструкций чревато наказаниями в соответствии с действующим законодательными и нормативными положениями. Гарантийный срок использования лестниц и площадок — 12 месяцев с начала эксплуатации.

При этом потребители должны соблюдать правила пользования, транспортировки и хранения указанных конструкций, которые предписаны нормативными документами. Это важно не только для обеспечения безопасной перевозки и установки маршей, но и для жизни и здоровья людей, которые будут их использовать.

Крепление деревянных ступеней к бетонной лестнице – красивый декор гарантирован!

Крепить деревянные ступени к бетонной лестнице следует так, чтобы созданная конструкция обеспечивала безопасность перемещения по ней. При этом само сооружение должно не выбиваться из существующего интерьера, а гармонично вписываться в него. Разберемся, как этого добиться.

Деревянные ступеньки – облагородим лестницу из бетона>

Бетонные лестничные конструкции по праву считаются максимально прочными и надежными. Такие сооружения служат много десятков лет, без проблем выдерживают серьезные нагрузки. Соорудить их можно самостоятельно, построив опалубку для лестницы, используя общедоступные и недорогие строительные материалы – песок, цемент, щебень. Недостатком любой лестницы из бетона является то, что чисто внешне выглядит она не самым лучшим образом. Эта проблема легко решаема. Вы можете отделать сооружение любым декоративным материалом, начиная от натурального камня и плитки, и заканчивая древесноволокнистыми плитами либо натуральной древесиной.

Деревянная лестница

Владельцы частных домов чаще всего используют для облицовки лестничных конструкций из бетона массив дерева. Стоит он недешево. Но и результаты отделочных работ, выполненных с помощью этого материала, получаются без малейшего преувеличения восхитительными. Использование древесины позволяет создавать в жилище особую атмосферу роскоши и шика. Отделка лестницы массивом дерева, кроме того, имеет ряд важных достоинств. Натуральный материал:

  • прекрасно защищает конструкцию от эксплуатационных разрушений (выкрашивание бетона):
  • дает возможность замаскировать дефекты основания;
  • накапливает тепло;
  • вызывает приятные тактильные ощущения (древесина очень приятна на ощупь).

Ухаживать за деревянными ступенями достаточно просто. При этом срок их службы исчисляется многими годами. Правда, для этого придется заранее позаботиться о материале – обработать специальными пропитками, защищающими изделия от солнца и влаги.

Выбор породы дерева для отделки – каковы варианты?

Облагородить бетонную лестницу можно разной древесиной. Дешевле всего стоит массив из сосны. Такие изделия легко обрабатываются своими руками, они имеют небольшой вес, что облегчает процесс монтажа ступеней. Но нужно понимать, что сосновые доски по прочностным качествам не являются идеальными в эксплуатации. При интенсивном использовании лестницы они достаточно быстро выходят из строя и теряют свой привлекательный облик. На долговечность конструкций из сосны негативно влияет и изменчивый микроклимат в помещении. Доски рассыхаются и расшатываются при изменениях температуры, а также утрачивают свои начальные свойства под действием влаги.

Дерево для обустройства ступенек

По этим причинам чаще ступени делают из ореха, дуба, клена, лиственницы, бука и березы. Если же ваш бюджет на отделку лестницы ничем не ограничен, можете выбрать и более дорогие породы дерева – ироко, лапача, мербау, венге, тик. Их экзотический внешний вид дополняется превосходными эксплуатационными характеристиками. Самыми прочными являются изделия из бука. Ступени из этой древесины монтируются на века. Но обрабатывать буковый массив очень сложно. Самостоятельно справиться с этим материалом практически нереально. У вас может возникнуть масса проблем при установке ступенек из него.

Проще работать с дубовыми досками. По прочности они не намного уступают буковым, а вот обрабатываются значительно легче.

Тут тоже есть проблема – высокая стоимость массива дуба. Не всем по карману приобретать подобный материал для отделки бетонной лестницы. Выход есть! Вы можете использовать вместо дубовых изделий те, которые изготовлены из лиственницы. По цене они дешевле, а по большинству показателей – идентичны массиву дуба. Выбирайте материал для облицовки конструкций с учетом своих финансовых возможностей и личных предпочтений, и тогда вы сможете получить безупречную по всем показателям лестницу в своем жилище. Она станет украшать интерьер дома и дарить вам ощущение уюта.

Установка ступеней – начинаем с бетонного основания и подложки

Первый шаг – подготовка бетонного основания. Если лестница строилась профессионалами, на ее поверхности существенных дефектов, конечно же, не будет. В этом случае вам достаточно выровнять основание, применяя удобные в использовании самовыравнивающиеся смеси для пола. Если на поверхности конструкции имеются ощутимые высотные перепады, придется дополнительно поработать над лестницей. Вам предстоит смонтировать под каждую ступеньку специальную подложку. Делают ее из фанеры. Такая подложка и бетонное основание сможет качественно выровнять и, кроме того, станет предохранять сооружение от механических нагрузок, выполняя функцию амортизатора.

Установка ступенек

Вам нужно приобрести 1–1,5-сантиметровые по толщине фанерные листы, вырезать из них подложки, ориентируясь на размеры ступеней. Затем хорошо грунтуете поверхность лестницы, наносите на куски фанеры (с обратной стороны) клей для древесины и монтируете их на предназначенное место. Обязательно проверяйте правильность положения подложек на лестничном сооружении строительным уровнем. Фанеру следует дополнительно закрепить. Клея для надежной фиксации подложек к бетонным ступенькам будет недостаточно. Крепление фанерных изделий обычно выполняют дюбелями. Их установка производится с двух сторон ступеней. С количеством требуемых метизов определяйтесь сами, помня, что фанера должна прочно держаться на основании.

Монтаж и крепление «одежки» для лестницы – выполняем вместе

Теперь вырезайте проступи и подступенки из выбранной вами древесины, ориентируясь на размеры лестницы. Установка деревянных изделий всегда начинается снизу конструкции по следующей схеме:

  1. В нижней части подступенка (в торце) просверливаете три отверстия. Их глубина берется около 1,5 см, сечение – не более 0,5 см. Отверстия должны располагаться посередине подступенка и по обеим его сторонам.
  2. В сделанные отверстия ввинчиваете 6-миллиметровые по диаметру болты. Они будут играть роль анкеров. Их концы обязаны выступать над конструкцией где-то на 7–8 мм.
  3. Откусываете (срезаете болгаркой) шляпки болтов.
  4. Подставляете подступенок к первой ступени (к ее торцу), отмечаете на полу места, на которые приходятся анкера, высверливаете на намеченных участках отверстия. Затем нужно заполнить получившиеся «дыры» смолой (эпоксидной).
  5. Монтируете подступенок на предназначенное для него место. Крепить данный элемент к подложке из фанеры следует при помощи жидких гвоздей. Промазываете этим клеящим составом фанерный кусочек, а затем аккуратно накладываете на него подступенок (вкрученные болты-анкера необходимо вставить в отверстия, которые были сделаны на полу).

Обустройство деревянных ступеней

Некоторые мастера крепят подступенки и фанеру универсальными саморезами либо подходящими по размеру гвоздями. Такой вариант также можно использовать. Но подобные работы следует выполнять максимально аккуратно, чтобы не повредить древесину и достаточно тонкие фанерные изделия. Следующий шаг – установка проступи. Для этого вам требуется вырезать в ней специальный паз. Он будет располагаться в точке стыковки торца (верхнего) уже смонтированного подступенка и устанавливаемой проступи.

Теперь все проще. Присоединяете ко второму концу смонтированной проступи следующий подступенок (крепить его нужно саморезами). Затем промазываете паз и фанерную подложку клеящим составом и производите установку первой ступени. Чтобы она хорошо схватилась, желательно поставить на нее что-нибудь тяжелое. Аналогичным образом осуществляется монтаж остальных ступеней. После установки деревянных ступеней обязательно заделайте имеющиеся на них зазоры и отшлифуйте. После шлифовки можно обработать древесину морилкой. Когда она высохнет, нанесите на ступени лак. Последний, как правило, используется трижды. Лакируете ступени один раз, ждете высыхания состава, затем повторяете процедуру дважды.

Как видите, никаких серьезных сложностей с процессом отделки бетонной лестницы древесиной не возникает. Главное придерживаться описанных рекомендаций и правильно крепить ступени, используя жидкие гвозди и другие метизы (гвозди, саморезы, дюбели). Итогом вашей работы станет шикарно оформленная бетонная лестница.

Монолитные лестницы из бетона

Бетонные лестницы широко используются не только в местах общего пользования многоквартирных домов, но и в частных домах, коттеджах и квартирах.

Железобетонные лестницы в доме или квартире подойдут практически под любой интерьер благодаря широким возможностям по отделке таких лестниц. Лестницы из бетона являются очень долговечными, имеют высокую износостойкость. Конечно же, данные условия выполнимы при правильной конструкции и правильных расчетах, от этих параметров зависит не только долговечность будущей лестницы, но и безопасность людей, которые будут ей пользоваться. Все тонкости строительства бетонной лестницы вы найдете в данной статье.

Виды монолитных лестниц

Монолитные лестницы подразделяются по типу конструкций и форме. Различают следующие варианты бетонных лестниц:

  • винтовая;
  • прямая маршевая;
  • поворотная.

При изготовлении бетонных лестниц самой простой конструкцией является прямая лестница, но она не всегда удобна для использования. В случае расположения лестницы в маленьком помещении для экономии места часто используют либо многомаршевую лестницу с забежными ступенями или поворотной площадкой, либо винтовую.

При проектировании, а впоследствии при строительстве необходимо предусмотреть выпуски арматуры в местах соприкосновения с лестницей. Это необходимо для того, чтобы связать металлоконструкцию лестницы с элементами дома, для большей жесткости.

Монолитные лестницы самые универсальные, они устойчивы к воздействию влаги и температурным перепадам, поэтому могут быть использованы не только как межэтажные . Из монолита строятся, например, лестница в подвал или входная лестница в дом.

Прямая одномаршевая лестница

Данный вид лестниц очень распространен. Одномаршевую лестницу строят в домах с невысокими потолками, поворотные лестницы чаще строят в домах с высокими потолками.

Исходя из расчета, что комфортная длина пролета не более 15 ступеней, получаем что в помещениях с высокими потолками правильнее использовать лестницы с забежными ступенями или поворотными площадками. Использование в таком случае прямой лестницы приведет к увеличению числа ступеней и дискомфорту при ее использовании.

Преимущества прямой лестницы:

  • простота монтажа, в сравнении с лестницами других форм;
  • цена;
  • следуя рекомендациям нашего сайта, вы сможете без проблем построить такую лестницу.

Винтовая лестница

Такая лестница из железобетона красиво впишется в интерьер любого дома.

Преимущества:

  • размещение лестницы на площади в 1,5 м2, это огромный плюс, особенно в небольших домах;
  • необычная, изящная форма лестницы станет украшением любого интерьера.

Винтовые заливные лестницы также обладают рядом сложностей при монтаже:

  • непростой монтаж, вне зависимости от выбранного типа конструкции необходимо изготовление щитов специальной формы для опалубки;
  • сложность в передвижении по лестнице ввиду разной ширины ступени на всей длине;
  • трудности подъема и спуска объемных предметов, проблема решается при увеличении диаметра лестницы.

Поворотная лестница

Применяются в различных случаях — в домах с высокими потолками, для сохранения оптимального угла подъема и длины марша, также широко используются в строительстве многоквартирных домов. Выделим два часто встречающихся варианта:

  • с поворотом на 90 градусов (Г-образная);
  • с поворотом на 180 градусов (П-образная).

В качестве поворота используют забежные ступени или поворотную площадку. Лестница с забежными ступенями по своей конструктивной особенности занимает меньшую площадь, по сравнению с поворотной площадкой.

Типы конструкций

Все бетонные лестницы подразделяются на:

  • монолитные лестницы из бетона — изготовление осуществляется непосредственно на месте монтажа путем заливки бетонного раствора в заранее подготовленную опалубку;
  • сборные — представляют собой ЖБИ-блоки, заранее подготовленные на заводах по стандартному шаблону.

Все виды лестниц (прямые, поворотные и винтовые) могут быть как монолитными, так и сборными, но помимо этого они также подразделяются по типу конструкции. Основными конструкциями являются:

  • на тетивах;
  • на косоурах;
  • консольные;
  • модульные.

Разберем каждый из них подробно, для того чтобы вы могли лучше разобраться, какой вид конструкции подходит вам.

На тетиве

Конструкция представляет собой лестницу, с боковой стороны которой не будет видно ступеней. Ступени расположены между элементами бетонной конструкции.

Конструкция может быть как с закрытыми ступенями,


так и с открытыми.


Встречаются конструкции с односторонним расположением тетивы, в таком исполнении она схожа с консольной конструкцией.

На косоуре

Отличие данной конструкции от предыдущей лишь в том, что ступени открыты с боков и лестница имеет зигзагообразный вид.

Помимо этого конструкции различают по расположению косоура:

  • Монокосоур – может располагаться как по центру лестницы, так и со смещением в любую из сторон.

  • Косоур – внешне выглядит ровно, так же как и лестницы на косоурах из других материалов. В данной конструкции из бетона выполняются косоуры, а сами ступени могут быть из бетона или другого материала.

  • Лестница представляет собой монолитный косоур.

Модульная

К модульным конструкциям относятся сборные железобетонные лестницы. Самые распространенные среди модульных бетонных конструкций это лестницы в многоквартирных домах. В таких зданиях используются многомаршевые лестницы с поворотными площадками.

Намного реже сборные железобетонные лестницы представлены в виде винтовых.

Еще одним вариантом модульной конструкции является использование отдельных ступеней в качестве боков, которые устанавливаются на наклонные швеллера.

Процесс сборки лестницы из готовых бетонных элементов, в конечном итоге, проще, по сравнению с монтажом монолитных лестниц за счет заранее заготовленных ЖБИ. В процессе сборки элементы лестницы устанавливаются в заранее подготовленные места и закрепляются при помощи бетонного раствора.

Консольная

Необычная и интересная конструкция. Благодаря тому, что отсутствуют перила, подступенки и подпорные элементы, создается ощущение легкости и невесомости.

Во избежание повреждений и разрушений ступеней консольной лестницы во время эксплуатации необходимо внимательно произвести все расчеты на этапе проектирования.

Для изготовления консольной лестницы из бетонных ступеней важно, чтобы стены были выполнены из прочного материала и имели достаточную ширину. В процессе строительства дома ступень на 1/3 длины встраивается в стену.

Проектирование и требования к монолитным железобетонным лестницам

При проектировании важно помнить, что каждая лестница имеет свои особенности расчетов параметров исходя из формы лестницы и ее конструкции. Вы сможете воспользоваться подробным расчетом всех необходимых параметров в статье по расчету лестниц, а также строительным калькулятором для каждого из типов.

Опираясь на СНиП, выделим основные параметры, которые необходимо учесть при проектировании лестницы из бетона:

  • число ступенек – расчет осуществляется относительно длины пролета к высоте ступени;
  • ширина проступи – по нормам для удобного использования лестницы необходимо, чтобы ступня могла полностью разместиться на проступи;
  • высота ступени – меняется в зависимости от угла наклона лестницы, комфортная высота составляет порядка 160–180 мм;
  • длина ступени – соответствует ширине марша, для спокойного перемещения в обоих направлениях двух человек, а также для поднятия объемных предметов достаточно ширины марша порядка 1200 мм;
  • потолочный проем – расстояние от ступеней до края проема должна быть не менее 200 см;
  • высота перил – в среднем составляет 90 – 110 см;
  • длина косоура или тетивы – рассчитывается по математической формуле Пифагора. (длина косоура)2 = (высота косоура)2 + (длина марша)2;
  • оптимальный угол наклона для лестниц в жилых помещениях составляет от 24 до 37°, в зависимости от этого можно будет определять высоту подступенка и ширину ступени;
  • для поворотных лестниц необходимо рассчитать дополнительные подпорные столбики и поворотную площадку или забежные ступени.

Данные параметры применимы к одномаршевым и многомаршевым лестницам, в случае с винтовыми лестницами есть небольшие отличия:

  • Необходимо определить диаметр лестницы, он зависит от длины ступени и диаметра центрального столба опоры: 2 * (длина ступени) + (диаметр центрального столба).
  • Особые параметры также идут к форме и размеру ступени. Вследствие того, что ступень сужается к опоре крепления, необходимо придерживаться следующих параметров: в самом узком месте ширина должна быть не менее 10 см, в центральной части подъема – не менее 20 см, в самой широкой части – не более 40 см.

Помимо приведенных выше параметров, необходимых при строительстве лестницы, важно помнить, что лестницы из бетона имеют еще ряд дополнительных параметров.

Одним из таких условий является армирование бетонной лестницы. Армирование — это своего рода скелет лестницы, который ее укрепляет и поддерживает. При проектировании необходимо отдельно начертить схему армирования, она должна в полной мере повторять контур будущей лестницы, также важно рассчитать сечение арматуры для необходимой прочности всей конструкции.

Особое внимание также требуется уделить качеству бетонной смеси, от нее также зависит прочность будущей лестницы. Чтобы правильно приготовить бетонную смесь, можете опираться на таблицу, в которой представлены соотношения для получения 1м3 бетона, или можете использовать калькулятор для расчета бетонной смеси.

Выполнив расчеты всех вышеобозначенных параметров, необходимо начертить лестницу и все ее комплектующие отдельно, как минимум, в двух проекциях – это вид сверху и вид сбоку. Выполнение чертежа необходимо для наглядного представления как каждого элемента в отдельности (форма ступени и узор балюстрады или ограждения), так и всей лестницы в целом.

Основные преимущества бетонной лестницы:

  • Имеют жесткую конструкцию, отсутствуют скрип и вибрация.
  • Строительство бетонной лестницы в частном доме начинается одновременно со строительством дома, благодаря этому ей можно пользоваться для строительных нужд, не боясь повредить ее.
  • Лестницы из бетона устойчивы к влаге и перепаду температуры, идеальны для расположения на улице, как входная лестница.
  • Отсутствует возможность возгорания.
  • Материал позволяет выполнить самые безумные дизайнерские проекты.

Особенностью конструкции является тот факт, что для бетонной лестницы необходимо прочное основание (фундамент) и не менее прочное перекрытие, на которое оно будет опираться. Все это связано с тем, что бетон — очень тяжелый материал, кроме того вес добавляет также тяжелый армированный скелет лестницы.

Этапы строительства

Вот мы и добрались с вами до самого главного этапа, это строительство лестницы из бетона. Данный этап для удобства разделим на шесть шагов:

  • Фундамент — мы с вами уже обсуждали, что для изготовления лестницы из бетона необходимо прочное основание и перекрытие, на которые она будет опираться. Данный этап необходимо выполнить, в том случае если фундамент под лестницу не был предусмотрен на этапе заливки фундамента под дом.
  • Опалубка — это конструкция, которая задает форму будущей лестницы, в зависимости от формы и размеров конструкции для опалубки используется дерево или металл.
  • Армирование — необходимый процесс для придания лестнице растягивающего усилия и прочности.
  • Заливка бетоном — важно залить лестницу за один подход и выгнать весь воздух из бетона.
  • Снятие опалубки — демонтируются все щиты после укрепления бетона.

Разберем каждый из представленных шагов подробно, чтобы у вас не осталось вопросов и вы сами могли сделать монолитную лестницу своими руками.

Фундамент

Различают несколько видов фундаментов, с их описанием вы можете ознакомиться на нашем сайте. Фундамент выбирается в зависимости от грунта и оказываемых на него нагрузок.

На примере рассмотрим плитный фундамент под лестницу. Так как фундамент — это тоже железобетонная конструкция, необходимо будет выполнить практически все те же шаги, что и для лестницы:

  1. Делаем выемку грунта, в пределах, необходимых для лестницы, на глубину 60-80 см.
  2. Делая подушку под фундамент, засыпаем и трамбуем песок, толщина подушки из песка должна быть не мене 20 см.
  3. Поверх песка засыпаем и трамбуем щебень фраки 20х40, толщина подушки из щебня должна составлять от 10 до 20 см в зависимости от нагрузок на фундамент.
  4. После подготовки подушки при необходимости возвышения фундамента над поверхностью земли делаем опалубку. В противном случае функцию опалубки выполнит земля.
  5. Подготавливаем армированный каркас и заливаем всю конструкцию бетоном, предусмотрев армированный каркас таким образом, чтобы над уровнем фундамента торчала арматура для крепления к ней армированного каркаса лестницы.
  6. После заливки необходимо воспользоваться виброинструментом для устранения воздушных пузырей в фундаменте и исключения пористости.
  7. После заливки фундамента необходимо дождаться полного закрепления бетона, прежде чем приступать к монтажу лестницы. Процесс полного закрепления займет порядка трех недель. Для того чтобы фундамент набрал жесткости до того, как высохнет, его необходимо регулярно поливать водой.

Лестницы на бетонном основании намного прочнее, ввиду того что отсутствует проседание грунта, которое приводит к деформации и разрушению лестницы.

Монтаж опалубки

Подготовка опалубки для будущей лестницы в частном доме — один из важнейших этапов, потому что именно от нее зависит, насколько красивой получится лестница.

Для монтажа необходимо подготовить материалы, из которых будет строиться опалубка:

  • Обрезная доска толщиной 30 мм или водостойкая фанера толщиной 12-18 мм – из них будет делаться дно опалубки (на нее будет приходиться основная нагрузка всего залитого бетона), а также боковые части опалубки и подступенки.
  • Бруски 100х100 мм и доски 50х150-170 мм – будут использоваться для подпоры всей конструкции.
  • Тонкий лист металла или водостойкая фанера 6-9 мм – для формирования полукруглых участков лестницы.
  • Металлические уголки и саморезы для крепления – использование саморезов обусловлено тем, что с их помощью проще разобрать опалубку, нежели после использования гвоздей.

Для получения максимально гладкой поверхности будущей лестницы необходимо позаботиться о том, чтобы внутренние элементы опалубки, которые будут соприкасаться с бетоном, были гладкие и без лишних погрешностей, для этого лучше предварительно перед сборкой отшлифовать их.

Пошаговая сборка опалубки:

  1. В первую очередь необходимо сделать основание опалубки, она скрепляется при помощи досок и фанеры. Снизу устанавливаются подпорки, поддерживающие ее на нужном уровне. Необходимо, чтобы шаг подпорок совпадал с шагом ступеней.
  2. Вторым этапом устанавливаются боковые ограждения, они с внешней стороны усиливаются досками, в дальнейшем они будут дополнительно связаны при помощи подступенков.
  3. Далее необходимо выполнить армирование будущей конструкции, этот шаг мы разберем отдельно и более подробно, чтобы не упустить никакой детали.
  4. Установка подступенков, крепление осуществляется или к боковым стенкам опалубки, или к стенам.
  5. Перед заливкой бетоном необходимо еще раз убедиться в том, что конструкция собрана правильно и установлены все необходимые подпорки. Следует проверить внутреннюю сторону опалубки на предмет наличия неровностей, принеобходимости дополнительно обработать шлифовальной машинкой.

Существуют специальные щиты для сборки опалубки, чаще ими пользуются профессиональные строители.

В комплект таких щитов входят специальные подпорные столбы. Все щиты имеют замки для плотного и прочного соединения между собой.

Для армирования монолитной лестницы необходимо использовать арматуру диаметром не менее 12 мм. Арматура должна быть рифленая классом не ниже АIII.

Разберем правильное расположение арматуры:

  • Прутья арматуры должно находится не менее 20-30 мм и не более 50 мм от края конструкции. Необходимо предусмотреть специальные подпорки, которые будут использоваться для того, чтобы выдержать расстояния от нижний части опалубки.
  • Расстояние между арматурными стержнями должно быть не менее 20-30 см. В результате связки арматуры должны образоваться ячейки 20х30 см. Не допускается близкое расположение арматуры, по причине того, что таким образом может быть создано препятствие прохождению бетонного раствора.
  • В местах стыковки лестницы со стенами и перекрытиями необходимо углубить арматуру в данные элементы, просверлить отверстие и вбить в него арматуру.
  • Арматурная сетка должна быть выполнена минимум в два и более слоев в зависимости от толщины лестницы. Диаметр поперечных прутов должен быть не менее 6 мм.
  • Связка арматуры осуществляется при помощи проволоки.

Армирование не должно быть излишне наполнено арматурой:

  • Во-первых, возможно препятствие прохождению бетона, что приведет к образованию воздушных прослоек и уменьшению жесткости конструкции.
  • Во-вторых, это существенно утяжелит конструкцию. Хорошо, если ваш фундамент рассчитан с запасом и выдержит данную нагрузку, но может быть и совсем по-другому.
  • В-третьих, это ненужное удорожание строительства.

Для примера приведем ряд случаев правильного и неправильного армирования поворотных участков конструкции (отредактировать фото)

Завершив монтаж опалубки и армирование, не стоит торопиться заливать лестницу бетоном. Продумайте заранее ряд моментов:

  • Отделка лестницы – если лестница будет обшиваться деревом, правильнее будет на этапе заливки разместить в бетон небольшие бруски, к которым в дальнейшем сможете крепить элементы отделки. Благодаря этому не нужно будет сверлить лестницу, тем самым ослаблять ее.
  • Стойки под перила – в зависимости от того, как будет осуществляться крепление стоек перил, необходимо установить сами стойки перил или закладные для них, это в случае если перила размещены на ступенях. Если же размещение сбоку от лестницы, возможно, поместить металлическую пластину, к которой в дальнейшем можно будет прикрепить стойки для перил.

е торопитесь, прежде чем заливать лестницу бетоном, постарайтесь учесть все возможные элементы, которыми вы захотите дополнить свою лестницу. Если необходимо, прокиньте закладные трубки под электрический кабель для подсветки. Любое сверление и бурение готовой бетонной лестницы в определенном объеме будет снижать прочность всей конструкции, так что чем больше возможных факторов вы предусмотрите до момента заливки лестницы, тем прочнее она у вас получится.

Для заливки бетоном лестницы необходимо подготовить бетон марки не меньше М200, получить его вы можете, воспользовавшись таблицей, приведенной ранее, или строительным калькулятором.(вставить ссылку) Бетон должен содержать щебень фракции 10х20 мм, меньший размер сделает раствор подвижным и тягучим, фракции большего размеру могут препятствовать прохождению раствора в арматурной обвязке.

Очередность заливки монолитной лестницы:

  • Процесс заливки лучше начинать с нижних ступеней. Залив первые 3 ступени, необходимо выгнать воздух из бетона, для этого воспользуйтесь погружным виброинструментом. Если не выгнать воздух, бетон получится пористым и более хрупким.
  • В случае если бетон просядет после выхода воздуха, добавьте раствор и придайте ступеням правильную форму.
  • Затем переходите к заливке всех оставшихся ступеней. Постарайтесь залить всю лестницу за один раз, чтобы бетонная смесь хорошо связалась. В случае с большой лестницей, заливайте один марш за раз.
  • После заливки бетоном нужно накрыть лестницу пленкой, чтобы предотвратить испарение влаги и дать бетону затвердеть.

Не стоит торопиться со снятием элементов опалубки, в случае если бетон не достаточно набрал жесткость, вся конструкция рухнет и весь процесс придется начинать с самого начала.

В первую очередь снимается опалубка со ступеней и с боковой поддержки, это происходит спустя 10-14 дней с момента заливки. После демонтажа опалубки допускается обработать ступени и боковины шлифовальной машинкой, чтобы выровнять поверхность вашей бетонной лестницы на второй этаж.

В течение всего времени, пока опалубку не убрали, необходимо поддерживать влажность бетона, поливать водой и накрывать полиэтиленом, особенно в жаркую погоду. Это нужно делать, чтобы бетон не высох до того, как затвердеет. В противном случае он не наберет достаточную твердость, и есть риск образования трещин и разрушения.

Спустя 30-45 дней с момента заливки можно приступать к демонтажу нижних подпорок и основания фундамента. Это, возможно, самый ответственный и волнительный момент за все строительство лестницы. Но если вы придерживались всех рекомендаций, то вам не стоит беспокоиться, за указанное время бетон наберет необходимую прочность, и лестницей можно будет пользоваться в полном объеме.

Варианты отделки

После процесса строительства переходим к завершающему этапу отделки. Железобетонные лестницы имеют широкий выбор по отделке:

  • Можно обшить лестницу деревом — в таком случае по завершению отделки может создаваться ощущение, что лестница не из бетона, а в действительности из дерева.
  • Деревянные ступени на бетонной лестнице (вставить сылку) – в таком случае устанавливаются деревянные проступи или проступи с подступенками, а вся остальная лестница остается бетонной. Ее необходимо тщательно зашкурить, подшпаклевать и покрасить или обклеить плиткой.
  • Железобетонные лестницы в частных домах довольно редко обклеивают плиткой, чаще такой вариант встречается для лестницы в подвал, для крыльца или для монолитных лестниц в торговых и офисных центрах. вставить ссылку

admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *